Sandy Liang的工作室地上摊着的两个大号行李箱里已经被塞得满满堂堂，里面几乎没装什么私人物品。看得到的，全是不久前她刚刚在纽约发布的其同名品牌2018春夏系列的新设计。还有几个小时，她将带着这两个大箱子前往巴黎。
“只带这些东西？”很难想象这趟去巴黎Showroom（样衣展示厅）做展销，她只需带这两个箱子。
“可能再多带一个箱子？我现在也还不知道，一会儿边理边看吧，”Sandy倒是有些不以为意，“其实没什么奇怪，这是纽约风格。”
在纽约出生长大的Sandy Liang是名华裔时装设计师，是近年来冒起的年轻时装设计师之一。从Net-A-Porter到Farfetch都可以看到她的衣服在售，至于中国，“栋梁”曾经卖过她的一季衣服。乔伊是Sandy在纽约设计院校Parsons时的同学，她说起Sandy的“纽约风格”时，她解释道：“就像念书的时候每个人其实都很疲惫，但是纽约人不会因此表现出焦虑和紧张。”
2014年从Parsons毕业后，Sandy直接创办了个人同名品牌。风格是她个人形象的翻版——小麦色的皮肤加上在眼尾飞扬起来的眼线，让她看起来颇有精神，中和了小个子所带来的可爱感。前往巴黎前，她的装扮仿佛也在为上飞机准备，一身加大码条纹衬衫配牛仔裤搭拖鞋的造型，将她裹得有风格而随性。在她的品牌宣传册里，你会看见糖果色、蕾丝、花朵一类充满少女感的设计元素，却并不会觉得矫情。模特穿着的马丁靴、牛仔裤等中性化的单品让整体造型变得成熟、硬朗和休闲。
“我设计的都是我和我朋友会穿的衣服，现在它们可能是有少女元素的，但未来也许我们的喜好变了，这种风格也就变了，但谁知道那个时候我的品牌会发展成什么样呢？”Sandy说，“说实话，我从没想过我的品牌到底是个什么风格，我的目标消费者又是谁，我知道在商业层面这些很重要，但我真的只是做了我想做的设计。”
时尚评论人士倒是替Sandy Liang总结了她的风格和定位。他们将Sandy Liang的风格以她和朋友常年活动的区域名称命名成“纽约下城女孩风（Downtown girl style）”。而且他们还这种描述加了一个定语——混搭了“中国城老奶奶风格”的。
看过Sandy Liang的品牌官网，可能会以为这种所谓的中国城老奶奶风格是源于设计师对于中国老年妇女模特的偏爱。Sandy Liang连续几季的宣传册都有启用中国老奶奶作为模特，而且拍摄的地点都选在了中国城。
她在纽约中国城附近的工作室很好地展现了她对传统中国美的欣赏——北欧风白色调的工作室里摆着好几个超大号的中式仿古花瓶。这些花瓶还是她前几季品牌宣传册里最重要的布景道具。
但秀评人们更关注的其实是Sandy Liang在设计本身中蕴藏的中国元素。不是单纯的古典刺绣，也不是龙凤图样，这种中国感体现在廓形和剪裁上。比如，Sandy Liang的明星产品皮草外套就有老式夹袄的影子，而那些老奶奶爱穿的宽松直筒裤和阔腿裤也在她的品牌里变成了硬挺的复古范儿牛仔裤。
“我骨子里就是个中国人，我的家是一个很传统的中国家庭，可能这就是原因吧。”尽管直到这个11月她才因为受邀参加活动而会第一次来到中国，但Sandy却表现出了一种对中国的身份认同感。
Sandy Liang出生在一个典型的华人移民家庭，父母最早靠经营中餐馆养活一家人，后来转投地产业。她曾在接受采访时将自己热爱时装的原因归结于，因为从小家境所限，没有漂亮衣服穿而心生向往。而那些现在总出现在她设计里的夹袄、松腿裤、围裙一类的服装元素正是她从小常穿的，又或是身边出现的人最多穿的衣服。
不过，直到进了大学，Sandy才下定决心要做一名时装设计师。在转学至Parsons前，她曾是罗德岛设计学院建筑系的一名学生。学建筑是为了满足父亲的心愿。保留了多数中国家庭教养孩子的习惯，Sandy的父母希望她能通过学习建筑帮到家里的地产生意。
