如果单从秀场故事来看，这份焦虑感已经跨越文化、国家而存在。相应的，艺术之间的互相慰藉也就没了挂碍。

在中国设计师周翔宇同名品牌Xander Zhou的秀场，一直强调”多元化“的他依然选择了数位素人展示新设计，当模特们用近乎竞走的速度快速从观众眼前略过时，焦虑感也伴随鼓点升到峰值。感受到这一点的还有摄影区的记者们，他们时不时发出的拍照提示声交杂在音响中，令人担心摄像机是否有即时按下快门。

不过，正如生活中的大部分担心都是不必要的，Xander Zhou在秀后解释道：“焦虑感，我还挺喜欢的，不然人们就会以为什么都理所当然。”

和去年动不动就把大衣卡到肩膀以下的造型相比，这一季的人们又开始好好穿衣服了。虽然秋冬系列延续的依然是春夏时关于“成人”的主题，但它们之间还是有一些差异，比如模特们头上顶着的帽子很像中国古代进京赶考的书生，脚上穿的也像是黑色布鞋，这些东方元素第一次在Xander Zhou这里变成了显性基因。

“我最近还挺喜欢东方的、日本的等等怪的东西。” Xander说。讨论亚洲在世界中处于什么位置是这一季秀想要提出的问题，也许，这也是大多数亚洲设计师都身处的共同生存状态，当他们在渐渐获得手握话语权的时尚中心城市瞩目时，那份基于本土文化的回忆也开始跃跃欲试。

Feng Chen Wang

如果说Xander Zhou在面对焦虑时采用的是进取型攻略，那么王逢陈大概就是在防守。2017秋冬季的王逢陈做了不少超大号羽绒服，裹在其中的人应该看不出身材，适合度过一整个寒冷的冬天。

这也是延续了去年超厚型羽绒服的风潮，Marques’Almeida、Acne Studio、Peng Chen的羽绒服在各大社交平台上大火特火，可谓是实用性和时尚一次人性化的结合。系列中和Feng Chen Wang春夏季的“数字时代”类似的部分有羽绒服背后的交织节点和飘带设计，以及裤子还是类似防水服材质。

日本人对有文化内核的东西比较尊重，这也许只是我们的一些刻板印象，不过看过Craig Green的东西后，你的确会一直怀疑他的东方灵气来自于哪里。这位从2013年以来发布的每个系列都备受关注的设计师，做过飘带、淡绿色组成的“仙侠风”工装，也在2017春夏季里用了非常尼泊尔的印花和图案，而这一季更加暗示，他似乎对喜马拉雅山脉一带十分迷恋。

这一季的Craig Green，用了大量类似Tripitaka的音乐来配合走秀，Tripitaka是一种藏经，从现场来看，这首音乐和模特出场的匹配度几乎分秒不差。有人把印花地毯披在身上，还有人将裙带菜式的条带斜挂在肩膀，就像藏袍一样，只是为了实用防寒，没人会真的像藏民一样扯下一个袖子，所以条带成为了符号性的象征。