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这个95后时装设计师办了本杂志 说要定义中国时尚

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这个95后时装设计师办了本杂志 说要定义中国时尚

在中国做小众杂志的门槛高吗?

图片来源:Rouge Fashionbook

一本名为《Rouge Fashionbook》的独立杂志于4月2日发行了第二刊,他们称自己是“中国第一本独立艺术及时尚半年刊杂志”,而创立者之一是一名95后的服装设计师Calvin Luo,“在中国,此前还没有过像我们一样定位的独立杂志。”他向界面新闻说道。

发布当晚,上海10 Corso Como的五楼Gallery举办了VIP晚会,发布新书的同时揭幕预售周的开始,并将陆续在指定书店发行。

《Rouge Fashionbook》是一本非传统意义上的杂志,因为虽然是“半年刊”,但是它并非按照杂志刊号出版,可能理解成“每半年出版一次的书”更为贴切,一位画家、一位媒体人和一位设计师组成了《Rouge Fashionbook》的创作团队。设计师Calvin Luo作为《Rouge Fashionbook》的创意总监告诉界面新闻:“当下速食的杂志满大街都是,我们不想做那样的,我们更想做具有收藏意义的杂志。不想月初上架,月底就下架。”Calvin和其团队成员均是在纽约留学归来的年轻人,“这种形式的书籍在国外被称为‘Mook’——‘杂志书’”,Calvin迫切地想要在国内杂志界做出突破。

《Rouge Fashionbook》创意总监Calvin Luo

不想只靠时装表达自己,Calvin心生出出版杂志的想法,并通过杂志的图文内容向读者传达自己的时尚理念。

和大多数独立杂志的销售渠道相似,从10 Corso Como到Page One,甚至新华书店,都可以看到《Rouge Fashionbook》的身影。在中国,他们想要对标的杂志是《Vision》。

中国纸质杂志的环境今非昔比,一些十年前万人追捧的时尚大刊都纷纷面临亏损,甚至关门大吉的问题。去年年底,康泰纳仕旗下女性时尚杂志《悦己Self》关停纸质版杂志、网站及APP的运营,只留下微信公众号作为主要内容传播平台,而2016年年底,美国版《悦己Self》也宣布停止纸质版本杂志的出版,转而着重发展数字化业务。《周末画报》母公司现代传播集团日前公布的2017年财报显示,年度业绩盈转亏至3978.8万元,收益同比减少16.1%至4.36亿元,收益减少主要由于平面广告收入的下滑,以及平面媒体行业大环境的衰退。

传统杂志巨头纷纷寻求转型,除了大力布局数字化领域,更是通过收购海外版权的小众独立杂志建立差异化发展。此前,现代传播集团就从LVMH集团手中买走了创意短片平台NOWNESS的多数股权,并与《Dazed&Confused》的母公司Dazed Media建立合资公司Modern Dazed。

这样做的原因不难理解,青年文化迎合当下年轻人特立独行的口味需求,所以杂志内容不得不因此作出自我升级和改革

《Rouge Fashionbook》第一期

独立杂志的概念源于西方,在1980年代的美国,年轻人开始自己动手做杂志,在酒吧、咖啡店、小书店、朋友圈内流传。编辑多是艺术家、作家、摄影师、设计师、音乐家等,他们根据自己独特的喜好与观点来做杂志,现在很多知名杂志都发源于独立杂志或Fanzine(杂志爱好者)。而在中国,最早的独立杂志要追溯到上世纪90年代,在当时,小众杂志输出的青年文化更多地被边缘化,得不到重视,市场空间狭小。

但如今,独立杂志已经成为中国年轻一代表达自我的传声筒。在社交网站“豆瓣”上,独立杂志小组已经发展到114个,并这样阐释独立杂志的内涵:“关于独立杂志,独立读物,以及独立精神的出版物。”

《Rouge Fashionbook》第二期

似乎一切看起来都将“独立杂志”推向了风口,但是说易行难,不可忽视的问题依旧存在。

小众内容的可持续性是决定杂志发展道路长短的因素。《Rouge Fashionbook》第二期和Chanel合作,拍摄了一组视觉大片,Calvin表示这也是该杂志在经历过第一期的口碑积累之后,第一次尝试和奢侈品牌进行合作,在此之后,他们的团队会不仅限于奢侈品牌,在全球范围内寻找先锋摄影师和设计师品牌,让这些人的作品通过《Rouge Fashionbook》被更多人看到,从这个层面上说,他们更像是一个嫁接的桥梁。

然而安徽大学新闻与传播学院副教授刘洪权曾向新华网表示:“现在的很多独立杂志发行一两期之后就终刊的现象普遍存在,由于无法遵循正常的商业运营模式,吸引不了资本的注入,往往不得不面临昙花一现的命运。”

《Rouge Fashionbook》第二期中的大片

作为出版物,如若不能提供稀缺知识和实质解决方案,仅仅是视觉大片,路究竟能走多远是一个永久的课题。对此,Calvin则并未表现出过多的担心,他表示杂志也并非靠销量赚钱,最主要的还是广告。团队中在《Vogue》及多个时尚大刊有过工作经验的成员承担了引荐资源的重任,积极展开品牌合作,提高《Rouge Fashionbook》曝光率的发展策略和其他时尚杂志无异。

“在中国,出版物都是有集团背景的,像《T Magazine》和《Nylon》,但我们是完全自发的行为和创作。”Calvin将自己和他的团队看做先行者,也努力用一己之力撬动这个行业的一点改变。他告诉界面新闻,下一步计划是引进海外优秀的半年刊独立杂志。

 

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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在中国做小众杂志的门槛高吗?

