茶语网曾在文章《无论Teavana来不来，这些外国茶却已经“入侵”中国了》中，介绍过来自新西兰的茶叶品牌Zealong。机缘巧合，“二三两”的创始人黄静峰近年来旅居新西兰，我们委托其代为采访，于是有了今天这篇可能是第一个有关国外茶品牌的详细案例。
这是一个完全不同的茶叶体系
在聊到可否提供茶样供茶语网专业评茶组做口味测评的时候，Zealong董事长陈俊维面露难色。“并不是说我们不敢把茶叶拿给你们来审评。也不是我只能接受 报喜，不能接受报忧。真正的问题是，我们真的做得很辛苦，只要一个媒体评语的风向不对的话，我们前十几年的路就前功尽弃。但如果你们愿意跳出传统茶叶体系 的框框，来理解我们做的事情，品评我们的茶叶，事实上，我们也非常乐意听专业的声音，精进我们的茶叶。说到底，茶叶来自中国，我们最重视的声音也是在中 国。”陈俊维说。
（左：Zealong董事长陈俊维）
“千万不要把这个茶拿到台湾去比赛。”一位70多岁的台湾老茶人在喝过Zealong茶之后，这样对陈俊维说。“其实这么多年，我们也已经明白了，这是完全不同的两个体系。”在历经数次受挫之后，陈俊维和他的团队没有再积极寻求跟国内茶圈子的对话和交流。
早年老董事长陈梓旺回台湾演讲，讲述他们在新西兰的制茶经历和理念，结果被骂得很惨。“你们偷了我们茶苗种到国外，然后又跑回来说我们的有毒，你们的没 毒。”台湾茶圈骂声一片。而在大陆，当讲到新西兰的茶叶因为其食品有机认证体系，不同批次，不能混拼在一起的时候，马上被国人打断，“告诉你，拼配，才是 最重要的一门技术。”这样的对话，在经历无数次的不欢而散之后，陈俊维和他的团队选择了沉默。
“其实，就我们内心来说，肯定是愿意讲的，但是人人都是大老板，当你发你的言，他抽他的烟，大家都在举杯‘干干干’的时候，我就跟Vincent说，算了，还是不要讲了，这个对话都不一样。”Zealong总经理Gigi Crawford说。
他们回到南半球的新西兰北岛，地处汉密尔顿的农场上，这个占地48公顷，名叫“Zealong”（中文名“玺龙”，又称“杰境茶”）的茶园。这里的一切，都 源于20年前，从台湾带来的那130株青心软枝乌龙。而一切的初心，也只是陈家父子看中了新西兰足够干净的生态环境，他们想做足够干净的茶叶。但他们没有 想到，当一步步地走下来之后，他们走成了完全不一样的一条路。
（Zealong茶园）
在新西兰种茶到底有多难？
直到现在每次在中国坐下来跟人谈判，对方只一句话就能让陈俊维败下阵来，“你们新西兰不懂茶。”
“我 也没法跟人家争，也不敢讲，就只能退一步。”但陈俊维也心中雪亮，“如果当初我有茶的背景，Zealong今天这个事情做不出来。”因为一个茶人，能够大 概预估到在一个陌生国度，尤其是食品安全管理体系最苛刻的新西兰，做茶所遇到的所有困难。而正是因为不懂茶，想不到这些，也不知道退缩，他们一步步走到了 今天。
1996年，已经移民新西兰多年的陈梓旺、陈俊维父子，有感于居住区域附近生长 得很好的山茶花，突然灵光乍现，“山茶花和茶树，里面都有个‘茶’字，这里的环境这么好，那么茶叶种在这里会不会也很好？”既然茶叶每天自己都要喝，托朋 友带茶过来又不方便，为什么不试试自己种茶自己喝？
之后陈氏父子返回老家台湾，精心挑 选了1500多株青心软枝乌龙品种的茶苗，在新西兰海关严格又漫长的10个月的植物检疫，以及生物安全部门对“外来物种”的重重审核和影响评估之后，最终 存活的130株茶苗，最后被允许引进，种在了陈家的私宅后院。这些中国茶苗在崭新的新西兰泥土里，一点点地重新适应、成长、壮大，正如父子俩从零开始的种 植、制茶技术。
