但凡热爱生活的人，多多少少都对一些事物有瘾，有的对吃喝玩乐男欢女爱，有的对琴棋书画乐舞设计手工艺，还有旅行摄影养花草鸟兽虫鱼娃，还有名利，还有梦想和自由等等。

在这茫茫设计圈时尚界中，Martine Margiela大概是种稀有又高级的毒，用量少，味道冲，后劲凶。

Maison Margiela的迷人之处在于持续提供未知和接受范围内的新鲜感。所有超前并看似天马行空的设计细细推敲后，便发现它们都是每一种经典的结构和常规的解构重组。

Maison Margiela AW17 Look 01

比如AW17 couture系列的这身。这件外套乍一看仿佛是一件经典呢子trenchcoat，但背后简单粗糙剪开一刀，破坏了本身的严谨和整齐反倒有趣。

Maison Margiela AW17 Look 03

这件通过添加去年开始流行的off shoulder细节以及今年盛行的extravagant sleeves来完成trenchcoat的二次变形。

左：Maison Margiela AW17 Look 04

右：50’s peplum waist jacket

如果把袖子全部卸去，trenchcoat摇身一变成为2.0版的50’s的束腰夹克（peplum waist jacket），搭配2.0版铅笔裤，就是50年代时尚的2017诠释。优雅还是放荡？

Maison Margiela AW17 Look 05

那么改变种布料，仿佛近年来的雨季时尚，夸大trenchcoat的高级雨天穿搭印象，也好似专注时尚革命的comme des garcons设计。再加上备受争议的肥大肩膀和袖管，vetement被讽刺，balenciaga被热捧。当然，透视，透视你可以在低似高街，高至订制礼服的各个品牌中找到踪迹。trenchcoat还是trenchcoat吗？

Maison Margiela AW17 Look 12

再玩大一点呢？

当我们看惯了burberry iconic trenchcoat，看惯了法式优雅，看惯了干净整洁、惊喜繁华，又有谁想到这些“高级”和“漂亮”是曾经被谁定义的，在它之前的又是如何被推翻的。正如很多像maison margiela一样的品牌，像martin margiela、jhon galiano这样的设计师也在掀起新的高级时装变革——“new glamour”。

Maison Margiela AW17 Look 21, Look 19, Look 16, Look 08

很多人总说时尚让人看不懂，时装秀简直是一群飞禽走兽在行为艺术。这时候我会捂住你的嘴，让你睁大眼睛看。秀场一身look往往涵盖多个设计层次和细节，比如布料，比如版型，比如色彩，再比如露肩，比如长袖，比如上身廓形加大。而这其中的任何一个都可被单独运用在日常穿着中撑起整身look。并且为了增加直观性和冲击感，强调灵感故事和设计过程，一些细节会被过度放大以求深刻。如果说夸张、比喻是语言的修辞，那么叠加、放大就是服装设计的修辞。

如此看来每一个巧思都是从传统和经典中演化而来，并结合流行，把一件过去的东西恰到好处地拖曳到当下，延伸至未来。就是original piece的x.0 version。

Maison Margiela AW17 Look 14

值得一提的还有这次的妆发，来不及冲洗的洗发液，夸张的红唇似匆忙中胡乱涂抹，都为了表现“a speed to this glamour”, John Galianno在接受Vogue记者的采访中如是说。包括他本人之前trench-over-pajamas（睡衣外直接套风衣外套的设计）。日新月异的时尚code，快节奏生活下的时尚人。

The Anonymous Brand ／ 匿名的品牌

Maison Martin Margiela AW97

法国时装屋Maison Margiela由比利时设计师Martin Margiela成立于1988年的巴黎。追求男性的阳刚和女性阴柔间的融合和平衡。致力于解构，重建，并重新定义男女服装的轮廓样貌。2012，它的Artisanal系列正式被Féderation Fran aise de la Couture认证为品牌的高级订制系列。2014年，英国高订设计师John Galianno被指定成为品牌创意总监至今。Margiela打破经典的时尚理念也被john用诗意的视觉形式传承了下来。将概念和艺术，神秘与现代优雅结合。

