银幕外的卡萨布兰卡|界面新闻

前去摩洛哥卡萨布兰卡里克咖啡馆（Rick's Café）的游客都知道那里会有什么——银丝灯笼的光芒掩映着用餐情侣的脸庞，棕榈树一直延伸到天花板，拱门下有一架钢琴在静候山姆（译注：山姆是电影《卡萨布兰卡》里的钢琴师）再弹一曲，一切就和1942年亨弗莱·鲍嘉和英格丽·褒曼主演的电影《卡萨布兰卡》里头的一样，虽然这部电影的取景地并不是这里。事实上，这部电影压根没在摩洛哥拍摄过，真正的里克咖啡馆在万里之遥的好莱坞。所以，摩洛哥摄影师亚辛·阿拉维·伊斯梅利（Yassine Alaoui Ismaili）想要捕捉这座城市的日常生活，为这座他称之为家乡的城市还原真相。

“那些问我卡萨布兰卡和电影里是不是一样的人，会在这个摄影项目里找到答案，”亚辛·阿拉维·伊斯梅利回答说，大家也叫他约里亚斯（Yoriyas）。“去里克咖啡馆的游客络绎不绝，但许多本地人甚至都不知道《卡萨布兰卡》这部电影。”

少时约里亚斯埋头钻研数学，后来他成了一名霹雳舞演员，去往30多个国家参加比赛，将这种舞蹈艺术带往阿拉伯文化。摄影起先是他在陌生地方的导航工具，也用来和家人分享记忆，后来变成了他的事业。

“数学帮助我计算人们拍照的不同方式，还有哪个角度是最好的视角。舞蹈让我变得灵活，所以我拍起照来会移动、跳跃，还会在地上仰拍。对我来说，相机取景器就像一个舞台，街上的人就像舞者。”

从周边郊区到卡萨布兰卡最古老社区的蜿蜒小巷，都是他编舞的对象。卡萨布兰卡，这座摩洛哥人口最多的城市和金融中心，一直与那个朝着老麦地那（old medina）最繁忙入口轰鸣的二十米高钟楼保持着相同频率的心跳。

穿过市中心，高达200米的世界最高宣礼塔就矗立在哈桑二世清真寺，哈桑二世清真寺是摩洛哥最大的，也是该国唯一允许游客进入的礼拜堂。大西洋侧的港口让人回想起20世纪初，卡萨布兰卡曾向英国纺织业运送羊毛，然后进口茶叶，做成本国的薄荷茶。丹吉尔以东的丹吉尔港于2007年开放，如今与数英里之遥的欧洲之间集装箱、游轮往来不绝。

摩洛哥在1912年成为法国保护国后发展了铁路，卡萨布兰卡也开辟了独具特色的宽阔林荫大道。法国建筑师、历史学家让·路易斯·科恩（Jean-Louis Cohen），《卡萨布兰卡：殖民迷思和建筑尝试》（Casablanca: Colonial Myths and Architectural Ventures）一书的合著者，将此地概括为“法兰西殖民帝国中最具创造力的城市之一，它的规划布局极富想象力，拥有美轮美奂的公园和令人惊叹的建筑，呈现着新艺术运动晚期、装饰艺术时期、还有完全现代的风貌。”

如今，殖民时代的建筑已经稍有些破旧了，它们的一旁是装饰艺术时期的建筑，围绕在迷宫般的古城四周。走出复制版的里克咖啡馆，迎接游客的是这座城市的另一面，就像约里亚斯在他那奇思怪想的摄影作品里描绘的一样。约里亚斯说：“这是我给自己居住和长大的城市寄去的一封情书。”

古尔邦宰牲节期间，摊主卖掉了剩下的绵羊，孩子们便在这块空地玩了起来。“这情形让我想起了小时候。在卡萨布兰卡，我们习惯了自己发明玩法，因为这里没有专门留给我们玩的地方。”

小女孩穿着五颜六色的衣服，和一旁的黑色蒙面长袍形成了鲜明的对比。大多数摩洛哥人都是穆斯林，属于逊尼派下的马立克派。

大西洋岸边，一匹马在晒太阳。

市中心，男人们在说笑。

一个建筑工人在音乐广告牌之间进行机械作业。

Hay Hassani社区的跳蚤市场，镜子上能看到许多来这里淘货的人。

一只狗在Ain Diab海滩挖洞，一些人在一旁驻足观看。

老麦地那的钟楼建于1908年，至今仍为这座城市报时。

Moulay Rachid公园是城市的聚集地，上演着各种丰富多彩的活动。

摄影师捕捉到的卡萨布兰卡日常生活瞬间。

市中心不远处的Ain Diab，以沙滩俱乐部和夜生活闻名。

一位年轻男子正在烟歇，他的身上满是疤痕。

穆罕默德五世广场，一位男子身着传统服饰，仿佛来自另一个时代。

人和动物都沐浴在卡萨布兰卡咸咸的微风里。

约里亚斯说，“这是我2002年开始学习霹雳舞的地方，它让我有机会可以组织起一个团队，去世界各地比赛、演出，也是因为它，2013年我开始了摄影。所以，有时间我都尽量过来跳霹雳舞，并记录某些瞬间。”

Ain Chok郊区，一个女孩在探头窥视。

从5岁开始到青少年时期，约里亚斯一直是个棋手，他的生活总离不开国际象棋。“2014年一次偶然的机会，我发现了这家咖啡馆，就立刻爱上了它，因为它太独特了。我想在那儿拍些照片，这很难，而且我一个人都不认识。于是我决定在那儿练棋，持续了6个多月，天天如此，后来我开始和他们熟起来了。”在一起下棋一年以后，他近距离拍下了这张鏖战数小时的比赛照片。