多数人在想到未来时，总觉得他们所熟知的世界将永远延续下去；他们难以想象自己去过一种真正不同的生活；更别说接受另一个崭新的文明，我们是旧文明的最后一代，也是新文明的第一代。———阿尔文·托夫勒

钟声“当、当、当”缓缓响起。伴随着《黑天鹅之歌》的乐曲，历年LV秀场的经典布景——喷泉、酒店式古老电梯、旋转木马、扶梯、酒店式长廊等，此次皆以全黑的色调一一重现。Marc Jacobs身穿白色衬衫搭配纯黑西服，缓缓地从后台走出并点头回敬观众如潮般的掌声，以此完成了2014巴黎春夏时装周也即他在Louis Vuitton的最后一次谢幕。

16年的光景让LV成长为了LVMH集团的奢侈品牌巨擎，而整个品牌也从传统文化的土壤中逐渐滋生出新的元素：年轻化，时尚化。Marc Jacobs功不可没。

但是就像每一个杰出的艺术家那样偏执而追求完美，Marc Jacobs对自己同名品牌的追求处处体现在他和LVHM的一纸合约中，集团每年对其品牌巨额的投入，资源的配置，让Marc Jacobs和LVMH集团在发展个人品牌和LV上互相越来越难以妥协。使得Marc Jacobs的江湖地位愈加动摇。而LV也急需为品牌注入新鲜的血液，因为品牌的过度大众化和持续疲软的销售让他们意识到，变革的时候到了。

时间推进到2015年的巴黎秋冬时装周。

一个身穿牛仔夹克和牛仔裤的年轻人低着头羞涩地从后台跑出来，伴着依旧如潮的掌声，在交错的聚光灯影下摩挲着招手致意，仿佛丝毫不敢在镜头前停留。但是如果不在秀场谁能看出来，这位拥有着干净而强烈的眼神，15岁就入行的天才少年，就是新任LV艺术总监：Nicolas Ghesquiere。

外界对他的印象一直是谦逊而低调。他曾经在1997年，仅用两年时间，依靠自己的设计天赋，将已时届垂暮的Balenciaga销量翻了一番。而这一切都来源于自学成才的设计灵感。这或许是一种巧合，他和Balenciaga的创始人一样，都没有经过专业的服装训练，因为他们都是为服装而生的天才。

“如果Louis Vuitton的品牌象征着冒险，那么Nicolas就是先驱者。他的设计让我醒悟到我真正热爱的是什么，而那些是我从没有见过的”———Jennifer Connelly

从Balenciaga到Louis Vuitton，

让未来主义回归现代

人们沉浸在Marc Jacobs的梦中太久，Nicolas刚刚加入Louis Vuitton的时候，面临一个选择，是延续Marc Jacobs打造了16年的梦，还是用自己的存在告诉世人，我们是旧文明的最后一代，也是新文明的新一代。而作为天赋异禀的设计师，Nicolas毫不犹豫地选择了后者。

他的未来主义设计理念从Balenciaga时期就已经成熟。同时，在设计风格上，又具有独特的将古典和现实完美结合的魔力从而打造未来感，并且一直在设计中不断地撞击出无限的可能。时而古典式廓形和新式印花相结合，时而用现代剪裁的服装廓形搭配古典配色和印花。著名时尚艺术网站“The Red List” 也将Nicolas在Balenciaga时期的设计划归为未来主义的典型。年轻的时候更注重概念性，但是在Balenciaga后期，他更加注重未来主义和实用性的结合，因此，不同于广义上的未来主义，成熟的Nicolas的设计往往更接地气，可穿性更强。

（图说：古典宫廷式的印花和装饰工艺和极富现代感的廓形混搭）

而他在LV的第一场秀就将个人设计理念和风格体现得淋漓尽致。古典低调的色彩搭配Balenciaga时期他最爱的无色系黑白灰，使得这一季的服装在色彩方面延续了一贯坚持的实用风格。对于他来说，实用主义一直是考量的标准。他甚至在女性手包的设计中，设定了整体重量的限制，以便使用方便。

