Patrizio di Marco
由于Gucci利润的连续下滑，所属的开云集团在圣诞节来临之前把这位Gucci前任CEO撤了职。在其20多年的职业生涯中，di Marco先后供职于Prada、LV、Bottega Veneta等多个奢侈品牌，曾令BV从破产边缘回到时尚中心，更成为开云集团旗下发展最为迅猛的品牌。
于是6年前，开云总裁将Gucci托付给他，请他再次妙手回春。已经戒烟4年的di Marco头一件事就是冲出家买了一包烟，“我太焦虑了。”
di Marco接手Gucci后，逐渐着手去Logo化，并推出更多的高端产品，以重新定位品牌。2009年，他为Gucci带来了销售额增长60.6％的惊人业绩。但要改变一个品牌在消费者心中的形象并不容易，作为开云集团利润贡献最大的品牌，Gucci近年来持续疲软，在过去5个季度内的营收几乎没有任何增长。今年第三季度开云更是交出了一份难看的财报：收入下跌1.6％。
开云没有给di Marco更多的时间，新的CEO Marco Bizzarri将会在2015年的第一天上任。
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Frida Giannini
Patrizio di Marco被开，他的妻子——身为Gucci创意总监的Frida Giannini也没留下，而Giannini离去究竟是否出于主动到现在还是个谜。
在Tom Ford还在Gucci担任创意总监的年代，Giannini是Gucci的配饰设计师。Ford离职之后的2006年，Giannini从原来的位置被提拔为创意总监。她把品牌带离了对经典“双G”字母组合标识的一味滥用，转而对Gucci经典图案和造型的重构，例如Flora印花系列就是Gucci在1966年为摩纳哥王妃格蕾丝·凯利（Grace Kelly）设计的图案。Giannini坚持“传统是你能看到的最美丽的东西”。然而，媒体却认为Giannini太常用老梗，新意不够。
但另一方面，Giannini在成衣上的设计也并不出挑，多年来并没有引领过什么潮流。《纽约时报》前时装写手Cathy Horyn就评论说：“事实摆在那儿，我们不能指望Frida Giannini创造全球时尚。”
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Oscar de la Renta
10月20日，美国高定之王Oscar de la Renta因癌症逝世，享年82岁。他所设计的晚装及婚纱给美国的高级时装奠定了根基，出色的社交能力更为他带来许多死忠。他是为美国第一夫人定制服装最多的“第一设计师”，南希·里根、希拉里·克林顿和劳拉·布什均对他青睐有加。今年9月，著名的钻石王老五乔治·克鲁尼的威尼斯婚礼排场十足，极尽奢华之能事，新娘所穿的婚纱便是Oscar de la Renta生前最后一件婚纱作品。Oscar de la Renta的高级时装和晚礼服浪漫、高雅，充满巴黎风情又不失拉丁魅力，同时也是众多女明星的红毯首选。
在商业方面，Oscar de la Renta和许多高级定制设计师不同，他从不隐晦消费者对他的重要性。这位在设计界工作了半个多世纪的常青树始终精准地把握着时代脉搏：“今天，你不再是因为替某个特别的女性设计衣服而出名，将设计推向大众才是你赚钱和成名的方式。”Oscar de la Renta与社会名流的良好关系以及对社交媒体的欢迎态度也为他带来了巨大的经济回报。即使过去几年中他的癌症病情时好时坏，他的时装屋盈利依然增长了50％，销售额达到1.5亿美元。
Alexander Wang
虽然不少人吐槽Alexander Wang和H&M在11月推出的联名系列只有冷若冰霜的北欧人才能驾驭，但他的粉丝依旧趋之若鹜，在店内大打出手。时隔一个月，他的同名品牌又推出了牛仔裤系列，从Instagram公布照片开始，这一牛仔系列就迅速成为了潮人Must-buy List上的一项。
2014年已经是Alexander Wang同时为两个品牌担任设计工作的第三年，这位31岁的设计师还是法国老牌时装屋巴黎世家（Balenciaga）的创意总监。为此，他需要频繁地在巴黎和纽约之间往返。
他对媒体的聚焦魅力不仅展现在T台上，Alexander Wang在纽约时装周作品走秀后的派对，被Vogue杂志比为“纽约时装周期间最令人垂涎的派对之一” 。设计师所拥有的个人魅力，其实也是他获得关注的条件之一。
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Victoria Beckham
时至今日，已经不会再有人单纯地只把维多利亚·贝克汉姆看作一个很会打扮的女明星，又或者只是一名球星太太了，她现在还是一名商人。
9月，维多利亚·贝克汉姆的同名设计师品牌Victoria Beckham首家全球旗舰店在伦敦潮流名店聚集的丹佛街开业。11月，随后，她被商业杂志《今日管理》（Management Today magazine）评选为英国百名企业家No.1；在不久前举行的英国时尚大奖颁奖礼上，她挽着小贝接过“年度最佳品牌奖”奖杯。仅仅5年时间，维多利亚就将自己的时装生意扩展成一个拥有3000万英镑（约合2,90亿元人民币）营业额和100名雇员的商业帝国，品牌销售额增长了2900％。
可谁能想到，维多利亚的设计梦起初并不被看好。明星嘛，怎么做得了设计！但2008年，维多利亚带着处女秀来到纽约时装周，她的时尚品味得到了业界和消费者的充分肯定。2011年又推出了Victoria Beckham的副线品牌Victoria by Victoria Beckham。
“在未来的2到3年内，我们应该能够轻松拿下1亿英镑（约合9.5亿元人民币）的销售额。”Victoria Beckham品牌的CEO Zach Duane预测到。
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Jean Paul Gaultier
