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【巴黎男装周】Balenciaga 2017春夏男装 点一把多数服从小数的火

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【巴黎男装周】Balenciaga 2017春夏男装 点一把多数服从小数的火

Demna Gvaslia为Balenciga创作的首场男装秀,再度把时装变成一件有难度的事。

Balenziaga 2017春夏男装系列 图片来源:视觉中国

Demna Gvaslia为Balenciga创作的首场男装秀一结束,基本上可以认定包括伦敦、米兰、巴黎三地的2017春夏男装发布的高潮也一并结束了——等等,还有纽约?很不幸,在那没有悬念、也没什么期待。

人人都在猜测这位近两年被提及次数最高的设计师将会给这个拥有99年历史、但却从来没有办过男装走秀的品牌带来怎样的作品,特别是当Gucci、Burberry等品牌纷纷宣布将合并男女装秀(甚至Demna Gvaslia的Vetements也宣布今后会在女装系列发布时一并加入男装)——男装的魅力日渐式微,为何Balenciaga还要剑走偏锋地举办男装秀!?

谜底随着法国著名电子乐作曲家Bernard Parmegiani的作品“En phase / hors phase”揭晓。如你所见,整个系列的灵魂是箱型外套和长短不一的靴子,中间穿插的Bomber Jacket和高腰长裤并没有打乱Demna Gvaslia在上装肩线的比重——丑吗?大部分人应该觉得很丑,或者充其量评论一句“实验性先锋作品”,如同不喜欢独立音乐的人会通通将不那么知名的民谣、电子合成器门派通通归结为“Indie”这个门派一样。但Demna Gvaslia为Balenciaga所做的算不上先锋,肩线的把戏在Vetements、Balenciaga 2016秋冬女装中都有几乎一模一样的呈现;甚至不需要翻遍时装史册,从Demna Gvaslia曾经效力的Martin Margiela档案中都能翻出不少类似的模板。从这点上讲,这组系列满足不了“惊喜”这个要求,但却是带着一种少数派再度扬声的冲击力。

和满足基本穿衣、以及审美需求不高的服装不同,时装向来是少数人的工具,“少数人”不单纯取决于财富的多少, 而是在于而是在于那一小众人的排他性(这点有些像政治界的某些做法)。但时装民主化在前进的过程中严重抹杀了小众人的声音,时装品牌也正在大规模快餐化:像脑白金一样洗脑式的图案和标语、复制了一季又一季的热卖款式……时装曾经是一个有难度的、只能神会不能言传的学科,如今却被“街头风”、“奢华风”以及成群结队的网络时装偶像们摧毁得不堪入目,昔日的小众人群如今只能落个孤芳自赏的可怜相。

但如同任何一个行业一样,时装业正面临它的宿命:高潮过后的平淡期,在这个全球反智的年代更是尤甚。新一季的Balenciaga好歹让那些不甘随波逐浪的人看见点希望:终于有一个设计师愿意在男装设计中用剪裁和比例制造出“错误”式美学。武断地说,评定一个设计师的作品(尤其是男装),基本可以在其大衣、夹克设计中见分晓,在这些单品中,设计师和裁缝需要完成对人体线条最复杂部位的改造,而Demna Gvaslia为Balenciaga设计的首个男装系列虽然手法并不新颖,但却挑战了如今变得越来越简单的时装界——哪怕他是个偷懒或者重复花样的投机取巧分子,也比那些只懂得把衣服做成泡泡糖式喜剧(如今又流行次文化闹剧)的人强得多。从这点上讲,他延续了Cristobal Balenciaga先生的做法,用一个省(解决人体胸部、肩部等突出部位的工艺)、一条结构线展开大局,最终造就“设计”这两个字。

最后,为Balenciaga男装系列的实际销售捏一把汗,那些箱型外衣、高腰长裤即便是转化为上架货品,想必也只是属于小部分人的衣橱——哦,不一定,他还顶着Vetements首脑的称呼,想想这个品牌是如何火爆,真是令人有点唏嘘:Demna Gvaslia的Balenciaga点燃了小众再度统治大众的一团火苗,但却不知能燃烧多久,可能弹指间,它就灰飞烟灭了。