穿“blouse blanche” 白色制服的Margiela团队

Maison Margiela将整个工作室刷成了白色，里面的家具也被罩上了白色的棉布套子。还提出了一条适合所有个性的office dresscode —— “blouse blanche” ，组建了一支身穿白大褂的设计团队，为了团结，也为了向过去的高级定制服装工作室致敬。

左：坐落于巴黎Masion Margiela的时装屋

右：AW17秀场

Maison Margiela17年的白色秀场仿照品牌巴黎时装屋设计，让观者置身于工作室氛围下，刨去商业，刨去繁华，刨去灯红酒绿，去沐浴艺术，去窥探将天马行空落到现实的传统手工。

White &Blank label／空白的白色Maison Martin Margiela

如果说“身份象征”的概念被颠覆了，那就是在“空白的白色Maison Martin Margiela”诞生的时候。

Maison Martin Margiela SS98

1988年的一个晚上，在意大利曼托瓦的一个小酒吧里，酒精让两个年轻人激愤了起来。他们质疑为什么只有被众人所知和追捧的大咖才能决定什么样的设计才是好的，决定一件服装是否能被称为设计师作品（这点其实到现在也没太改变），难道衣服上的名牌比衣服本身更有信服力？

管它是一时脑热的恶作剧，还是深思熟虑的艺术成果，总之他们决定抹去自己品牌上的署名，只留下一张白色棉布，用这个无名的名牌代表永远高质量的设计。并只在四个角上作简单缝订，以方便穿着它的人把它从服装上剪拆下来。

让这无用的名牌见鬼吧！

一个叫做Martin Margiela的新品牌根本不会引人注意，倒是一个匿名的好作品更令人生奇。

Numbers / 数字标签

1997年，他们把0-23的数字印在了这张无字标上，每一个数字代表品牌下的一个产品线，并用画圈的方式表达当下单品的所属。

0 - 男女高级订制系列

1 - 女士成衣系列

4 - 女士衣橱（经典、运动、功能性日常女装）

3 - 香水

8 - 眼镜

10 - 男士成衣系列

14 - 男士衣橱（经典、运动、功能性日常男装）

11 - 男女配饰系列

12 - 珠宝系列

13 - 物件及出版物

22 - 男女鞋履系列

MM⑥ - 女装服饰品副线

The Invisible Man Martin Margiela ／隐士Martin Margiela

NOW YOU SEE HIM Martin Margiela, circa 1997. CreditMarcio Madeira/Zeppelin Photos

为了让你们体会下外媒们当时看到这张照片的心情，我保留了纽约时代报当时用的图片注解,用一句大白话形容就是“活久见”。

从比利时安特卫普皇家艺术学院毕业的Martin Margiela经历5年摸索便开始他开挂的设计人生。（所以毕业5年内还在兜兜转转没有走上正轨的各位，其实不需太过焦虑，毕竟天才都有迷茫的时候。）做一年另一位鬼才设计师Jean Paul Gaultier的助理，下一年就和Jenny Meirens在巴黎创立了个人品牌。97-03年成为Hermès女装线的创意总监，2010年又被一向挑剔的法国高级时装协会（the Fédération de la Haute Couture et de la Mode）指定为嘉宾会员。

Maison Margiela SS96 &AW96 为了让观众把注意力都投射到服装上而将模特蒙面

说到他“看不懂”的设计，不得不提安特卫普皇家艺术学院6杰（Walter van Beirendonck，Ann Demeulemeester，Dries van Noten，Dirk Van Saene，Dirk Bikkembergs，Marina Yee，Maison Martin Margiela），他们想要做的是颠覆奢侈服装设计上不知什么时候被编织出的一贯的审美观和设计套路。

Maison Margiela SS06

你可能不会问衣服为什么是衣服样子的，裤子为什么是裤子模样的；也许会问两条裤腿为什么必须一样长，衣服为什么要是一块完整的布料；但你肯定想过鞋子为什么要穿一摸一样的一双，穿着不对称又怎么样？而他们只不过比你多想了一些。这脑洞以及付诸实践的做法实则追随了Comme des Gar ons的创始人川久保玲（Rei Kawakubo）女士。

Maison Margiela SS11

非常长的袖子，加的内衬以及暴露在外的针脚和压边，甚至手工将假发、帆布、丝巾这样的物件缝制成高定服饰，都是这场革命的武器。

Maison Margiela SS09 假发外套

而他本人，不谢幕，不接受任何形式的面对面采访，媒体联系靠传真，现存照片仅上文一张。Martin Margiela和大众的联系除了作品就再没有其他。哪怕是离开自己品牌的决定，都做的突然，走得安静。只知道他在09年10月前就离开了，具体的，便不得而知了。

The Most Influential Partnerships In Fashion History / 时装史上最具影响力的合伙关系

‘If she saw the world in black, I saw the world in white,’ Margiela says. ‘It became a full symbiosis.’