“现在他已经接受了我的选择，也知道我究竟能做什么。”在见到了Sandy的本科毕业系列后，父亲的态度有了转变。这让Sandy得以从家里获得了创立品牌的启动资金，就像是对家族历史的一种继承，Sandy把品牌第一次独立发布会的场地选在父亲在纽约经营的中餐馆。
打动父亲的设计同样打动了网友、媒体和买手。尤其是皮草外套的设计为Sandy快速赢得了广泛关注。抛开社交网络的红火，她的名字陆续出现在了Fashionista、Into the Gloss、The Standard等媒体。买手订单也陆续到来。从纽约本土的买手店Avenue 32、Assembly New York到全球知名的Net a Porter、Nordstorm Space、Sakes Fifth Avenue、Shopbop、Fwrd、IT、连卡佛等，目前销售其品牌的线上线下渠道已达40家。
这背后是Sandy颇为取巧的策略运用。
与很多埋头做设计的设计师不同，她懂得如何介绍和推广自己的品牌。这得益于她曾在另一个纽约品牌Philip Lim担任媒体实习生的经历。父亲亦给过她不少商业建议。她知道自己的长处是外套设计，因此不论是在社交网络的推广，还是向买手推荐产品和品牌时都将外套作为最主要的卖点。
“我们的买手团队是大约两年前在纽约见到了Sandy的设计作品，她当时正是以其标志性的皮质夹克向我们介绍了她的品牌。”已与Sandy Liang达成度季订货合同的连卡佛买手团队在接受界面新闻采访时说。
不管是秋冬还是春夏系列，Sandy Liang的新设计里总能见到厚重的皮草外套。Sandy本人对此的解释是，这是考虑到了全球市场不同地区气候不同的需求，而且顾客即使在春夏季也有前往寒冷地区旅行的可能。
另一面，这样的做法也保证了Sandy Liang在度过新人期后，仍能维持住足够的爆光，并创造稳定的收入，为品牌做新的产品尝试打下基础。
纽约充满机会，但很容易红也很容易被忘记。想在这里以独立品牌的身份生存，Sandy Liang得不断调整创意。
“我最初以为她的设计重点就是外套这一品类，但从那时起她已经推出了具有鲜明特征的衬衫和裙子系列，其褶皱设计和细节处的剪裁是与当下市场流行趋势非常相关的元素。”连卡佛买手团队补充说。
在2017秋冬系列时，Sandy Liang又首次推出了皮草的包袋系列，以试水市场反响。在接受《女装日报》采访时，她还提到，品牌很可能会在之后推出鞋履产品。
值得一提的是，这所有的动作都进展得不算太快。新产品是否能稳定地被纳入品牌的常规产品目录都要观察零售商及消费者给予的反馈。事实上，Sandy Liang每一季常规系列的单品数量也不算太多，比起许多品牌，可能都只能算是个大型的“胶囊系列”。
独立设计师都要解决的成本控制问题同样也是Sandy需要完成的功课。控制每一季的单品数量是其中重要的一部分努力。她还在压缩生产和运输成本方面动脑筋。衬衫和裙子的生产基本都放到劳动力成本有优势的中国，而皮草外套的生产则会根据毛料进口地的位置尽量实现就近生产。
在时装周的发布形式以及团队组建方面，她也有所坚持。截至目前，Sandy Liang所有新系列的发布都使用了成本更低的静态展示模式。而团队的规模也一如既往的小，算上她自己，也一共只有3人。
“但从现在来看，我自己觉得是足够了。” Sandy说。
不管是对于品牌，还是对于Sandy本人，现在的负荷的确都已经足够大。特别是她个人。除了品牌的运作，以及必要是私人生活时间，为了圆父亲的梦，也让自己有可能之后可以为家族生意做贡献，她还要抽出时间修读自己的建筑学硕士学位。
“不过我读了之后更加坚定了我要做服装设计的心，尽管我学到很多，但那真的不是我的领域。”这也让她想要继续把Sandy Liang做大做强，“我可能会在之后看看是否有机会去推进一些联名合作的机会，也会在未来看看是否有机会去开专卖店，但肯定不是现在，要再等等。”
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