历峰集团2014财年报告宣布：从2015财年开始，万宝龙将并入“其他部门”，历峰原来的四大事业部缩减到三个——珠宝事业部、腕表事业部和其他事业部。

这就意味着，“万宝龙事业部”将从历峰的财报中消失。

是因为万宝龙业绩不好吗？笔者逐一查阅了历峰最近5年的财报，其实数据并不难看。

真相是什么？先看官方的解释。

历峰说，都是中国惹的祸

万宝龙是钢笔界的王牌，这三个中文字不但霸气，还有几分历史感，足见品牌早早就重视了中国。

万宝龙可不是给小学生练硬笔书法用的。入门级万宝龙售价就高达数千元人民币，贵金属加钻石版本普通人就只能仰视了。如此昂贵当属送礼佳品，可惜这两年“送礼”在中国遭遇了“八项规定”。

中国政府反腐力度超强，“表叔”们接连落马，腕表品牌们难免忧心忡忡，生怕中国内地销售下降影响整个集团的业绩。

历峰的“2014财年”指的是截至2014年3月31日的这一年时间。数据揭晓，历峰的腕表们增长虽然放缓，但好过预期。但这时历峰突然说，万宝龙受内地影响太大，销售下滑明显，整个事业部不得不合并处理。

万宝龙真的这么惨吗？

不久前，有媒体采访万宝龙上海店员和店铺主管，披露万宝龙在中国大陆，尤其是上海店铺过去一年的惨淡业绩，认为原因是渠道管理混乱，水货冲击直营店。

文章称万宝龙上海旗舰店2013年销售额相对于开业第一年的2007年下滑了70%，并且2013年一直面临着被业主催缴租金和电费的窘境。

文章分析，上海销售变差主要是因为国外价格只有内地门店的5～6折，当这些水货进入到国内市场，就冲击了中国门店的业绩——不过水货也是万宝龙，对以全球为统计范围的“万宝龙事业部”不至于有太大影响。

不论是反腐的冲击，还是水货的搅局，万宝龙确实面临种种难题，但从下面的分析您就不难看出，万宝龙的数据还没有差到“不能单独见人”的地步。

笔者认为，将万宝龙划进“其他”部门并不是在为万宝龙着想，而是想拉一把“其他”部门那些长期表现不佳的时装、皮具们。未来“其他”部门整体数据能不能变好看，还要依靠万宝龙这个顶梁柱呢。

万宝龙仍是“现金奶牛”

万宝龙1906年在德国创立，主业制笔。那个年代人人都要书写，加上德国人对待品质苛刻严谨，万宝龙很快就塑造了品牌。经历了二战摧残以及战后经济复苏，上世纪80年代，英国公司登喜路取得了万宝龙的控股权。

1993年，随着登喜路被历峰收购，万宝龙也加入了历峰的大家庭。此前近90年里，万宝龙只卖书写工具。

1995年，万宝龙推出男士用皮具；1996年，增加男士珠宝；1997年，历峰在万宝龙品牌下建立了男士腕表，至此男士奢侈产品线已相当齐整。2000年后，万宝龙又陆续推出女性的皮具、珠宝、钢笔，以及腕表等产品。到今天，万宝龙已经被历峰开发得非常充分。

万宝龙推出的男士腕表去年万宝龙销售出现了5%的萎缩，但是仍然贡献了4000万欧元的利润，利润率达到6%。之前几年，万宝龙的利润常常高达1亿欧元以上。而2014年之前的9年，万宝龙部门保持着年均近16%的利润率，对于历峰来说，这可是一只表现不错的现金奶牛。

“其他”部门的难题

现在再来看历峰的“其他”部门。主要包括历峰的皮具、时装和渠道业务，品牌包括登喜路、蔻依、兰姿，以及上海滩。这些品牌表现出的仍然是一、二线大牌的调性，但这个部门的业绩却没有那么风光，尽管销售额不断增加，却连年亏损。

在过去的5年里，这个部门的销售额增长了150%，而亏损也同样扩大了120%。导致历峰一发财报，业内就即刻传出历峰要甩包袱的新闻，不是要卖掉蔻依，就是要售出兰姿……然后历峰规定动作般地澄清——这些品牌未来表现将改善，集团不会出售资产。

这么多年来，集团主席鲁伯特好不容易剥离了烟酒那些传统生意，将历峰打造成今天这样一个纯正的奢侈品集团，怎么舍得把时装皮具卖掉呢？那还能算是一个阵容完整的奢侈品大集团吗？

对媒体要澄清，对股东也要交代。

虽然历峰集团整体还有24%的盈利，可谁愿意看到自己有一项业务部门每年在亏损？

也许在账面上做一下调整，就可以暂时缓和压力。

我们来查一查数据，看看万宝龙的加入，能不能弥补其他品牌的亏空。过去5年里，万宝龙的利润都超过了其他部门的亏损。“其他”部门一旦有了万宝龙，利润瞬间由负转正，也就更看不出其他几个品牌到底成绩如何了。

调整后，“其他”部门的销售额将达到二十亿欧元的规模，估计会有数千万欧元的利润。虽然最后利润率低得只有可怜的百分之一到二，但是不再为负数。

可以说，将万宝龙拉进“其他”部门一起算账，是这一部门“扭亏为盈”最快的办法，历峰的管理层似乎可以过上一段耳根清净的日子了。

灵魂何在？

同是时装皮具部门，LVMH这块业务有近百亿欧元的销售收入，超过30%的营业利润。为什么历峰却一直没有起色？

这些年历峰这个部门的销售额在上升，但成本也不断上涨，甚至还超过了销售额的增速。

为什么？笔者认为，历峰更爱腕表这种“硬奢侈品”，对“时尚”兴致阑珊，劲头远远赶不上LVMH。这么多年历峰在皮具、时装方面一直缺少核心品牌，现有的几个品牌的经营思路是“面子要紧”——没有精打细算，没有那种对赚钱毫不掩饰的渴望。

蔻依、兰姿知名度远不及LV、Gucci，但赚不赚钱都要在一楼坚守，维持形象。皮具、时装强手如林，历峰似乎没有好好想想，这两个品牌如何与满山遍野的“富二代”品牌、家族品牌、设计师品牌差异化竞争，甚至连自家兄弟品牌有时都会“撞脸”。

历峰收购得来的、创立于香港的中式品牌上海滩，近年来热衷于跨界餐厅之类的动作。“中西合璧”的风格能否打动对中国感兴趣的老外，能否让本土的中国人喜欢，一切都还难说。

历峰此次重组“其他”部门，究竟仅仅只是想“美化”一下财报，还是想大刀阔斧在时尚领域有所作为？LVMH有LV，Kering有Gucci——历峰是否应该找准一个灵魂品牌？历峰需要尽早想清楚。至于那些回天乏术的“包袱”，不如趁价格还好，干脆甩掉，也好集中火力。

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