Martin Margiela说：“如果她看到了黑色的世界，我就看到了白色的世界。”“这就变成了一种完整的共生关系。”

一些Jenny Meirens在Maison Margiela时期的照片

品牌名声大噪，现任创意总监炙手可热，但人们对创始人Martin Margiela和他的伯乐加商业伙伴Jenny Meirens的却知之甚少。把光环都投射到作品上，自己则隐匿起来大概是每个真正的艺术家心中最逍遥自在的向往。

Martin Margiela SS99, AW00, SS00, SS01

Martin Margiela的设计和审美总是特立独行的，男士尺码的女式夹克，加大男款的女式西装，及地的T恤，长得过分的袖子和搭配任何着装的日式驴蹄鞋等等，meirens照单全收。

Maison Margiela1989年秋冬时装秀邀请信息

在Maison Margiela1989年秋冬时装秀前，她在一份免费报纸上刊登了一则分类广告，报纸发行的时候，他们用红笔把相关信息圈出便邮寄出去了。她说这是有史以来最便宜的邀请函。

志趣相投的合伙人Martin Margiela和Jenny Meirens, 在1995年Meirens的惊喜生日派对上拥抱

比起他的时尚成就，从某种程度上来说，我更羡慕他所拥有的一辈子的懂得、欣赏和支持，即使她在这个7月初去世，她也早就将精神永远留下了。

Jenny Meirens退休后在自己修建的房子里

她留下了那个关于空白商标的主意，并和他一起骗律师会在背面印上“martin margiela”；她留下了神秘，合作16年间同样拒绝拍摄和公开发声；她为他留下匿名的作品，好让其他的设计师能自由地从他的设计中汲取灵感，更别说千千万的商业计划和市场方案。

他们把商业化的时尚产业，做成了公开的艺术实验室。

Vetements AW16

我们不仅能在Vetements，balenciaga中看到Martin Margiela的影子，Marc Jacobs, A.F. Vandevorst, Junya Watanabe, Hermès and Prada这些当下时尚圈领军的品牌和设计师都借鉴过他的设计。哪怕休闲装是更普遍的穿着选项，哪怕abercrombie and fitch开在了London最传统的高级定制街Savile Row上，我们还是应该记得，我们需要真正的服装。

好看的入门单品

1. 驴蹄皮鞋

来自英国时尚博主@susiebubble的instagram

线下要买到一样Martin Margiela时期的单品基本只能去旧货市场，好在驴蹄鞋延续至今。只要你能接受，鞋款从单鞋到长靴应有尽有，色彩花纹材质也都很丰富，并且意外得百搭指数很高。最近看到@susiebubble这双觉得尤其好看，小女生都要跃跃欲试。

2. 包

好看的包包总是来得措手不及。这样能屈能伸，能装能造型的牛皮包特别合心意。

这只中正的既能约会又能办公，特别讨巧。

3. MM⑥ 外套

每隔一阵子粉色就会窜上in季色的榜单，久而久之我就觉得无论哪一年，哪一季都能把粉色穿得合情合理又时髦漂亮。男性化的设计平衡粉色的女性气质，藕粉色调与肤色相衬不显突兀。越是清淡的颜色越注重质感与设计。单穿，或者搭配裤装都显得既有趣又有品味。最重要的是还保留了Martin Margiela的元素。

写到这我已经分不出自己是在描述这个品牌还是这个人了。就像OTB集团总裁，Diesel集团创始人Renzo Rosso先生说的，martin曾经在这里，也将一直在这里。这个品牌也许沾染上了一些商业气息，但它骨子里还是坚持着最初对设计艺术的赤诚和探索，依然身负革命、实验与启发这个时尚圈的重任。