这是2018春夏伦敦男装周的最后一日，一位来自香港的时装编辑定好了傍晚飞往意大利的飞机，他的行程紧张，箱子也还没来得及收拾，“但即使如此，Craig Green是一定要看的，不然就失去了来伦敦的意义。”他说。

事实上，按品牌知名度大小来说，英国品牌Vivienne Westwood才是计划中的压轴。然而不少时装从业者在看完Craig Green后就提前结束了伦敦的行程，这似乎意味着传统品牌正在丧失地位，尤其是对于年轻人来说，他们更渴望的是小众品牌带来的新鲜感和特殊性，而高知名度也不再能供应虚荣。

同样，小众品牌A-COLD-WALL*也凭借和NikeLab定制的合作款Air Force 1成功抢夺诸多媒体版面，Instagram上也有不少人快速跟帖。这也是第一次，我从时装周层面体会到了年轻人消费行为的变化。

Craig Green

英国男装品牌Craig Green是6月12日的开场大秀，选址不在伦敦时装协会的主秀场。而周一交通又异常繁忙，人们需要早上9点左右就出发前往秀场等待和排队。但结果证明，这些付出是值得的，因为这新一季系列，《金融时报》今天评价Craig Green被为伦敦最佳设计师。

比较难得的是，Craig Green较之前几季又有了新的成长。5个月以前，Craig Green的服装带有浓厚的尼泊尔文化风味，但这一季中，设计不再流于过分的符号化，它在借鉴异域文化时更加自然。除了图案，一些模特的造型带有精心制作的装置，比如手工拧成的麻绳装置，配上“道”的汉字，增加了整场秀的故事感和完整度，可谓用心。

灵感主题被定义为“建构乐园”，大概也因为是乐园，品牌这次使用了不少明亮的颜色，对比Craig Green在过去所做的，这次的服装所传递的情绪似乎更加正面。

比较可惜的是，Craig Green秀款的面料决定了它将严格控制产品数量和上市时间，设计师秀后对《金融时报》的记者透露，他做这些费工的尝试只是因为喜欢，但要把两层棉花拧成麻花需要花掉15个小时，不过他也会推出一些更商业化、更简洁的版本。

Vivienne Westwood

Craig Green固然是文艺派时尚达人的精神食粮，但Vivienne Westwood在本地朋克爱好者心中的地位也是很难被取代的。来到西太后秀场的客人，在年龄段上显示出了惊人的跨度，真的是上到不封顶，下到18，不过中老年比例好像高一些。

西太后于今年1月于伦敦举办了合并男女装后的首秀，主题是环保。五个月后，她的主题变成了“Motherfucker”（混账），这一次，她骂的不仅是污染环境的人，还有不友爱的人、贪恋钱权的人和好战分子。这四种人化为四个符号，贯穿在了所有的造型中。

西太后的2018春夏季发布会完美的诠释了到底什么叫做“秀场”，一板一眼走猫步的不叫秀，站着不动的展览更别提了，秀就是表演，有舞台有歌手有舞者，当一个女孩拿着巨型呼啦圈滚动时，人们头一次看到活着的“土星Logo”。

这样做的目的除了增加看点，其实也起到了一部分买家秀的作用。非专业的模特更接近普通人的身材，他们个子不高，腿也不是电线杆，但同样自信满满。但相应地，风险也提高了，人人都知道时尚业中，造梦是消费的前提，提前看到真相不一定利于赚钱。

何况过多的故事效果和人物表演吸引了观众太多目光，如今回想起来，我好像完全没注意到时装。

A-COLD-WALL*+

这一季的A-COLD-WALL*继续走街头风。跟随YEEZY、Off-White等时尚品牌的势头一起成长，A-COLD-WALL*在许多方面留有自己的特色，比如他没那么纽约，多了一份基于伦敦街头的思考。

创始人Samuel Ross在这个品牌中探讨的不是种族问题，而是英国阶层分化和城市规划，他曾说起自己儿时的经历——奢侈品店和环境不佳的公住房相邻，基层市民和上流社会彼此摩擦，滋生除了不少亚文化。

本季除了卫衣等街头时尚必备单品，A-COLD-WALL*的鞋子再次成为关注焦点。一月，它和NikeLab定制的Air Force 1运动鞋发布后立刻在社交媒体上收到许多网友询问，今天，A-COLD-WALL*又在秀场鞋子上大做文章，把运动鞋刻意抹上了白灰，并让其成为正常秀重复出镜率最高的单品，背后恐怕藏着爆款制造的小心机。