“我希望能够为现代女人创造出更具功能性的单品，哪怕是一个包包，它也要承载品牌的价值。而对于Louis Vuitton来说，最简单的方法不是简化设计，而是重新打造整个系列。”

——Nicolas Ghesquiere

现实和未来更加完美地融合

Nicolas在Balenciaga时期尽管被定义为未来主义大师，但是其更多依靠的是廓形和印花的组合，将古典和现代相融合以打造上个世纪90年代独有的新古典主义风格。同时，有时这位先锋设计师的作品中也不乏极简主义的影子，和另一位简约美学大师Jil Sander异曲同工，体现了设计的多元性。

（图说：有时也会有Jil Sander般的极简设计乱入感，但是立体结构线同时也突出了个人风格）

（图说：经典廓形搭配硬挺的新型材质和印花，连身裙腰省和胸省合而为一以及颇具立体感的插肩袖，未来感十足）

Alexander Wang接手Balenciaga之后，进而简化了Nicolas以往的风格，转而为了突出廓形以体现立体视觉效果，简化了面料二次设计的过程以及细节设计，这样的改变让T台效果更抓眼球，而Alexander Wang与H&M的合作款更加突出了他极简设计风格的思路：简化细节，突出廓形，同时也会混搭解构主义，增加服装的概念性。

 

但是与继任者Alexander Wang的强烈的未来主义不同，Nicolas最新一季的时装秀更淋漓尽致地体现了他深厚的设计功底：更具实用性的未来主义。其设计创新不单单基于廓形和印花，同时也体现在面料的选择和多种面料拼接展现的视觉效果，其中某些款式也继承了Marc Jabos擅长使用的镂空和透视，使得最新一季的服装美妙绝伦。

在手包的设计上，则采用了新的款型和印花，力图摆脱长时间单一的Logo印花引起的审美疲劳。这种大胆的尝试，只有小马哥的明星以及艺术家合作款才出现过，目的在于保护LV传承的品牌历史文化。可见，Nicolas的创新意识和胆量可见一斑。而他甚至还透露，希望能够有更加柔和的Logo设计，以取代现有的Logo。

（图说：手袋的印花和造型创新，在设计过程中甚至考量了重量因素）

好的设计就像做菜，最难得的就是，恰到好处。

Nicolas利用各种元素的混搭以及颇具未来主义色彩的线条和新式面料，完美地平衡了复古，现实和未来。正是应了Jennifer Connelly的评价，他让人们发现了从未见过的美。因为他的未来从未脱离现实而存在着。

站在未来看世界

硅谷创投教父Peter Thiel在《从零到一》里提出过，创新就是站在未来看现在。先要想未来什么样，再想现在应该怎么走，往哪走。

Nicolas也说过，我不喜欢别人叫我未来主义者，因为对于我来说，未来就是现在。

这或许就是设计和创新的共通之处。大多数人都以为未来会像现在一样延续下去，因此历史的传承变成了永恒的话题。品牌也在不断地挖掘历史和薪火相传的技艺。而既有现实主义又有未来感的设计乏善可陈。这或许听上去是伪命题，但是这就是Nicolas交的答卷。

时装设计给我们无限大的想象空间，但是天马行空的想象和现实如何权衡则是人们一直不敢触碰的难题。Nicolas告诉我们，未来就是那些眼光站在未来的人从现在开始创造的。因为只有让未来的愿景不脱离现实主义的考量，才会让当下的设计愈加熠熠生辉。

如果过去和未来是场梦。梦醒了，才发现更美丽的是现实。

或许这就是最好的状态。

曹阳：现居意大利，以前学设计和工艺，后来学管理。奢侈品牌数字媒体营销经理，自由撰稿人。为多个奢侈品牌提供面向中国市场的营销咨询服务。