机能面料早就不是户外品牌的专利，就好像潮人们心里一定记挂着The North Face和Supreme的联袂系列。事实上，超越街头时尚以及潮牌文化，机能面料也早就开始以时装的形式出现在人们面前。不说远的，1月份的2017巴黎秋冬秋冬男装周上，日本品牌Sacai的最新系列就搭上了The North Face的机能户外装备，而Prada目前正在店里销售的2017春夏新系列中，也有不少借鉴了来自机能服装的产品。

在上海时装周Labelhood的展示现场，不少设计师也使用了机能面料来完成各自的新系列作品。他们有的在乎“机能”本身，希望在设计中纳入防水、防风等功能性；有的则希望通过机能面料以及机能服装特具的科技和未来气质，来表达一个故事，强化新系列及品牌的识别度。

Andrea Jiapei Li

秀场被布置成了候机大厅，模特配合“登机广播”依次走出，再一一落座。设计师李佳佩的同名品牌Andrea Jiaper Li 2017秋冬系列正式发布。这一季李佳佩从电影《降临》中获得灵感，以她擅长的大廓型以及创新面料展现出了未来感。但她本人在秀后采访中表示，她希望整个系列“又不是那么未来的，只要女生穿上她能表现出自信就好”。因此，整个系列中对科技型面料的使用，多是出于点缀或是混搭的目的，此外，新作的廓形也相较以往几季收敛了一些，进而让实穿性更高。

这是李佳佩首次在中国内地发布自己的设计。她自2014年从纽约帕森斯设计学院取得硕士学位后，在纽约创立和运营自己的同名品牌。凭借科技感面料以及大廓型形成的识别度，她之前的几个系列曾先后入围2015年的H&M Design Award以及LVMH Prize 26强。

Museum of Friendship

Museum of Friendship这一季以“下一本护照”为题，将设计的目标定为了适合旅行的户外着装。这也是为什么在秀场展示的32个造型里可以看到轻型羽绒服、冲锋衣、护照包、降落伞布做成的抽绳连衣裙等等颇有旅行元素的单品。

“这个系列算是我对即将到期的护照的一种纪念，”王天墨在秀后采访时说，“但我更多是希望能做出适合女生穿着的户外服装，现在市面上的户外服装大多数都是非常男性化的。”

换做设计语言，Museum of Friendship一直以来坚持的少女感，就变作了蝴蝶结、亮色印花等装饰，中和了冲锋衣之类的户外单品的男性化感觉。而与许多“户外”感时装功能性普遍不强不同，Museum of Friendship与位于杭州的布料图书馆合作，使用了强调防风、防水、透气等机能的面料。

而在设计结构上，强调层次感和灵活性也符合旅行的主题。这个系列的各个单品本身可以层层叠穿。同时，以外套单品为例，不管是羽绒服还是冲锋衣，它们有的可以拆卸内胆，有的则能通过腰带、抽绳改变穿法。

“这一季我算是找到了全新的方向吧，不管是在面料使用还是工艺上。”王天墨说，“户外真的有太多东西可以做，在春夏的时候也许我们会玩更多的花样。”

Particle Fever（粒子狂热）

比起Andrea Jiapei Li又或是Museum of Friendship将时装“机能化”，Particle Fever作为运动品牌，目标则是将机能装备时装化。

这一季，Particle Fever以“I Am A Masterpiece”为题举行了一场围绕打底裤和冲锋衣举办的艺术展。品牌核心的产品以艺术表现的形式在墙边一一陈列，参观者可以通过触摸的方式感觉到面料的机能感。而在这些“展品”前，品牌借由万花筒乒乓球等装置强调品牌不无聊运动的主题。