国庆假期已经结束，随便刷一刷朋友圈，发现很多人选择了浪漫的海岛游。看他们穿着泳衣在海里拗造型的照片，我忍不住想提个醒儿：嘿，你买的泳衣可能碰不了水～

Gucci在2018度假系列中推出一款带logo的泳衣，售价在3000元人民币左右。可能很多会说现在这么多大牌出泳衣，价格也是千元级别，好像没什么可说的。令人咋舌的是，这款售价3000元的泳衣并不能让你穿着它去游泳，最多只能在泳池边拗个造型。

细心的网友发现官网页面的信息栏里有这么一句话：Due to the nature of this particular fabric, this swimsuit should not come into contact with chlorine.

什么？ 因为材质特殊，泳衣不能接触氯气。有的海淘网站还直接提醒大家：不建议穿此泳衣下水。 看到这里，大家是不是有点不淡定了。

原来这款Gucci泳衣采用了80%尼龙和20%的氨纶纤维，这类材质一旦碰到泳池里用来消毒的氯化物，泳衣布料的弹性容易下降。如果硬要穿这件泳衣去游泳，容易掉色不说，甚至会影响公共卫生。

当人们还沉浸在“贫穷限制想象力”的调侃中时，又一个难以置信的消息出来了：这款泳衣一经上架便被一抢而空，现在就算想买也买不到。

3000元的泳衣不能碰水，那为什么还有这么多人买？

其实奢侈品牌推出的泳衣有别于平日里游泳时穿的泳衣。它们抛开实用性，更多地强调泳衣的时装性。在设计师的妙手下，秀场里的泳衣好看到可以直接穿出街，想不剁手都难。

Jacquemus的泳衣搭配纱笼极具南法风情。

把秀场搬到人造沙滩上的Chanel，直接开辟出连体泳衣＋牛仔裤的穿法。

走简洁路线的Bottega Veneta和Alberta Ferretti不约而同地把泳衣当作内搭，外面套一件长风衣就可以帅气出街。去海边度假，怎么也得备上几件，就算只能拗造型拍照也值了。

而且泳衣外穿逐渐变成了一种时尚潮流。只要你足够有勇气，把泳衣穿出街并不是没有可能～

意大利超模Bianca Balti曾穿着Alberta Ferretti家的泳衣参加戛纳电影节。

Lily Collins 上半身穿的也是一件泳衣，来自Johanna Ortiz。

江疏影甚至穿着连体泳衣去迪士尼玩耍。

除此之外，女明星也会把泳衣当作演出服。

泳衣可以外穿后，它的功能不只局限于下水游泳，而是变得越来越多样化。Farfetch时尚编辑Alannah Sparks分析道，泳装外穿成风也有经济方面的原因：

"可能以前你花重金买一件非常好的泳衣，但一年只能在度假时穿两个礼拜，但是现在你可以用这条泳衣搭配一条量身定制的百慕大短裤和高跟鞋参加派对……单品的穿着性价比一下子就上去了。"

Kendall Jenner和Bella Hadid亲身演绎过同一件泳衣两种不同的穿法，利用率确实提高了不少。而且一件大牌时装动辄就上万，大牌泳衣的价格相对低很多，有能力购买泳衣的人当然要比买时装的人多。现在再来看看开头那个“为什么这么多人买大牌泳衣”的问题，是不是就迎刃而解了～

当然，泳衣变成现在这样不是一蹴而就的，它的发展是一个非常奇妙的过程，把它看成一本现代女性解放史也不为过。

在泳衣还没有诞生之前，人们都是裸泳的。到了中世纪，由于宗教的禁锢，女生直接被禁止下水游泳。

工业革命时期随着铁路交通的发展，人们开始有了坐着火车去海边度假的念头，女性的自由也一点点开始解放。那去海边穿什么好呢？

于是在1862年，泳衣正式诞生了。当时大家称之为“Bathing suit”，也就是浴衣，贵族女性都穿着它洗澡，遮住全身不说，还要戴上浴帽，穿上浴鞋，从头到脚全副武装，跟现在的泳衣相去甚远。

更可笑的是，早期的泳衣是用针织棉或者羊毛做的，一旦下水，泳衣会像海绵一样疯狂吸水，变得非常沉重。据说当时游泳溺水率高跟泳衣的材质也有一定的关系。

1897 年， Jordan, Marsh & Co.的春夏女式泳装广告底下写着马海毛和法兰绒材质的泳衣介绍。

比基尼收藏家琼·格妮曾说：“对于爱德华七世时期的人们来说，泳衣和日常装束没有太大区别。想要下水，必须搭配长裙、黑色长筒袜、系带靴和帽子才行。而且，这样的服装只能在水里穿，如果你穿着它在海滩上逛来逛去，会被认为不成体统。”

