英国一户人家正在庆祝圣诞。正值妙龄的大小姐一一拆开家人送的礼物：一张肖像画、一只小狗——礼物变得越来越新奇，越来越令人惊喜。这时，男友自信地敲了敲窗，一匹雪白的独角兽出现在窗外。最后，老奶奶颤巍巍地递上大纸袋，大小姐一层层打开，全家人都安静了下来。她突然发出一声尖叫，疯了似地抱起粉红色的Mulberry手袋，跳着、笑着……

这是英国时尚品牌Mulberry最新广告视频。然而，圣诞红的一团喜气之下，这个品牌正风雨飘摇。

今年12月3日，Mulberry发布截至9月底的半年财报，净亏损，达到111万英镑。这个品牌最近两年一直在泥潭里挣扎，公司已经发出了一次又一次预警。英国《金融时报》对这份半年报用了“Fall Red”（亮红灯）这样醒目的标题。

似乎为了缓冲糟糕的数据对股价的打击。这家公司抢在半年报前公布了一个积极的消息，宣布挖来了西班牙血统的Johnny Coca担任设计总监。他曾在Bally和LVMH工作，目前是Celine的皮具、配饰首席设计师，参与过不少成功作品的设计。这个消息将当天的股价拉升了6.7%，但Coca要到2015年7月才会上任。

Mulberry上世纪70年代以纯手工制作的皮革制品起家，常常选用不同的优质皮革，同时配以精湛的染色，用料上乘、精致细腻，设计上简洁优雅却不失多变，金属铆钉、扣带、铜质配件成为品牌的经典符号。Mulberry深得名人宠爱，超模Kate Moss最爱Mulberry的Bayswater手袋，英国凯特王妃也常常被拍到拿着Mulberry出门。

现在，这家公司正在挖空心思以期重振往日荣光。除了挖来新的设计总监，它还计划重返时装周天桥，他们最近几年已经缺席好多次了；这个品牌还和当红英国超模Cara Delevingne合作设计新系列，希望从Cara火爆的人气上沾点光。

时尚圈议论，Mulberry“打英伦牌”，能否复制Burberry的成功。殊不知，从股东看，Mulberry已经不能算英国品牌了。Mulberry目前主要股东分别是持股56.21%的Challice公司、持股24.31%的Banque Havilland以及一家持股5.78%的英国投资公司。最大的股东Challice公司属于一对新加坡富豪夫妇。

外来投资者是怎样从创始人手中夺权，又怎样把品牌带到了今天的境地？

1971年，21岁的罗杰·索尔用父亲给的500英镑创立了Mulberry品牌，名字的意思是桑树，颇具英式田园情调。曾担任迪奥模特的妻子给了他创作灵感。一个传统的家族品牌健康地迎来上世纪80、90年代的繁荣。

在出海到美洲并踏入室内设计界之后，Mulberry遭遇了挫折。一次次濒临绝境让索尔身心疲惫，于是，他对投资者敞开了门。这时，一对来自亚洲的富豪夫妇出现了。

王明星，马来西亚人，克里斯蒂娜·王，华裔富豪符运锡的女儿，符在东南亚经营石油贸易发家。夫妇二人是新加坡最有影响力的富豪，坐拥产业无数，涉足酒店、钢铁、航空、石油等，时尚是其中最耀眼迷人的部分。他们的零售企业Club21拥有200余家门店，代理阿玛尼、DKNY等品牌。

家族产业中，克里斯蒂娜·王主要掌管时尚、酒店和生活方式业务。

2000年，索尔以760万英镑的价格将Mulberry公司42%的股份卖给了这对夫妇。而双方很快就因是否进军美国市场出现了裂痕。2002年底，强悍的克里斯蒂娜·王突然发起一次股东特别大会，议题是：投票决定是否罢免索尔。

当时双方持股比例是41.5%对38%，势均力敌。此时戏剧性的一幕发生了，持股4.3%的关键人物Godfrey Davis将票投给了克里斯蒂娜·王。Godfrey Davis没有对外解释自己的决定，他原本是一个跟随索尔的助手和同事，投票后，他成为了公司主席和CEO。

就这样，索尔做梦一样被人从自己创立的公司扫地出门。好在他渐渐从伤痛中走出，还乡投身农业。但他彻底斩断了与Mulberry的联系，甚至拒绝为公司成立40周年的纪念书籍撰写前言。