二十年后的2016，陈俊维说起这130棵茶苗心情复杂，“我真的感谢老天给了我们这130棵茶苗，让我从头学习。假如当年他给我的不是130棵，而是1300棵，可能我当年就没有那个心态——越不容易，越会珍惜。”时间一年年地过去，从茶苗到茶树，小小的后院再不能承载一个茶园的使命，越来越多的钱、 时间、精力投入进去，做茶这件事已经无法停止，而当这件事大到一定程度，“OK，必须要用茶叶赚钱了。”
而当茶叶开始要被投入商业生产的时候，早前被他们看中的新西兰绝佳的生态环境，和新西兰政府严格的管理条例，也开始反过来处处掣肘，对他们自己提出很大的挑战。
（新西兰的怀卡托地区，新西兰唯一茶产业的故乡）
而2006年，在距离茶苗已经移栽10年之际，他们确定了自己的路线——既然已经要做最干净的茶，那就干脆做到极致，走“有机认证”的路线。有机认证的第一步，初期的土壤、水源、肥料检测，不仅要求种植地不含重金属激素及抗生素等，还需保留检测三年以上才能用于种植。
而这项工作的进行困难到了令人发指的程度。即使你用的肥料是羊粪，也要保证羊吃的草是有机；即使你用黄豆粉做原料，也要保证黄豆粉没有经过任何基因改造。 “就拿肥料来说吧。像茶叶肥料最好的是豆粕，就是黄豆被榨油之后的副产品，但是他们会要求你说清楚，这是哪种黄豆？生长环境在哪里？是不是基因改造黄 豆？”
“而批准进口后，他们一定要确保你这个豆粕进口的时候，已经被‘完全杀死’，不 能在新西兰再生长，所以必须要高温蒸过才能进来。”而进来之后，他们又会询问，你的存储空间是怎样的？是不是完全干燥？有没有隔离？”更不要提，24小时 都可能有不同的部门随机过来挖土带回去检验。整个灌溉系统，多少水排出去，多少水用进来，都要有记录。“这也是为什么我们花25万做了一个大池塘存雨水， 因为我们不可以直接从地下抽水出来。”可以说，在经历过欧洲殖民者登陆后“破坏性发展”的一百年，饱尝代价之苦的新西兰，已经逐渐成为世界环保意识与制度 最严格、最苛刻的国家之一。
但对此，陈俊维表示认同，“新西兰被称为世界上最后一块净土，这也是我们当初为什么要选在这里种茶的原因，既然是这样，就要遵守这里的规则，更不能破坏它。”为防止每年十月的霜冻，他们甚至效仿葡萄园的做法，雇佣轻型直升机在茶园上空盘旋，通过改变茶园的气流，防止霜冻。
而人工在新西兰的劳工部，国内外人数比例又有严格限制，本地劳动力又非常贵，这就导致整个管理成本非常的昂贵。但整个团队还是在没有任何产出销售的情况下坚持了5年。直到2011年，才对外公布Zealong的诞生。
Zealong = New Zealand（新西兰）和 oolong（乌龙茶）
不能捡梗，因为在新西兰的食品安全中，你的手指不能触碰到已经是成品的茶叶。不能拼配，因为要做到每一个批次的产品都是独立的、去向清晰、安全、可追溯。而 不同批次不同等级茶叶的“混合”，这个中国茶叶制作最关键核心的技术，在新西兰的管理下看来，是对法律的触犯。这是一个世纪大难题——当中国传统茶叶制作 工艺，与新西兰食品安全管理体系撞板。
种茶、采摘、制茶，这是一个明显只有中国人才做 得来的行当。不过劳工部对海外劳工的反对，曾导致所有的制茶师进不来。“那天在惠灵顿跟劳工部的人谈崩了时候，那一幕我永远难忘，我就在路边哭了。后来就 讲好吧，我就过境香港飞去台湾跟董事长复命，这个事业要毁了。结果在香港刚好遇到台风，过不去，这时移民局的人打电话告诉我，最终还是通过了。”Gigi 回忆过去，感慨万千。
因为是台湾的茶种，这里的茶叶还是基本按台湾的乌龙茶制作方式去做。现在每年的11月采摘季，团队都要请台湾的专业制茶师傅过来。但即使对最最专业的制茶师而言，面对新西兰的茶叶，却都是一个全新的课题。