图片来源:Rouge Fashionbook

一本名为《Rouge Fashionbook》的独立杂志于4月2日发行了第二刊,他们称自己是“中国第一本独立艺术及时尚半年刊杂志”,而创立者之一是一名95后的服装设计师Calvin Luo,“在中国,此前还没有过像我们一样定位的独立杂志。”他向界面新闻说道。

发布当晚,上海10 Corso Como的五楼Gallery举办了VIP晚会,发布新书的同时揭幕预售周的开始,并将陆续在指定书店发行。

《Rouge Fashionbook》是一本非传统意义上的杂志,因为虽然是“半年刊”,但是它并非按照杂志刊号出版,可能理解成“每半年出版一次的书”更为贴切,一位画家、一位媒体人和一位设计师组成了《Rouge Fashionbook》的创作团队。设计师Calvin Luo作为《Rouge Fashionbook》的创意总监告诉界面新闻:“当下速食的杂志满大街都是,我们不想做那样的,我们更想做具有收藏意义的杂志。不想月初上架,月底就下架。”Calvin和其团队成员均是在纽约留学归来的年轻人,“这种形式的书籍在国外被称为‘Mook’——‘杂志书’”,Calvin迫切地想要在国内杂志界做出突破。

《Rouge Fashionbook》创意总监Calvin Luo

不想只靠时装表达自己,Calvin心生出出版杂志的想法,并通过杂志的图文内容向读者传达自己的时尚理念。

和大多数独立杂志的销售渠道相似,从10 Corso Como到Page One,甚至新华书店,都可以看到《Rouge Fashionbook》的身影。在中国,他们想要对标的杂志是《Vision》。

中国纸质杂志的环境今非昔比,一些十年前万人追捧的时尚大刊都纷纷面临亏损,甚至关门大吉的问题。去年年底,康泰纳仕旗下女性时尚杂志《悦己Self》关停纸质版杂志、网站及APP的运营,只留下微信公众号作为主要内容传播平台,而2016年年底,美国版《悦己Self》也宣布停止纸质版本杂志的出版,转而着重发展数字化业务。《周末画报》母公司现代传播集团日前公布的2017年财报显示,年度业绩盈转亏至3978.8万元,收益同比减少16.1%至4.36亿元,收益减少主要由于平面广告收入的下滑,以及平面媒体行业大环境的衰退。

传统杂志巨头纷纷寻求转型,除了大力布局数字化领域,更是通过收购海外版权的小众独立杂志建立差异化发展。此前,现代传播集团就从LVMH集团手中买走了创意短片平台NOWNESS的多数股权,并与《Dazed&Confused》的母公司Dazed Media建立合资公司Modern Dazed。

这样做的原因不难理解,青年文化迎合当下年轻人特立独行的口味需求,所以杂志内容不得不因此作出自我升级和改革

《Rouge Fashionbook》第一期

独立杂志的概念源于西方,在1980年代的美国,年轻人开始自己动手做杂志,在酒吧、咖啡店、小书店、朋友圈内流传。编辑多是艺术家、作家、摄影师、设计师、音乐家等,他们根据自己独特的喜好与观点来做杂志,现在很多知名杂志都发源于独立杂志或Fanzine(杂志爱好者)。而在中国,最早的独立杂志要追溯到上世纪90年代,在当时,小众杂志输出的青年文化更多地被边缘化,得不到重视,市场空间狭小。

但如今,独立杂志已经成为中国年轻一代表达自我的传声筒。在社交网站“豆瓣”上,独立杂志小组已经发展到114个,并这样阐释独立杂志的内涵:“关于独立杂志,独立读物,以及独立精神的出版物。”

《Rouge Fashionbook》第二期

似乎一切看起来都将“独立杂志”推向了风口,但是说易行难,不可忽视的问题依旧存在。

小众内容的可持续性是决定杂志发展道路长短的因素。《Rouge Fashionbook》第二期和Chanel合作,拍摄了一组视觉大片,Calvin表示这也是该杂志在经历过第一期的口碑积累之后,第一次尝试和奢侈品牌进行合作,在此之后,他们的团队会不仅限于奢侈品牌,在全球范围内寻找先锋摄影师和设计师品牌,让这些人的作品通过《Rouge Fashionbook》被更多人看到,从这个层面上说,他们更像是一个嫁接的桥梁。

然而安徽大学新闻与传播学院副教授刘洪权曾向新华网表示:“现在的很多独立杂志发行一两期之后就终刊的现象普遍存在,由于无法遵循正常的商业运营模式,吸引不了资本的注入,往往不得不面临昙花一现的命运。”

《Rouge Fashionbook》第二期中的大片

作为出版物,如若不能提供稀缺知识和实质解决方案,仅仅是视觉大片,路究竟能走多远是一个永久的课题。对此,Calvin则并未表现出过多的担心,他表示杂志也并非靠销量赚钱,最主要的还是广告。团队中在《Vogue》及多个时尚大刊有过工作经验的成员承担了引荐资源的重任,积极展开品牌合作,提高《Rouge Fashionbook》曝光率的发展策略和其他时尚杂志无异。

“在中国,出版物都是有集团背景的,像《T Magazine》和《Nylon》,但我们是完全自发的行为和创作。”Calvin将自己和他的团队看做先行者,也努力用一己之力撬动这个行业的一点改变。他告诉界面新闻,下一步计划是引进海外优秀的半年刊独立杂志。

 

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