时装界的1960年代距今就快半个世纪了，仍旧挂在西方人嘴边。在今年2月10日至4月15日期间，纽约服装技术学院博物馆就为它特意举办了场展览，名为“巴黎时尚重塑”（Paris Refashioned, 1957-1968），陈列出伊夫·圣洛朗、皮尔·卡丹、纪梵希等设计师作品。

说到1957-1968这十年，大多相关著作和展览均将视线投往英国，因为那里诞生了迷你裙。流连于伦敦街头的时髦青年骑着摩托车横冲直撞，把美国的嬉皮士文化发扬光大，引领起全球时尚潮流。可在英吉利海峡的另一边——法国早早地进入动荡转型期，由工厂批量化生产的成衣与高级定制并驾齐驱，而且很快赶超后者。

“巴黎时尚重塑”的策展人Colleen Hill从博物馆藏品里选出30多件时装作为展品，并把空间布置成1950年代的定制工坊。

展览起点被特意定在了1957年，时年21岁的伊夫·圣洛朗（Yves Saint Lauent）临危受命执掌起时装定制屋Christian Dior。他以设计首领身份推出的首个系列即让巴黎，乃至美国顾客感受到风向要改变了。Christian Dior原本的A字设计被他延展为Trapeze A字裙，即由肩线开始向下逐渐扩大的连衣裙。它看来高度结构化，线条极简，最重要的是它适应现代生活。 

“聪明的女装设计师逐渐明白过来，成衣是未来发展方向。”Colleen Hill关注到伊夫·圣洛朗、皮尔•卡丹等设计师在保留高定系列的同时，创立出新的成衣品牌，例如Rive Gauche左岸系列得以让伊夫·圣洛朗试验新的创意与面料。1967年的法国电影白日美人（Belle du jour）中女主角凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve）就有一件黑色西服出自左岸系列，整身以雨衣面料为主，拼接针织长袖。

曾效力于Christian Dior的皮尔•卡丹创立同名品牌之后迅速以套装和大衣站稳脚跟，并在1960年代末的未来主义太空风潮里大放异彩。当时年轻的女性设计师Sonia Rykiel以远低于巴黎世家的价格销售针织。“这些成衣设计师的创造力惊人，以至于部分高级定制设计师从中截取灵感。”Colleen Hill接受W杂志采访时说道，“那是一场真正的改革”。

广袤也丰厚的美国市场同样推动着巴黎时尚界，为奥黛丽•赫本设计服装的于贝尔·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）便属其中之一。同样漂洋过海受到美国顾客欢迎的还有可可•香奈儿（Coco Chanel），她在1959年推出的一款红色配有郁金香型口袋的斜纹软呢外套作为展品出现在展厅，

1968年，安德烈•库雷热（André Courrèges）把店铺开到了纽约。这一年被策展人定为本次展览的终点，因为除了激流勇进的那批设计师外，也有人没有适应新气候。安德烈•库雷热的导师克里斯托瓦尔·巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga）惋惜道：再也创造不出真正的高级定制时装了。也就是在1968年，他关闭了自己的时装屋。就此，时装界进入成衣为主的年代。