真不知当时女生是怎么穿着这样的羊毛泳衣去海边游泳的，现在看来真是一种折磨。

19世纪末20世纪初，泳衣的发展进程变快了不少。女生们开始穿上连衣裙式的泳衣，露出小腿和手臂。

从1906年的泳衣广告可以看出，泳帽和鞋子是连带着泳衣一起卖的。大家去海边玩水，还必须穿袜子。

而且那时候，泳衣也不能随随便便穿出街，美国一项共公管理措施规定，女性的泳衣长度不得短于膝盖以上6英寸。风纪警察还会拿着尺子在海滩上随机测量女生的泳衣长度，裙子太短的人难逃进看守所的命运。

图中是美国一位芝加哥女士因泳衣过短，遭到警方的强行逮捕。

1907年，澳大利亚游泳运动员Annette Kellerman因穿着紧身连体泳衣出现在美国公共海滩遭到逮捕。也正是因为Annette Kellerman，女性对泳衣的审美开始往紧身款靠拢。

到了1912年，女子游泳成为奥运会竞技项目，再加上内衣工业的发展，女性泳衣终于打破“不能太短和不能过于暴露”的禁忌，从原本保守的连衣裙变成露肤面积更多的紧身连体款泳衣，展现出身体曲线之美。

1930年代还特别流行穿分体式泳衣，也就是内衣＋高腰短裤。现在市面上也能看到类似的复古泳衣。

伦敦时装和纺织品博物馆馆长Dennis Nothdruft解释道："我们开始创造一种观念——泳衣不只是为了游泳而穿，我指的是塑造形体和轮廓。"

1944年，影片《出水芙蓉》里，女主角Esther Williams穿着吊带式连体泳衣在片尾亮相，瞬间受到女性的追捧。这样的款式在美国逐渐流行开来。

与此同时，Coco Chanel推出了大量带有时装元素的海滩着装，她的设计理念与追求只有的女权主义者不谋而合：海滩是一个让身心自由享乐的地方，女性对泳装的诉求不应该受传统束缚。

但是，女性泳衣最具历史性的阶段莫过于比基尼的出现。

1946年，法国设计师路易斯·里尔德（Louis Réard）通过三块布和四条带子设计出了一款泳装。那一年原子弹试爆点在美国太平洋上的比基尼岛，设计师为了蹭热点，希望这个发明能像原子弹爆炸那样引爆20世纪潮流，他将自己发明的泳衣命名为“比基尼”。这里还有一个小秘密，事实上比基尼早在1940年就设计完成了，6年后才得以公布于天下。

如今，比基尼已陪伴我们70多年，要知道比基尼刚发布出来的时候，没有多少人愿意尝试这种过于暴露的泳衣，起初只有19岁的脱衣舞娘米歇尔·伯娜蒂妮敢为它“代言”。

时装杂志《Modern Girl book》还专门为此写下非常偏激的评语：“根本没必要花笔墨去介绍比基尼，因为任何体面的女孩都会认为，穿上这东西是不可思议的”。

20世纪50年代，比基尼在美国、欧洲和澳洲的海滩和公共场所都被禁止穿比基尼。尤其在德国，当时哪个女生敢过度暴露自己的身体，就要罚做一星期的社工。美国电影制作公司 United States Motion Picture Production Code 也禁止在好莱坞电影中展示有关比基尼的画面。

然而，仍旧有一大批女明星愿意站出来让大家意识到穿比基尼不仅是改变衣着的审美，更是解放自己的身体。

玛丽·莲梦露曾穿着比基尼泳衣， 在海滩上大方展示身材，带领女性打破陈规。

1952年，法国影星碧姬·芭铎在电影《穿比基尼的姑娘》中穿了一款无肩带比基尼，一下子成了炙手可热的流行款。

1962年，瑞士演员乌苏拉·安德丝在007系列电影《诺博士》中的画面，成了比基尼历史的经典画面。

随后美国作家贝蒂·弗里丹出版了一本名叫《女性的奥秘》的书籍，将当时的女权和性解放运动推向高潮，女性们再也忍受不了丑陋的连体泳衣，转而选择更时髦的比基尼泳衣。

法国时装历史专家 Olivier Saillard 分析道，比基尼的兴起主因是“女性的力量”，而非 “时装的力量”，更指出泳衣的解放一直与女性解放密不可分。

看完整个泳衣的发展史，大家对比基尼泳衣是不是有所改观。最后还有一个泳衣发展百年史的小视频，不妨点开它再直观地感受一下女性泳衣的变化。

排版：mimimi

图片来源：网络