关注日本音乐界动态的人可能知道，日本乐团KIBAOFAKIBA的女主唱Satoshi Necking前不久在社交网络Twitter上发了一张自己妆前妆后的对比照片。因为前后反差实在太大，一时间，“整容功效的妆容”、“日本美妆”等关键词成为了新的网络热点。

也许你会感慨日本女生化妆技术的高超。但不得不说，化妆产品也在其中有不小的功劳。就像有句顺口溜说的——“日本化妆有三宝，眼影腮红假睫毛。”

更何况，假如你看过几个日本美妆博主的教学视频就会发现，那些眼影、腮红、假睫毛效果惊人，起码听产品介绍说明就像带了特效。

举几个例子，品牌RIMMEI曾出过一款号称再也不会让口红掉色的“魔法口红唇膏雨衣”；RMK的“W双色睫毛膏”则一次拼合了覆盆莓和土耳其蓝色两种不常见的颜色，主打异域风情。

最近在代购市场颇为热门的眼妆品牌绮丝碧，推出过含有钻石粉末的眼影，说是自然光下也能成就舞台妆的闪亮效果；而CANMAKE也有正红色的眼影带起话题，成为“混血妆感”的加强剂。

对比看中国和韩国，两者则更多追求轻薄、自然、不明显的上妆效果。

不夸张地说，应该没有哪个地区市场，能像日本一样迷恋夸张的妆容，因而可以包容这么多听起来就非常魔幻的化妆产品——这得多亏愿意为此买单的日本本土市场顾客。他们长久以来的消费热情和购买力使得整个市场得以存活和发展。

“爱美是每个人的天性，我在欧洲，亚洲许多国家做过调查，发现日本女人比世界上任何国家的女子更热爱化妆。”日本美妆品牌嘉丽宝研究所野村荣曾说。

日本化妆品牌资生堂曾出过一份研究日本百年以来本土顾客妆容变化的报告。从报告内容可以看出，日本女性爱化妆且爱化浓妆，多少与“崇洋”的情绪有些关系。

这份情绪可以追溯至1920年代。那时的日本人通过观看外国电影，对欧美人的面貌特征产生迷恋。这直接影响了日本的化妆潮流，也要求市场上的品牌推出能支持改变亚洲女性扁平面孔的美妆产品。

然而这个时期，日本的彩妆品牌还还未兴起，因此爱美的日本女性仍依赖着国外的彩妆产品。

随着时间流逝，之前提到的这种迷恋又随着社会状况的变化发生了多次演进。这使得日本顾客对于美妆产品夸张效果的追求也变得更强、更细分。

比如，1950年代，二战后的日本民众处处都希望体现国家的复兴，因此代表个人强大意志的方形款眉以及上挑细眼线成了社会流行。美妆品牌植村秀就在此时推出了至今仍在售卖的砍刀眉笔。

到了1960年，日本流行起了具有摩登气质的长睫毛，并且首次改变对白皙皮肤的单一推崇，一部分人也开始喜欢西方人的小麦色皮肤，尤其体现在年轻女性身上。她们更倾向于认为小麦色皮肤是健康和财富的体现。

也就是这时，日本的美妆品牌更加积极地推出了与之相对应的粗眼线笔、深色眼影等符合欧美人审美的美妆产品。比如说资生堂在1969年推出的女王级系列眼影，虽然现在已经停止发售，但是在当时可是炙手可热的美妆产品。

而在经历了1980年代，日本本土设计师川久保玲、山本耀司在全球时装界崭露头角，并彻底引导整个日本时尚潮流的一长段时间后，日本人的穿着和妆容都相对简单——日本顾客又开始重新追求妆容及造型的丰富和夸张，以寻求“刺激”。

1990年代，由东京原宿区刮起的色彩风潮，也就是现在不少人常和“杀马特”放在一起说的原宿风成为了已好久没有新亮点的时尚界的新声音。同期，日本偶像团体几乎都走起了视觉系的风格，比如MALICE MIZER、GLAY以及在当时以浓妆和妖冶的风格带动了日本视觉系潮流的Luna Sea。

这一时期因此也诞生了不少有趣的产品：比如说有防水效果的资生堂SPOTSCOVER粉底膏、RIMMEL的黑色眼影盘以及伴随妆容流行起来的各式各样的彩色染发剂——日本最大的染发剂公司HOYU亦是在这时迅速发展起来的。

而在近十年，二次元文化成为了美妆品牌们新的灵感来源：在日本最大美妆网站Cosme发布的年度美妆排行榜中，可以常常见到诸如日本化妆品公司Eden和Lotus在2015年推出的可以使佩戴者拥有少女漫画中主人公一样“星星眼”的“漫画美瞳”；美妆品牌植村秀推出过的“烟熏羽毛”假睫毛这样夸张的美妆产品。

同时，每年在日本名古屋举办的Cosplay比赛，也刺激了各个品牌大开脑洞推出各种配合二次元文化的美妆产品，曾经就有小众品牌就为此专门推出胶状仿真泪滴、汗滴等。

不过，这些年来，夸张的美妆产品多在眼妆、唇妆以及美发领域有所作为。“三大宝”之一的腮红产品，一直到2011年引发了海啸的东日本大地震后才开始真正流行。地震后遭受创伤的日本女性为了追求一种治愈的效果，加重了腮红的使用，为了呈现出楚楚可怜、让人疼惜的效果。

而且不仅是脸颊，日本人还把腮红涂在了眼下、耳朵和下巴上，以增加害羞的感觉。对应地，以KATE、JILLSTUART为代表的本土品牌顺势推出了宿醉妆专用的单彩及多色腮红。

看得出来，除了追求一种外表的审美认同，化妆也被日本人当作一种情绪表达的手段。实际上，成书于1710年代的日本武士道文化书籍《叶隐闻书》里就已经有过情绪表达与化妆术相关联的描写。书中写到日本武士为了看起来冷静、沉着，会花一年的时间在家修炼自己的脸，即修容和化妆。那么当想表达的情绪变得更为具体和戏剧化，化妆术及相关的工具自然也就夸张了。

从另一个角度看，自1990年代以来，越来越多女性外出工作，有了更多的可支配收入，也为品牌们能不断增加产量、开发新品打下了客观基础。

日本财务省发布一组数据显示，1985年前，日本国内市场的在售化妆品进口依赖度高；到1990年代，化妆品出口额仅为进口额的二分之一。随着近一二十年的发展，日本化妆品出口额持续攀升，年均增幅逾20%，至2016年已超过进口额。到2017年，日本财务省预计化妆品总出口额将首次超过3000亿日元，创历史新高。

这不由让人想到小红书、淘宝或是微商上，生意红火的日本化妆品代购们。而如果看看在Youtube、微博上走红的美妆博主们，也不难发现他们中有不少都是日本化妆品的忠实拥趸——被许多人视为彩妆启蒙老师的Michelle Phan，就曾出过不少Cosplay日本动漫人物妆容的教程，而其中资生堂的睫毛夹、CPB的唇彩、高光产品都是她的心水。