法国时装设计师让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）不再做成衣了。
今年9月，四大时装周开幕在即，高缇耶突然宣布，这一季的成衣展示将成为自己的成衣秀绝唱，此后，他将专心于高级定制、戏服创意、室内装饰和香氛等领域。
这个消息对于花无百日红的时尚圈而言也是一枚深水炸弹。高缇耶设计充满反叛、惊奇和前卫的尝试，因此他的成衣秀场的座位一直都是各路时尚编辑的必争之地。高缇耶退出成衣市场意味着，这样百无禁忌的成衣秀再也见不到了。
不过近几季来，高缇耶的成衣系列并不出彩，大有老酒装新瓶强撑门面的感觉。现在宣布退出成衣设计领域，也许对于疑似灵感枯竭的他倒是件好事：高缇耶的自创品牌涵盖男女装，每年要推出至少6个系列的服饰；而他在2003年-2010年任爱马仕创意总监时每年要推出的系列则更多。连他自己都说，“商业的限制，以及各个系列推出的疯狂节奏，让我没有任何自由，也没有足够的时间去寻找新的想法、去创新。”
Cara Delevingne
现今模特圈谁最红？说是英国超模卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）应该没有什么异议。
这位90后超模自2011年被Burberry全球创意总监克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）看中出演Burberry Prorsum当年春夏广告后，便以坐火箭的速度迅速在时尚圈蹿红，T台上下都是最受瞩目的焦点。
今年，作为全球最炙手可热的模特，卡拉也是一年到头不得闲。在老本行走秀上，卡拉于2014年秋冬时装周上分别走了Chanel和Fendi的开场，Burberry Prorsum的闭场，还参与了Giles和Stella McCartney的走秀。另外，卡拉也受邀走秀维多利亚的秘密大秀，只是因为与2015Chanel早秋内衣秀以及电影拍摄行程撞车而无法出席。在品牌广告和代言上，Mulberry和Topshop分别找她代言春夏和秋冬系列；Burberry的My Burberry香水也找到她和凯特·莫斯（Kate Moss）一同代言；她还出演了香奈儿最新宫廷复古微电影《重生》。
除了混迹时尚圈，卡拉也在电影和音乐圈子里找寻存在感。她在电影《彼得·潘》中饰演美人鱼，也客串了威尔·史密斯（Will Smith）主演的电影《自杀小队》，还在自己的偶像乐团回答乐队（Die Antwoord）的新单《Ugly Boy》中出镜。
这就是无处不见、无所不在的节奏啊。
Christopher Bailey
能同时兼任奢侈品牌CEO和创意总监的人并不多，Burbbery的克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）是今年一个。自从前任CEO Angela Ahrendts于今年5月正式跳槽苹果公司之后，创意总监贝利便接过她的职位。
贝利对Burberry做了长远规划，比如重视高利润的配饰，尤其是鞋子的开发；将市场重心从不稳定的中国移至相对成熟的美国市场；还有维持和延续Angela在任期间Burberry积极的数字化战略。
今年，奢侈品大牌纷纷放缓增速，但Burberry却相对好过。尽管受到汇率和中国市场销售锐减的影响，Burberry税前利润下降12％，但在上半财年Burbbery的总营收同比增长14%，仍保持强势劲头。Burberry集团此前就曾把好业绩归功于数字化策略。
Burberry现在仍坚持通过线上、线下协同合作的方式推动所有分销渠道的增长。同时，Burberry移动端使得用户可以随时随地浏览和购买产品——截至今年10月Burberry移动端的订单数已占品牌总订单的25％。
John Galliano
时尚圈里，有人离开，也有人回来。约翰·加里阿诺（John Galliano）就在今年以Maison Martin Margiela（下称MMM）创意总监的身份“重磅”回归。
说重磅倒不是他的回归有多高调，而是消息一出，不看好加里阿诺和MMM这个组合的声音铺天盖地而来。
其实，此次加里阿诺的回归是颇为低调的，就连回归首秀都不同以往地选在了伦敦而非品牌大本营巴黎—为了避开高定秀场上的众多大牌，MMM和加里阿诺也算是拼了。
加里阿诺在2011年因为醉酒后的种族歧视行为被时尚圈流放近4年，为了伦敦秀的正式复出，他和周围的支持者都做了颇多的准备。为了平息加里阿诺加入MMM的争议，MMM隐退多年的创始人Martin Margiela在媒体上为加里阿诺背书。12月的英国时尚大奖颁奖礼上，加里阿诺为美国版《Vogue》得主编Anna Wintour颁奖，Anna Wintour甚至穿上了加里阿诺为MMM设计的新礼服出席颁奖礼以示支持。
其实失业了4年，时装行业给加里阿诺的惩罚也已经足够了。
Nicolas Ghesquière
2013年底Marc Jacobs离任LV创意总监一职后，Nicolas Ghesquière接过了这个职位。那时距离他离开上一份工作——巴黎世家创意总监——已经一年。
2014年3月的巴黎秋冬时装周，Ghesquière发布了他来到LV之后的第一个系列。新系列充满了Nicolas Ghesquière的风格，获得了极大的成功，风头甚至超过了Karl Lagerfeld为Chanel设计的“超市秀”。
履新尚未满一年，但目前来看Ghesquière对新工作颇为上手，LV在他的带领之下呈现出和Marc Jacobs时代不一样的气质。Marc Jacobs熟悉各种流行文化，他的设计更外露张扬，而Ghesquière则更内敛、有范儿。
只不过，在LV工作可能也没办法解决Ghesquière曾经的职业困惑。此前，Ghesquière在接受System Magazine采访时称，2012年之所以离开巴黎世家，是因为“能做的仅仅是不断地设计讨好的商品，来维持这个庞大的事业体运作，感觉被吸干了。”
LVMH的主席伯纳德·阿诺特会给Ghesquière更多的空间吗？也许吧。
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