上期时尚扫盲我们跟大家聊了聊二战之后意大利时装产业的兴起和第一个米兰时装周的出现，今天，让我们把目光投至法国巴黎，来看看巴黎战后的时装产业是如何发展的，以及第一个巴黎成衣时装周是何时出现的。

高级定制时装屋最后的黄金年代

这首先就要说到，战后，也就是50年代到60年代末，迄今为止高端定制在历史上最后的一个真正的黄金年代了。

1957年刊登于《时代》杂志的Christian Dior春夏时装，图片来源：Time Style &Designer's

而这个黄金年代，是由Christian Dior这一品牌的建立和发展带领起来的，从1946年建立自己的高级时装屋一直到1957年的突然逝世期间，Dior一直是20世纪中叶高级定制时装产业的领军人物。

Christian Dior

他于1947年首次推出的“新风貌”（The New Look）系列的作品，是那个时期，可以说是巩固巴黎风格的影响力以及高级定制时装产业基础的最精彩的设计之一，至今为止都是Dior时装屋设计服装的重要参照灵感之一，于是就有了下面这张经典的照片：

另外一个不愿意接受改变顺应成衣产业发展潮流，对高级定制依旧抱持着深深的执念的设计师就是克里斯托巴尔 巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga），没错，就是你们知道的那个巴黎世家这一品牌的创始人。

Cristóbal Balenciaga

1937年西班牙内战，他迁居巴黎，并开设了巴黎世家 (Balenciaga) 时装屋，在战后，也同样为法国的高级定制时装产业做出了杰出的贡献。

精湛的裁剪技巧奠定了Balenciaga在时装界的大师地位。他于1961年设计的只有一条缝的大衣一经推出便引起极大的轰动，成为服装史上的经典之作。其画稿生动优美、结构精准，被公认为时装设计领域里少有的全才。

Balenciaga 经典大衣

虽然美国的成衣产业发展的如火如荼，但从战后初始阶段巴黎设计师的整体态度不难看出，他们还在为高级定制坚守最后的阵地，或者说，做最后的挣扎，他们不愿向成衣链条妥协，即便是在战后，成衣成为时装产业主旋律的趋势已经无法改变，因为他们坚持认为，只有拥有精湛的剪裁技艺，才能制作和设计出优雅的风貌。

整个高级定制服装的设计与制作过程中，要么采取草图设计，要么在模特或者人体模型上进行立体剪裁。设计师可以雇佣其他设计师来帮忙，但不允许从工作室之外购买设作品。然后，设计师从面料生产商提供的各种样品中选择面料和扣子之类的装饰，选中的样品就为设计师独享。

Dior时装屋，图片来源：Gettyimages

Dior时装屋，图片来源：Gettyimages

设计交给控制着整个工作室的制作小组中围坐在小桌周围工作的女裁缝师，根据设计图制作出样品，并且由工作室模特进行试穿，再用挑选的材料进行制作。

Dior时装屋，图片来源：Gettyimages

最终，经营沙龙的售货员会与客户进行联系，商定试穿日程。

而法国的巴黎高级定制时装工会（Chambre Syndicale de la Haute Couture）在1945年的时候，为了巴黎服装高级定制服装产业的复兴，开始实施了更加严格的新的成员管理措施。

这高定时装工会是干嘛的呢，它的成立主要用于衡量一间时装店是否够资格成为高级定制时装屋的管理机构，它要求设计师在巴黎拥有固定的经营场所，有合适的环境来进行每年两次的时装展览，有私人试穿空间，同事也要有足够的场所作为设计室和工作间。

巴黎高级定制时装工会（Chambre Syndicale de la Haute Couture）所在地

每个季度的作品至少包含35个定做的原创设计，其中每一件都要为客户进行至少3次的试穿。

虽然个人客户巩固了高级定制时装的威望，但占据时装优先权的，在成衣产业发展的如火如荼的时期，却是商业买家，首先是北美买家，其次才是欧洲买家，他们会买下样品以做复制模本，或者购买服饰去别处零售，最后才轮到个人客户选择。

