相对于蓬勃发展的四大时装周，也就是我们泛指的“女装周”，男装周似乎发展的非常低调，对，低调的连百度百科都没有。

但其实，按照过去几年的时装产业传统，男装周要比女装更早登上T台，而且男装周是时装周重要的组成部分。但因为这两年时尚界的崛起和发展，绝大部分都是靠女装，女装也一直比男装发展得好。所以通常介绍时装周，都会以女装周作为例子介绍。所以，一般人们说到四大时装周，都泛指女装周。

男装周(Menswear)原本只有米兰和巴黎两大权威男装周，在2012年6月份举办的2013春夏男装周上，伦敦也加入男装周阵营、举办了首个伦敦男装周。到了2015年7月，纽约也加入了这一阵营，至此四大时装周集结完毕。

每年1月，举办的当年秋冬季男装秀；每年6月，举办的次年春夏男装秀。这一点上与四大时装周保持一致，只不过男装的每一季发布都早于女装1到2个月。

再次申明，时装周不卖票！入场券是邀请函。秀是非常行业内的，来看秀的基本都是在时装领域工作的资深人员，时装周更像是一个业界交流互动的平台。一个品牌在时装周大秀的邀请函40%发给来自全球的顶级时尚媒体；30%会给知名时尚买手；10%是品牌邀请的嘉宾；10%给顶级客户；10% 备用。

时装周主要参与人员

服装设计师

超模

摄影师

知名明星

时装编辑

时尚博主

时尚买手

服装企业老板

虽然时装周的主要目的是为了订货，产生服装交易，但有明星来参与时装周，能让非常行业内的活动变得有趣很多、话题十足，这也是很多品牌愿意看到的场面。

况且时尚奢侈品牌在中国的市场很大，品牌也要做宣传，用人气明星带动品牌宣传推广和售卖，效果都是立竿见影的。所以纵观最近几年，只要是有人气的男星，都会去时装周转一圈。

男装周被持续叫衰

但近两年，男装周被持续叫衰，甚至已经沦为了“女装周”的附属品。越来越多的品牌从男装周时尚日历中消除，合并到女装活动日程。这也是为什么越来越多的人说，男装周是看一届少一届。

回顾男装周的历史，甚至不足半个世纪，与女装时装周相比，男装周一直是较为边缘化的。年轻力量繁盛的伦敦自12年开始男装周也不过5年光景，更不用说前年刚刚宣布加入男装周的纽约时装周，在2016年才将男装周真正的凑齐了"四大"。

在去年的米兰2017春夏男装秀上，人气暴涨的奢侈品牌Gucci最后一季单独男装系列展示。而今年，至少10个设计师决定不再展出他们的男装系列。还有一些品牌包括Burberry,Gucci和TomFord也都在不同时期宣布，他们计划未来将男女时装秀合并，而男装领导者品牌Dunhill和ErmenegildoZegna的退出更让业界觉得男装周摇摇欲坠。

而且我们在今年的男装周上也看到了很多女性模特的身影。有人说这是时装性别模糊概念的进一步拓展——好吧，这么说看上去似是而非的有一定道理，但真正的原因则是时装季的模糊化。

原本界限分明一年两季的时装发布早已经被打破，现在我们有了更多过渡季的服装系列，就以春天为例，名为pre-spring、resort或者是cruise的早春度假系列成衣已经开始越来越多的占据五月人们的目光，而更多没有举办早春系列发布会的品牌们就选择在男装周上同时发布自己的早春系列——这个做法其实由来已久，Yves Saint Laurent就经常在男装发布会上夹杂早春、早秋系列女装作品。

说到底，时尚产业的快速发展延展了空间上的可能性，品牌们都不愿意在从三月到九月的这段空档之间无事可做，一场发布会能办两样事情，这也许就是女生越来越出现在男装周上的原因吧。这也加大了男女时装周合并的趋势。

当然，在其中对男女时装周持非常乐观的态度的则是买手，他们大多受够了疲于奔命。因为对于他们而言，辗转于洛杉矶、伦敦、巴黎和米兰之间是一件非常累的事情，比如他们刚刚到达了伦敦，但三个月后可能还要再来一次。

