Howell用针织突出了悠闲自在的风格，就像那件搭配黑色西裤的灰色菱形花纹毛衣。外套在各有特色的同时，和谐地体现着这一系列的冷静内敛，比如1970年代风格的带羊毛领口和袖口的夹克，经典的大翻领双排扣大衣，以及姜黄色调的宽大风衣。

Margaret Howell目前由日本公司Anglobal控股，每年销售额达1亿元英镑（约合9.39亿元人民币）。这个品牌最初只是1970年Howell设立的一个男士衬衫设计工作坊。因优质的布料和对设计细节的重视，衬衫很快就吸引了一批忠实的顾客，并远销美国和法国。

1977年，在Joseph Ettedgui的支持下，Howell和Ettedgui合伙在南莫尔顿大街开了她的第一家男装店。

1980年，Howell把做男装的设计准则和剪裁方式应用到了女装上，发布了第一个女装系列。而在此之前，不少形象干练的女性会到Howell的男装店买衣服给自己穿，“可能是剪裁精良的女装没那么容易找到，尤其是我擅长的那种现代裁剪。”Howell在接受BoF采访时表示。

Margaret Howell和Paul Smith一样，是1980年代最早在日本大获成功的第一波英伦时尚品牌。Howell说：“那时候有个叫Sam的人，我们在英国做好了样品寄过去，他会在日本当地以更低廉的成本生产出来，但品质一样。”

而如今，当很多品牌的风光已经黯淡之后，Margaret Howell却依然大受欢迎。日本市场已经占到了公司销售额的85%。

尽管Howell本人曾表示说自己也不太明白为什么日本人这么喜欢她的设计，但其实原因也并不难找，看看无印良品这种流行的本土品牌就知道了。近来有戏言称“无印良品就像是性冷淡的人才会买的牌子”，虽然令人错愕，但那些被戏谑为“性冷淡品牌”的共同点，是都追求极简美学。在那里，没有繁复的工艺、任何饱和度较高的色调，不说性冷淡、禁欲，也至少是克制、内敛的。

这与Margaret Howell品牌的内在气质是一致，或者是神似的。无非是呈现的方式依设计师的偏好、经历以及当季流行而有所不同。但追求的都是同一种简朴的、即使外表斑驳褪色都无法阻挡的美。一如这季的衣服，用色十分朴素，就算偶尔点缀稍显亮眼的绿色围巾，也都尽可能地降低了色彩饱和度，廓形款式也全都是实穿类型，没有过多的花哨。

而越是简单的东西，越对高品质和上乘的工艺有所要求。对Howell来说，只要穿着的服饰面料非常好，即使款式再简单，都会引起人们的注意。

Howell在接受BoF采访时说：“对我来说，衣服要穿得舒服是毋庸置疑的，而我可能会选用更具商业头脑一些的人们不会选用的材料。永远不要太过精英或太过崭新，总是更舒适休闲一些——就是这风格。”