菜市场这种露天自由贸易的形式，早就不是欧美发达国家的食材买卖业态——每人守着一个摊子，对于一个人均年工资超过2、3万美金的国家来说，绝对是一笔划不来的生意。食材贩售这种小问题，当然应该交给几个人就能守着几千平米的超市来解决。

少数如洛杉矶的农夫市场、多伦多的圣劳伦斯市场、赫尔辛基的露天鱼市，都已经成了景点地标。其中表演给外国游客的成分，远远大于菜市场的市井功能。

说白了，这些都是表演，少了人味儿。

但日本的菜市场，在发达国家中却是另类：一方面，他秉承了西方菜市场干净、有秩序、能当成旅游打卡点的特色，但另一方面，日本有着东亚民族共通的人情和社交习俗，日本的菜市场，和中国、东南亚一样，也是人际交往的舞台和被信任的食材中转站。

即便因为人力成本的关系，它的价格明显高过超市，但在日本，依然有生存的空间。真实地保存了明治时代市井生活的样子。

比如东京的筑地市场、大阪的黑门市场，以及今天我来到的，京都的锦市场。

和所有的日本市场一样，锦市场里药妆店、生果铺、干货店齐全，但最多的还是食肆，尤以海鲜鱼铺为多。

各类海鲜是明码标价的，这和中国的菜市场有很大不同。

堆成山的海鲜，不知道从何下口。

从这个名叫蛸玉子的红卤小章鱼开始吧，150一串，真的很便宜。

也有这种塞入鹌鹑蛋的蛸玉子，口感韧劲很大，与绵柔的鹌鹑蛋相得益彰。讲究食材之间的搭配互补是东亚人民的共同智慧。西方人虽然有“龙虾配土豆”、“烤鱼配生菜”之类的“搭配”，但肉是肉、菜是菜，没有主料辅料之分，同一盘里的两种食物也大多泾渭分明，不会混在一起。

北海道产的海胆是必须尝尝的，短刺的马粪海胆，这是只有日本才能吃到的好东西。

店主小哥开海胆的手法相当利索，他会英语，告诉我每天开这样的海胆超过800个。

淋上酱油，用小勺子舀来吃，海腥味很重、甜味也很重，不是若隐若现的鲜甜，而是真正的——甜。

热气腾腾的关东煮也不错，看看就很满足。

这家鳢寿司是母子俩共同经营的，妈妈很善交际，笑容可掬地招徕客人；儿子则很内向，但手艺不错，专职做着厨房的活儿。

他们家的蒲烧鳗鱼很地道，必须尝试一下。

母子俩蹲在路边吃烤鳗，喝橙汁，不是这姿势，不能体验市场美食的风味。

这家鱼铺的老板娘很有风情。

老板主厨，老板娘招呼客人。和很多中国的夫妻店结构差不多。

店里有小吧台，摆件的情趣，在一众熙熙攘攘的市场里很让人惊喜，足见老板娘的用心。其实锦市场里还有不少这样的铺子，这或许也是京都这座小城区别于东京、大阪的最大不同。这种宁静恬退，饶有底蕴的滋味，是大城市绝对找不到的。中国文人讲的“大隐隐于市”，也许就是类似情调。

这家烧烤铺子也不错，烤鱼、烤肉样样都有。

点了一份烤牛肉，看小哥洒胡椒的手势！

看到了好多对白人，也好奇地在品尝他们家的烧烤。

这家铺子卖的是天妇罗，大概是锦市场最热闹的铺位。

老板亲自炸串，品类丰富

这家铺子的烤日月贝很新鲜的样子，不犹豫了，来一串。

用碳烤加喷枪，日月贝表面迅速焦化，内里却还是汁水满溢的。

浇上酱油和味淋调制的酱汁，真的很好吃。

日本水果真贵，都是按个卖的，市场里尤其。但品质确实不错。

锦市场关门很早，下午五点半，店家已经陆陆续续开始盘点一天的账目。

最后以一份鲷鱼刺身结束吧，虽然货架上几乎空了，但对付最后一单生意，老板依然片得很认真。

淋上柠檬汁，老奶奶始终抱着和善的笑容。

最后路过京都的当地特色，“生麸”(小麦麵筋)专门老店，有各式各样生麸所製作而成的和菓子！。已经太饱了，只能拍照留念。

下午六点，关门了，卷闸门上是一幅“竹虎图”，按照中国美术的眼光来看，这老虎太喜感了，一点都不威风。但话说回来，这可是在人家最最下里巴人的市场里，最不被关注的卷闸门上。杰克伦敦说，日本迟早会变成一个艺术民族，这话我信了。

一位任职于出版社的编辑告诉我，陈晓卿老师的那本书《至味在人间》，原来的书名是《最好吃的是人》，后来这名字被编辑给毙了。

我想，应该是当班编辑没有理解陈老师的意思。如果来日本市场的食肆里逛逛，就会毫不犹豫地用原来的标题了。

舌尖的触动是抵达心灵的温度，而它的媒介，毫无疑问，正是人的故事。