时尚转瞬即逝，能终其一生设计时装且“名留青史”的人一双就手数得过来：Coco Chanel、Yves Saint Laurent、Karl Lagergeld、Giorgio Armani……在世的后两位中，Lagerfeld为了Chanel和Fendi奋斗在前线，只剩比他小一岁的Armani独自坚守着他的时尚王国。

稍加注意就会发现，时尚媒体称Lagerfeld为老佛爷，Armani则为国王，是当今最知名的意大利人。在他的指挥棒下，全球2704家门店有条不紊地运营着，针对不同顾群提供高级定制、成衣、牛仔、运动装......但光是衣服还不足以撑起Armani的商业帝国，你还能买到Armani珠宝、眼镜、家居、香氛、巧克力和鲜花，还可以去他开的酒店、餐厅，还有夜店。

今年是Armani入行四十周年，他以写自传、开派对、发布胶囊系列、建造“Armani/Silos”艺术馆等方式为自己庆生。在媒体的高强度曝光下，这位81岁的老爷子每每出现依然是一头向后梳的银发，一丝不苟。面对各国时尚记者采访时，他习惯用自己的母语——意大利语回答，神情严肃、腼腆而骄傲。

说到西装，你很难绕过阿玛尼

不同于如今科班出生、少年成名的设计师（例如21岁就拥有自己品牌的Alexander Wang），生于意大利北部小镇皮亚琴察的Giorgio Armani直到41岁才有能力创立自己的同名品牌。

在此之前，他的人生规划是成为一名医生。直至1957年，Armani突然决定转换跑道，在米兰百货公司La Rinascente寻了一份橱窗陈列的差事。在那里，他接受了最初的时尚启蒙和训练，随后转职为买手。在他商业兼生活伴侣Sergio Galeotti的鼓励下，Giorgio Armani品牌在1975年成立了。

如今只要说到西装，就很难绕过Armani。在他的笔触下，男女装的界限不再泾渭分明——男性有了简约柔软外套，而女性也可以借着垫肩西装变得强势起来。设计师曾承认，他的女装是剪裁过的男装。踏入职场的女人们腰部以上穿得跟橄榄球运动员一样，下半身则是又紧又短的窄裙，由此诞生了Power Suit（权力套装）。

这种画风在好莱坞电影《美国舞男》（American Gigolo）中被放大到极致，主角李察·基尔（Richard Gere）的西装造型成为当时年轻人争相模仿的对象。从那时候开始，Armani也圆了自己童年时的梦想——为电影制作戏服。从1980年的《美国舞 男》，到《华尔街之狼》中莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）的服装，Armani已经变为电影界的常驻设计师。

如果与我们生活的世界无关，这些衣服就毫无意义

他的客户遍布政坛与红毯，甚至包括炙手可热的流行天后Lady Gaga。他曾在14年内包揽了世界各地30多项服装大奖，其中包括美国服装协会全球设计师奖和国际羊毛标志奖。1982年，Armani的照片登上了《时代周刊》的封面，而在此之前，时尚界只有迪奥创始人Christian Dior曾获此殊荣。

回到时装本身，他的信仰是永恒经典。“如今，时尚很大一部分都致力于煽点它当下的热度，致力于怎样使它大大超越其本身的能力范围，于是你会感到疑惑，那些设计师是不是已经忘了时尚是用来穿在身上的东西？我一直都告诉我的团队，如果某种事物从来没被设计师开发、设计过，那么一定有它的原因。”他曾多次公开谈起自己对于时尚的认识。

在今年接受BoF（时尚商业评论）的采访中，Armani说得更为直白：“如果你做的时装与我们生活的世界无关，它们就就毫无意义。”回望他在过去40年的设计，的确少有可笑或者时代印记过重的作品。在市场需求和经典优雅之间，Armani的分寸感极佳。

错综复杂的副线品牌战略就是由他开启的

从1980年代起，Armani建立起自己的金字塔型时装体系：在主牌Giorgio Armani高级时装之下，定位各异的副牌多得让人记不清——

Armani Privé：高级定制服装，阿玛尼旗下最高端产品；

Giorgio Armani：高级成衣，包含男女装，正装中最贵的一款；

Armani Collezioni：为高端白领推出的成衣系列，价格比Giorgio Armani便宜25%左右；

Emporio Armani：阿玛尼的年轻系列，价格普遍在2500元至1.5万元人民币之间；

Armani Casa：高端家居系列，设计简单优雅，一贯秉承阿玛尼的时装风格；

AJ Armami Jeans：休闲服及牛仔服；

A/X Armani Exchange：阿玛尼产品链上特许外包零售的品牌，针对的消费群体是年轻时尚的潮流一族，设计上也更加前卫、大胆；

Amani Junior：童装。

今年6月，Armani的最新女装副牌“New Normal”面市。

副线产品因工业化生产通常成本较低，但又因笼罩在奢侈品光环下售价较高，因为大幅提高了品牌的销售额和利润。然而，并非每一家拷贝副线模式的品牌都能成功。近年来，以Dolce & Gabbana、Marc Jacobs、Burberry为首的时尚品牌先后收回了副线品牌，面目混乱不清是主要原因。Armani解释称：“Emporio Armani、Collezioni、Privé究竟时间考验，它们各自有完整的品牌故事、风格和定价。对我来说，这套体系运营得很好，没有必要做出改变。”

一边通过发展副线品牌放下身段，Armani一边延伸产品领域，使消费者通过新产品进入牌品领域。2014年，Giorgio Armani集团未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为5.07亿欧元（约合35.3亿元人民币）的利润，同比增长5.7%；销售额同比上升16%，为25.4亿欧元（约合177.1亿元人民币）。

阿玛尼该由谁来继承？

在2015福布斯富豪榜上，Giorgio Armani以76亿美元（约合485.8亿元人民币）的身价位列第174名。直至今日，他依旧是Armani集团的CEO兼创意总监兼唯一股东。不过，他还从未透露过自己百年之后，集团该交到谁的手上。

自从Sergio Galeotti于1985年去世之后，他一门心思埋在品牌商业中，没有子嗣。眼下也只有一个侄子，两个侄女在公司帮忙打理业务。Armani的发言人称，CEO从未与任何潜在买家约谈过。

然而，对于就连酒店灯光如何安装这等小事都要亲自决定的人而言，没有未来规划不太可能。“虽然我没想到能在80岁的时候取得现在这样的成就，但事实摆在眼前，我们没有办法永远工作下去。”Armani在接受BoF（时尚商业评论）的采访时称：“未来可行的操作方式包括出售给大集团，我退出；公司上市，由强势有才的总监监管；又或者成立基金会。”