（2016年的11月29日，Zealong茶园已经进入如火如荼的春茶采摘季，这可能是2017年最早上市的春茶。）
“因为每年每季的茶，都会有些不同，除了当年气候的变化影响，还有一个就是施肥量不是我们能控制的。比如今天来人检查，说土壤里的氮肥含量还有百分之几，那么 你接下来就要减少氮肥用量。因为政府要确保这个国家的环境不会因你的事业受影响，一旦氮肥太多没有被茶树吸收，下雨流到河流里，就会污染环境，河水水草会 变多，而多到一定程度，人喝到了这个水就会影响脑部健康。所以当地政府对肥料的控制非常严格，每次用多少肥料，都不是我们自己说了算。”
每季制茶师傅来了之后，都会伤透脑筋，“因为每次的茶叶是有区别的，那么你做的时候，每一次都会不一样，氮肥量大的茶怎么翻动还是绿绿的，但这里你稍稍翻动一下可能就红了，走水就不顺了。”
而比制茶师更紧张的，是当地的管理部门。因为他们从来没有过茶的产业，也不知道该怎么管理。“于是他们把我们当做高危险产品，为什么？因为你的叶子采摘下来 没有洗，就直接开始制造了，里面有虫子怎么办？还有你的叶子怎么可以直接晒在太阳下呢，这也是不符合卫生标准规定的啊？”
（当地新西兰人参观茶叶制作）
“只能不停地沟通和解释，我们的炒青是多少度，烘焙是多少度，那个高温是足够杀死任何虫子和细菌。不能直接在阳光下直接萎凋？ok，我们建 Greenhouse……”这是一场中国传统制茶工艺，与新西兰食品安全管理体系的博弈。而这场博弈下来，一个新西兰的管理部门，逐渐理解了采摘、做青、 萎凋、杀青、揉捻、烘焙、发酵等这些对他们完全陌生的、只属于中国茶的工艺过程。但在理解的基础上，他们也提出了更高的卫生安全要求。
在这样的要求下，制茶团队不得不改良，甚至牺牲了一些传统工艺的做法，比如说一个核心的工艺，拼配。事实上，全世界范围内各个国家和地区的有机认证标准大体 相同，但部分细节不同。像“拼配”这项传统工序，即便在拥有几百年茶叶进口史和成熟管理体系的欧洲，都是可以接受的。但在新西兰，却更加严格。
“因 为新西兰的有机认证要求你的每一片茶叶，从采摘，制作到包装，都是可追溯。尽管拼配能更好地体现这个茶的滋味协调，但是这边的体制就认为，你的产品‘不能 掺杂’。这对我们也提出了很高的要求，因为不能拼配，却要维持一个稳定的滋味。一开始我们也很挣扎，但是‘掺杂’的话，一旦有问题却不能确定是哪个区哪一 天哪个批次的产品，你不可能全部都收回，那样公司的损失就会更大。”
对于新西兰的管理 体制来说，食品的安全可追溯，永远是第一位的。今天，每一包Zealong都有自己独特的追踪号码，通过这个号码，消费者可以追溯采摘的日期、甚至这包茶 是种在哪片种植区，从哪排茶株采摘的，是谁在哪天用什么方式烘焙的。而Zealong也是全球唯一同时通过欧盟、美国、新西兰、加拿大、中国有机认证、 IOS22000、HACCP食品安全管理体系认证及HALAL清真食品认证的茶叶。
这是他们最为骄傲的资本。“在茶方面我们真的是唯一。但能做到这一点也真的是机缘巧合，不是我们刻意的。”陈俊维表示，从茶叶在新西兰移植成功的第一天起，就注定它要在新西兰人的严谨态度下，磨合出新的管理标准，这些标准涉及到种植，涉及到生产，更涉及到成品检测。
杰境茶，一个新西兰茶品牌的中国之路
茶叶在中国，是一种有着严格地域属性的饮品。离开云南的大叶种，那就不是普洱茶。离开牛栏坑的肉桂，那就不能叫“牛肉”。离开了内安溪的铁观音，那就没有“观音韵”。
