北京不行,说好的要下雪,这一次又失约了。
生活在北京的500万南方人,瞬间失去了在雪地上撒欢打滚,与同胞相认的好机会。
不过没关系,激发南方人身份认同的还有别的场合。比方说在饭局上,不管吃的什么菜系,在点菜的最后,南方人总是会说:“要不再加个青菜吧。”
这是他们心照不宣的默契。
南方人到底有多爱青菜呢?
这么说吧,南方人能在雪地里撒多大的野,对青菜爱得就有多疯狂。
一顿饭宁可食无肉,也不能没青菜。
就算是吃面,汤里也得漂着青菜意思意思,至少两颗。
南方人对青菜的执念是近乎原教旨主义的。不是所有蔬菜都能叫青菜,哪怕都是绿色的,也不行。
洋葱、芹菜、韭菜,味道太冲,不算;
土豆、山药、茄子,水分太少,不算;
豆角、黄瓜、花菜,没有叶子,不算。
南方人不懂,为什么北方人能把干锅菜花、蒜泥茄子、酸菜肉沫、干煸豆角、酸辣土豆丝都当做清口的蔬菜来吃。
南方人不懂,为什么北方人要在冬天一卡车一卡车地囤积大白菜。
在南方人眼中,只有新鲜的,绿油油的,带叶子的,才能算作青菜。
正统的青菜,如菜心、芥蓝、茼蒿、空心菜、油菜、菠菜,连色号都几乎是一致的。
正所谓:要想生活过得去,吃饭必须带点绿。
卷心菜和大白菜,就因为口感硬邦邦,梗的存在感过强,颜色过浅,而被排除在青菜的范畴之外。
对于青菜的做法,南方人能接受的也只有清炒和白灼。除了虾酱空心菜、香菇小油菜这样的固定搭配,绝不允许再混着其他作料和食材一起炒,连蒜蓉都是多余。
南方人真的很严格。
要说南方人吃青菜到底有什么实际用处,能不能解油腻,治便秘,补充维生素,都是虚的。更多的还是心理上,情感上的寄托。
对于南方人来说,一顿饭,最重要的就是齐齐整整。
要是没有青菜,南方人的膳食天平就会瞬间失去平衡,急火攻心,坐立不安。只有青菜下肚,这顿饭才算是吃得安稳了。
一盘清炒青菜是南方人执拗的味觉基因,难改的乡愁。
在新鲜青菜少得可怜的北方,寄居的南方人也学会了妥协,开发了别样的生存智慧。
他们会点一份不麻不辣的麻辣烫,就为了吃点菜叶子。
火锅吃到最后,一定要在清汤里慢条斯理地涮完整个蔬菜拼盘。
南方人还在努力地和沙拉、大拌菜和解。
对于南方人来说,生存环境再怎么恶劣,只要有菜叶子吃,日子总还是能过下去的。
青菜,是南方人饭桌上的铠甲;同时,也是不堪一击的软肋。
下次,如果你想气死一个南方人,不用做别的,只要在点菜的时候,替他点一盘地三鲜就行了。
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