2018年秋冬男装周

但不管怎么样，今年的2018年秋冬男装周还是如火如荼的展开了，每天的媒体也是疯狂的报道各路小鲜肉已经赶赴哪儿个秀场。而且在这次的男装周上，我们还可以看到中国设计师的身影以及一些可圈可点的品牌。

Xander Zhou 2018秋冬系列满眼都是怪异复古、东方元素...各种杂糅混搭。中山装、翔龙图案等等外国人眼中典型的中国元素将奇异的创意理念发挥至极。看似和街头酷男孩的风格格格不入，偏执又有些荒诞。但熟悉周翔宇的人都知道，他就是个追求古怪画风的人嘛。“子不语，怪力乱神”，领带、服装上印上这样难以费解的字样，代表着怪异、勇力、叛乱、鬼神，算是他脑回路的最佳反映。值得一提的是，眼镜设计师刘海榭 (Percy Lau) 还专门为Xander Zhou制作了手持式手工雕刻镀银龙图腾眼镜，增加更多可玩味的高级概念。

卡拉扬 (Chalayan) 2018秋冬男装秀以备受大家喜爱的焦糖色开场，温暖瞬间填满了整场。卡拉扬 (Chalayan) 的男装不是夸张的华丽，而是偏向抽象的设计，比如貌似撕开的裤子，以为是两件衣服的叠穿等。卡拉扬 (Chalayan) 总会制造一些假象，同时也让这场时装秀看上去更有趣，更值得深究。

设计师克里斯托弗·里博 (Christopher Raeburn) 是一个很有想法的人，这也让他的服装看起来令人惊叹。克里斯托弗·里博 (Christopher Raeburn) 的男装整体看上去更像是对各种工装的改造，以及包带、飘带的神奇利用。除了工装，橙色作为安全色也大量的出现在本季中，明亮的颜色瞬间吸引观众的目光。

克雷格·格林 (Craig Green) 2018秋冬系列减少了所谓的概念性，转变为现代风格，颠覆了多功能服饰的传统印象，而是对衣装比例、面料复合连接、色块层叠等方面做了试验性的设计尝试。身穿克雷格·格林 (Craig Green) 2018秋冬系列的男孩们类似于科幻大片中冷艳的外太空使者，又如革新而重生的修道士。而在系列最后，鲜艳的色块共同谱出极为有趣的缤纷线条，饱和色彩的碰撞、流行符号般的图案，与常规相斥的解构主义，都像强心针一样令人精神为之一振。

Joseph 2018秋冬男装系列由全新男装设计师Francesco Muzi打造，他曾在Jil Sander、Ermenegildo Zegna的年轻副线Z Zegna男装部担任首席设计师，不但拥有着一针见血的时尚敏锐度，还十分擅长将男士成熟魅力融入进日常着装。在全新发布的Joseph 2018秋冬系列中，他试图将男女发布系列紧密地结合在一起。“合身和剪裁非常重要。”话音刚落，我们便看到简洁利落的休闲西装、流畅考究的格纹外套，这都是些直接、耐穿的服装，完全可以被纳入男士衣橱。

微妙女性序曲亦见证了Scott对男装的把玩与分解，他仿佛在以既有固定算法进行强制占用和二次编程。腰带化身为贴身黑色礼服的中央重心，与高领燕尾服绚丽配搭，燕尾服的“尾巴”摇身一变，作为纽扣复古风格的男装背带——裁剪得当且具松紧弹力——同样也增添一丝男性风格点睛之笔，撑起了一个着长靴、穿PVC紧身胸衣的舞台坏女郎形象。细条纹和全黑晚礼服经过精简及剪裁后，弥漫颠覆力十足的浓烟；镂空镶嵌的倒置双袖口和微露脐高腰外衣，削弱了女性化深度雄性阳刚的外化语言。一件细条纹夹克从胸口处向下切割，下部悬空摇曳，连同里层的紧身衣一起，使用更多背带悬挂于身。

男装周还在继续，接下来就是巴黎男装周了，不知道又会给我们带来哪儿些惊喜。对于男装周是否会继续举办下去，各方势力还在拔河，但不可否认的是，融合、便利、新商业体系已经成为了当下的一种趋势。这期的《买手时尚课》就是这样了，我们下期见。