Balenciaga 2017春夏男装系列 图片来源:Vogue Runway

 

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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【巴黎男装周】Balenciaga 2017春夏男装 点一把多数服从小数的火

Demna Gvaslia为Balenciga创作的首场男装秀,再度把时装变成一件有难度的事。

Balenziaga 2017春夏男装系列 图片来源:视觉中国

Demna Gvaslia为Balenciga创作的首场男装秀一结束,基本上可以认定包括伦敦、米兰、巴黎三地的2017春夏男装发布的高潮也一并结束了——等等,还有纽约?很不幸,在那没有悬念、也没什么期待。

人人都在猜测这位近两年被提及次数最高的设计师将会给这个拥有99年历史、但却从来没有办过男装走秀的品牌带来怎样的作品,特别是当Gucci、Burberry等品牌纷纷宣布将合并男女装秀(甚至Demna Gvaslia的Vetements也宣布今后会在女装系列发布时一并加入男装)——男装的魅力日渐式微,为何Balenciaga还要剑走偏锋地举办男装秀!?

谜底随着法国著名电子乐作曲家Bernard Parmegiani的作品“En phase / hors phase”揭晓。如你所见,整个系列的灵魂是箱型外套和长短不一的靴子,中间穿插的Bomber Jacket和高腰长裤并没有打乱Demna Gvaslia在上装肩线的比重——丑吗?大部分人应该觉得很丑,或者充其量评论一句“实验性先锋作品”,如同不喜欢独立音乐的人会通通将不那么知名的民谣、电子合成器门派通通归结为“Indie”这个门派一样。但Demna Gvaslia为Balenciaga所做的算不上先锋,肩线的把戏在Vetements、Balenciaga 2016秋冬女装中都有几乎一模一样的呈现;甚至不需要翻遍时装史册,从Demna Gvaslia曾经效力的Martin Margiela档案中都能翻出不少类似的模板。从这点上讲,这组系列满足不了“惊喜”这个要求,但却是带着一种少数派再度扬声的冲击力。

和满足基本穿衣、以及审美需求不高的服装不同,时装向来是少数人的工具,“少数人”不单纯取决于财富的多少, 而是在于而是在于那一小众人的排他性(这点有些像政治界的某些做法)。但时装民主化在前进的过程中严重抹杀了小众人的声音,时装品牌也正在大规模快餐化:像脑白金一样洗脑式的图案和标语、复制了一季又一季的热卖款式……时装曾经是一个有难度的、只能神会不能言传的学科,如今却被“街头风”、“奢华风”以及成群结队的网络时装偶像们摧毁得不堪入目,昔日的小众人群如今只能落个孤芳自赏的可怜相。

但如同任何一个行业一样,时装业正面临它的宿命:高潮过后的平淡期,在这个全球反智的年代更是尤甚。新一季的Balenciaga好歹让那些不甘随波逐浪的人看见点希望:终于有一个设计师愿意在男装设计中用剪裁和比例制造出“错误”式美学。武断地说,评定一个设计师的作品(尤其是男装),基本可以在其大衣、夹克设计中见分晓,在这些单品中,设计师和裁缝需要完成对人体线条最复杂部位的改造,而Demna Gvaslia为Balenciaga设计的首个男装系列虽然手法并不新颖,但却挑战了如今变得越来越简单的时装界——哪怕他是个偷懒或者重复花样的投机取巧分子,也比那些只懂得把衣服做成泡泡糖式喜剧(如今又流行次文化闹剧)的人强得多。从这点上讲,他延续了Cristobal Balenciaga先生的做法,用一个省(解决人体胸部、肩部等突出部位的工艺)、一条结构线展开大局,最终造就“设计”这两个字。

最后,为Balenciaga男装系列的实际销售捏一把汗,那些箱型外衣、高腰长裤即便是转化为上架货品,想必也只是属于小部分人的衣橱——哦,不一定,他还顶着Vetements首脑的称呼,想想这个品牌是如何火爆,真是令人有点唏嘘:Demna Gvaslia的Balenciaga点燃了小众再度统治大众的一团火苗,但却不知能燃烧多久,可能弹指间,它就灰飞烟灭了。

Balenciaga 2017春夏男装系列 图片来源:Vogue Runway

 

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