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界面新闻编辑 | 楼婍沁
更多中国时尚品牌正在用上奢侈品大牌“同款”设计师，最新一个是本土高端女装品牌ICICLE之禾。该品牌日前宣布任命Sabato De Sarno为创意总监。Sabato曾是奢侈品牌Gucci的创意总监。
之禾虽不是首个与有奢侈品履历的设计师合作的中国品牌，但论合作对象及深度，在它之前少有类似案例。
波司登曾在2025年10月请来Kim Jones，他在Louis Vuitton和Dior都担任过男装艺术总监，但Kim Jones只担任波司登高端支线Areal的创意总监。另外，如高梵、Fabrique等本土品牌也都在合作奢牌设计师，这些设计师的知名度相对更低，也不负责全线产品设计。
之禾也不是第一次和国际设计师合作。它在2013年请来Bénédicte Laloux负责女装创意形象和巴黎设计工作室，Bénédicte Laloux在Celine、Chloe、Lanvin等奢侈品牌都工作过。
Sabato加入后，Bénédicte也依然留在之禾。之禾在官方新闻稿中提到，Bénédicte会继续担任女士秀场系列设计总监，并在Sabato的创意指导下工作。而Sabato“将全面执掌ICICLE之禾女士及男士成衣、配饰与眼镜系列的创意方向。”
界面新闻就此事联系之禾寻求采访，之禾方面表示现阶段暂不便透露更多。
把目光聚焦到Sabato身上，这位意大利籍设计师的履历里不乏大牌的名字。
他的职业生涯从Prada起步，后来接连加入Dolce & Gabbana和Valentino。他在Valentino度过了十几年，最初从男装做起，后来成为负责男女成衣的时装总监，是当时Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli的得力助手。
但直到在2023年出任Gucci创意总监，Sabato才算真正走到聚光灯下，第一次以自己的名字独立执掌一家头部奢侈品牌。这也让他从业内熟知的幕后设计师，成为受到更广泛关注的时尚圈创意人物。
不难理解之禾为何看中Sabato。这个1997年成立的本土高端品牌在国内市场已经积累起成熟的商业体系，如今年收入达到3亿欧元，线下门店超过200家。对之禾而言，再往上走不仅意味着继续扩张生意规模，更重要也更难的是在全球时尚行业里形成影响力，甚至是向奢侈品牌的地位靠近。这也是之禾已经在布局的事情，官网显示其在法国已开出四家门店，其中一家还临近爱马仕巴黎总店。
Sabato的加入有望帮助之禾打开在海外市场的知名度，并将成熟奢侈品牌以创意总监统筹整体品牌创意与风格的工作方式，带入之禾现有的设计体系内。Sabato过往在男装领域积累的经验，也能帮到以女装见长的之禾。
但在另一些方面，Sabato能提供几分助力，仍然存在不确定性。
事实上，之禾近些年愈发显露出来的一个困局是，它尚未形成足够鲜明的设计语言。一直以来之禾对于面料和工艺的重视度颇高，尤其主打高品质的天然面料，但在设计上偏向简约克制的审美风格——这些策略虽然都可以容纳在之禾宣传的所谓“天人合一”的品牌理念之下，但如果将之禾放在更广阔的全球时尚语境中作对比，它的设计也容易被诟病为是在打安全牌。
之禾并不缺少核心的品牌叙事，中国背景、天然面料、环保理念、东方哲思等都是它可以讲述的品牌故事，但目前这些东西目前更多停留在品牌理念和价值观层面，尚未充分转化为消费者能够一眼识别、并能够持续沉淀的设计语言。
如果Sabato能帮之禾做到这件事自然更好，但从其过往经验来看，Sabato还没有充分证明他有这项能力。
在进入Gucci之前，Sabato非常熟悉如何在一个成熟奢侈品牌里做设计。但直到进入Gucci后他才第一次拥有了完整的创意主导权。而这期间Sabato所做的更多是从品牌档案中提取经典元素再重新表达，而没有创造出一套有鲜明个人辨识度的新风格。
Sabato当时接过的Gucci经历了由上一任创意总监Alessandro Michele推动的一轮增长，但增长已接近尾声，Gucci需要找到新一轮的驱动力。然而从2023年下半年开始，全球奢侈品行业进入调整期，大环境本就艰难，而Sabato在设计风格上的调整也未能塑造一个新Gucci——比起Michele的极繁风格，Sabato的设计更简约实穿，但也难逃被批无聊、失去了品牌特色。Sabato未能将Gucci带回增长轨道，双方合作在两年后就宣告结束。
因此，之禾选择Sabato是有逻辑的，但这并不意味着合作结果已经确定。这更像是一场双方都在寻找新解法的尝试。
之禾需要的并非只是一个有Gucci履历的设计师，而是有人能将其品牌资产转化为有辨识度的产品和设计语言。对Sabato而言，考验则在于，他能否不再只是重新诠释一个成熟奢侈品牌的历史资产，而是帮助一个来自中国的品牌，在全球时尚语境中建立起自己的品牌符号。
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