但在Zealong的产品体系里，它摒弃了中国乌龙以产地、品种为主的传统分类方法，而是纯粹以自家品牌的“口味”分类。这样的分类方法，自然也有明显的 不得已，因为无论是Zealong的乌龙茶、红茶、还是绿茶，其实又都来自于同一个茶种，同一个茶园。对于外国人而言，他们是没有任何认知困扰的，只要茶 足够好喝，那就会有人买单。但对于传统的中国茶人的认知而言，这样的茶当然无异于“异类”。于是在一次次的对话寻求中，不被认可，也成为了常态。
在Zealong品牌宣传体系中，政治名人的频频出现是颇引人注目的一点。在一长串的政治名人里，经常会有各国政要举杯喝Zealong的照片。这让人不免产生联想，Zealong是不是属于新西兰政府扶植的企业。
“事 实上，我们现在没有任何funding（资金支持），曾经有，但因为理念的不同，都一个个退出了，现在只剩我们自己，因为我们不想赚快钱。但我想新西兰政 府这边已经在认可我们，因为只要有中国的官方或者民间组织来，他们都是第一个想到我们，因为我们做的事情，已经在成为中西方经济文化沟通的一个桥 梁。”Gigi说。
（英国查尔斯王子喝Zealong）
先保护好土地和环境，再做好茶，真正做到全部的透明而不走捷径，用这样的方式做事业，Zealong也为一个华人企业赢得新西兰政府的尊重。但尽管如此，Zealong在中国的步履依然还比较艰难。“其实是有些无奈的，中国的事情，很多不是我们坐在这里能够想象的。当一层一层的叠加，价格变得很贵，于 是被定位成高端茶，卖给有钱人喝的茶，其实不是这样的。”
陈俊维说：“因为能力有限， 我们没有办法长期待在那边，有时走一走茶城，坐下来，观点又不一样了，我说我的茶是怎么辛苦做出来的，他们就说，那你们新西兰人可真是不懂茶。其实我们并 没有想跟中国传统茶做PK，也没法PK，因为生长条件、种植管理、制作方法……全都不一样，但就是那个不一样，恰恰是Zealong茶能带给你们的不同的 体验。”
结语
在葡萄酒的领域中，以法国、意大利为代表的欧洲国家（包括西班牙、葡萄牙、德国、奥地利、希腊、以色列、克罗地亚、匈牙利等），这些老牌葡萄酒生产国生产的葡萄酒，被称为“旧世界葡萄酒”。而由于欧洲殖民扩张，才影响到的美国、澳大利亚为代表的原殖民国家（包括南方、智利、阿根廷、新西兰等），这些新兴葡萄酒生产国生产的葡萄酒，被称为“新世界葡萄酒”。
旧世界葡萄酒，历史悠久，注重个性，强调风土，手段保守，倾向纯手工，颇具古典主义情怀；而新世界的葡萄酒，历史较短，奉行企业精神，崇尚技术，无个体差异，多以机械化生产，更具现代化的理念。
在很长一段时间，遵守严格等级标准的旧世界葡萄酒，都是在以傲慢和俯视的眼光来打量新世界的葡萄酒。直到1976年5月24日，在世界上最著名的一次巴黎品 酒会上，来自美国加州的不知名葡萄酒竟然在盲品的赛制下，战胜了法国波尔多、勃艮第的葡萄酒，打破了旧世界葡萄酒不可战胜的神话。从此，以美国葡萄酒为代 表的新世界葡萄酒正式登上世界舞台，葡萄酒的品饮者们也不再简单地以好、坏二元区分新旧世界。
茶和葡萄酒显然有太多的相似性。固然，我们中国“六大茶类”为代表的“旧世界茶叶”有着不可比拟的原产地优势，不过，当散落在欧亚非拉大洋洲的“新世界茶 叶”都开始悄然崛起的时候，我们还是有必要了解，他们到底做到了些什么，是我们自己没做到的。论工艺，显然姜还是老的辣。但入口的东西，永远是安全第一。 在土地和环境的保护上，新西兰携Zealong还是给我们上了生动的一课。
本文来源于茶语网（www.chayu.com）
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