由此不难看出，虽然巴黎在苦守高级定制时装的经营与发展模式，但即便如此，以往在此经营模式下的高端定制时装周的买家，开始由私人客户为主转向了商业买家为主了。成衣的发展，已经逐渐成为了时装发展的主流趋势。

而在那个时期，法国的服装展览会依旧极其隐秘和傲娇，发布三周内依旧不允许媒体进入。当时，所有的高级时装都是独立制作完成的。无论在巴黎，纽约或是伦敦都有数以千计的裁缝和造型师，但如果你要找高级定制，不好意思，Paris Only。

而巴黎的成衣产业，在那时其实存在了也有些年头了，只是它没有达到商业化和规模化的发展，在Dior和Balenciaga辞世之后，高定时装屋接连关闭或者停止了生产，设计师们开始接受成衣产业发展的大潮流，纷纷推出成衣系列，在60年代的法国，成衣产业的发展又达到了一个新的阶段。

比较标志性的现象就是，1968年在Balenciaga辞世且其时装屋关闭之后，很多之前只做高定的设计师及时装屋都纷纷成功推出了自己的成衣产品线，这其中包括Pierre Cardin, André Courrèges, Hubert de Givenchy, 大家熟知的Yves Saint Laurent 和 Emanuel Ungaro。

Yves Saint Laurent Spring 1971

第一个巴黎成衣时装周：凡尔赛之战

第一个巴黎成衣时装周的发生，带有一点点戏剧性的色彩，它的举办，说来也有意思，是为了为战后荒废的凡尔赛宫的修缮而进行筹款的一项活动。

1973年，第一场巴黎时装周在凡尔赛宫开启。事实上，当时这场名为“The Battle of Versailles” （凡尔赛之战）的时装周实则是为凡尔赛条约筹款所做的爱国主义时装表演，由纽约时装周的创始人Eleanor Lambert、时任凡尔赛馆长Gerald Van der Kemp共同策划。

为什么和美国人合作？很简单，因为政府没钱了，即使对于美国人将服装产业化这一行为嗤之以鼻，但为了发展，还是得为五斗米折腰啊。

当时有五位美国的新生代设计师Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Halston, 和Stephen Burrows 带着他们的作品来参加。

The Battle of Versailles

而这一次时装周，可以说是美国设计师第一次带着自己的作品在法国时装盛会上亮相。那时，不少人还认为这是“一场高跟鞋取代拳击手套的荣誉之战”。

而当时有幸观赏到这场时装大战的有摩洛哥格雷斯王妃、Christina Onassis、Andy Warhol和其他650位百万富翁，观众可谓是非富即贵。

当时跟他们PK的法国设计师，是Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, 还有来自于Dior时装屋的Marc Bohan。这几个人，在当时可是世界公认的最牛的设计师。

The Battle of Versailles

可最后的结果是，美国的这几位新生代设计师以更接地气的设计，多元化的呈现方式以及对黑人模特的应用，成功吸引了大部分的眼球，而时至今日，The Battle of Versailles仍然是时装界的一个骄傲，对于那些参加的设计师而言，更是绝对不平凡的。The Battle of Versailles还成为了历史上黑人模特的转折点，自打那次之后，黑人模特开始正式登上了主流的时尚舞台。

The Battle of Versailles

The Battle of Versailles

打那之后，巴黎的成衣时装周的体系便正式建立了起来，且凭借法国时装协会的影响，卢浮宫卡鲁塞勒大厅和杜乐丽花园被开放成为之后巴黎时装周大家所熟知的官方秀场。他们向全球的媒体与买手，推荐时装周上将会露面的每一位设计师，一直推动着巴黎时装周的发展。

从二战之后巴黎服装产业的发展路径中，我们可以看出巴黎设计师对高级定制深深的执念和对成衣产业链无奈的妥协，虽然巴黎的成衣产业后来发展得相当成功，而且现如今的商业体系，也是全球时尚界所公认的最成熟的，但如果有的选的话，我猜巴黎的时装设计师们，应该更希望永远活在那个只有高级定制一统天下的时装王朝吧。

作者 | 时尚女博士

插图 | 除标注外均来源于网络