“和其他亚洲亿万富豪太太们不同，克里斯蒂娜·王可不是男人臂弯里的小蜜糖。”当时英国媒体这样评论克里斯蒂娜·王。根据公开资料，她今年应该超过60岁了，照片中的她留着干练的短发。

2002年之后，Mulberry在Godfrey Davis的掌舵下航行。可以想象的是，持股过半的克里斯蒂娜·王仍然牢牢掌握着最终的决策权。Mulberry此后的战略是聚焦于皮具、配饰，没有在以往试探性进入的成衣领域继续深入。

公司在随后的海外拓展中，几乎清一色地选择了合资、代理的模式，在美国、日本都是如此，甚至在欧洲本土，也是依靠合作伙伴分销。在亚洲，情况就变得更微妙，Mulberry最大的代理商Club21也正是克里斯蒂娜·王手中的产业。

Mulberry总部的英国人向来对其他区域市场掌控乏力，大股东自己家的代理商话语权想必更强，这个品牌在亚洲的布变得七零八落。

幸运的是，这个时期的Mulberry相继找到Stuart Vevers、Emma Hill等几位杰出的设计总监，依靠他们突出的设计能力赢得市场，财报表现可圈可点。而这也掩盖了品牌对新兴市场拓展、掌控不力的缺陷。

以中国市场为例，2000年后越来越多的品牌意识到，再也无法简单地借助代理商从新兴市场抽取利润。代理商们没有塑造品牌的动力和经验，更没有长远规划的思维习惯。

让我们看看最近十几年来，Mulberry的同行们在做什么。2010年Burberry以7000万英镑从香港Kwok Hang控股公司一举收购了中国内地的50家零售店。Coach在2009年完成了收回在中国的代理权。即便是相对小众的美国品牌Ralph Lauren，也在2011年在中国转向了直营。Hugo Boss也是这样做的。

可以说，到了2011年，如果还没有在中国转向直营，品牌就已经输掉了一轮。对于LV、Cartier这样的大牌，讨论的话题已经变成怎样深入二三线市场、如何做电子商务了。

品牌与代理商争利是一个逃不出的宿命，两相博弈之下，却增强了品牌的竞争力。对于Mulberry来说情况却不同，品牌大股东同时是代理商的老板，所谓肥水不流外人田，公司不会同室操戈，没有回收代理权、转向直营的动力。

简言之，直到今天，Mulberry还是一个新加坡人控股，由新加坡代理商分销的品牌。它的总部在英国，但创始人早已离开品牌。迄今为止，Mulberry还没有中文网站，在中国的门店数只有4家，分别开在北京的芳草地，上海嘉里中心，上海环贸IAPM等。而Burberry在中国的门店数已经超过了70家。

也就是说，在奢侈品世界逐渐进入“亚洲时间”的过程中，Mulberry仍然在依赖本土优势。当“老乡”和对手Burberry 2014年在上海举办了“从伦敦到上海”主题大秀，把中国打造为现金奶牛时，Mulberry在中国人心中还是一个与“海淘”、“代购”联系在一起、中文名字叫“迈宝瑞”，容易被当成汽车品牌的陌生面孔。

最新亏损的半年报中，Mulberry的批发业务同比下滑31％。Mulberry承认，亚洲和欧洲的合作伙伴们在订货时表现“保守”。

在克里斯蒂娜·王治下，Godfrey Davis在2012年退休，公司从爱马仕挖来Bruno Guillon。很快这被证明是一个好高骛远的昏招。Bruno Guillon一心想把Mulberry打造成“英国爱马仕”，拔高了价格却没有相应提高品质，气走了曾为Mulberry设计出Alexa和Del Ray系列的Emma Hill。Bruno Guillon从上任到今年3月引咎辞职，公司股价累计跌幅达到68%，市值蒸发2/3。Mulberry销售量出现停滞，直到最近亮起亏损的红灯。

今天的Mulberry已经经历了18个月没有CEO的尴尬空白，Godfrey Davis紧急回归重掌大局，新挖来的设计总监却要再过大半年方能上任。

《纽约时报》评论道，Mulberry还没有CEO。回望历史，伟大的品牌需要天才的设计总监和杰出的CEO协同作战，现在Mulberry只完成了一半。

克里斯蒂娜·王，这位曾经战胜Mulberry创始人的新加坡女富豪，今天如何面对111万英镑的亏损？作为最大的股东，Mulberry轻微的股价下跌，都意味着她手中财富的巨额蒸发。她是否有心重新打造一个伟大的品牌，还是力求保住手中岌岌可危的财富？

且看Mulberry接下来将会宣布什么样的CEO。