记者｜加琳玮
2019秋冬季男装周经过伦敦、米兰、佛罗伦萨，来到了最后一站——巴黎。
自从Burberry 2016年带起了男女装合并走秀的风潮，Tommy Hilfiger、GUCCI、Bottega Veneta、巴黎世家等品牌都陆续从男装周“出走”了。失去了许多大牌的男装周不得不缩短日程，一些关于“男装周正在衰落”的评价也开始在业内流传。
但不能否认的是，时尚界纵然在摸索新的发布模式，设计的内核还是能触动人心。这一季，Louis Vuitton、Raf Simons、ACNE、JW Anderson等留下来的品牌带来了不少惊喜。许多令人眼前一亮的款式足够时尚，又不夸张，看起来也很实穿，有成为爆款的潜力。准备好钱包吧。
Vetements
创意总监Demna Gvasalia这一季的想法是很有趣的。黑色高领毛衣配蓝色牛仔裤——这是在模仿乔布斯。Gvasalia的灵感也的确来自于互联网，毛衣上是网民们都很熟悉的“警告”页面，个中意味，相信每个看到的人都会有不同的理解。
这波操作，某种程度上或许可以看作是和Apple公司的联名？总之乔布斯的果粉们看到了肯定愿意买单。
Vetements的羽绒服自不必说，仍然是宽大随性的街头风，也是Vetements每年冬季的畅销款，这一季在肩膀和下摆处的设计多了些花样。
Louis Vuitton
巴黎的冬天很冷，但Louis Vuitton秀场外还是聚集了很多年轻男孩。当秀场观众走出来时，他们央求观众们把邀请函、秀场笔记，或是任何物件赠与他们，只求作一个纪念。这个场景配合前几天Louis Vuitton CEO Michael Burke对新系列销量的夸赞，可以看出LVMH集团当初聘请Virgil Abloh的确是个正确的选择。
Louis Vuitton这一季亮眼的款式有点多，可预见地成了爆款聚集地。Virgil Abloh对秀评人Sarah Mower说：“你也知道，他们都以为（我的设计）会是街头服装。”或许Abloh自己也想摆脱从潮牌发家带来的刻板印象，所以在设计中注入了很多思考。
这一季有件衣服上有地球的设计，上面是非洲地图。Abloh说，他知道美国孩子都习惯以欧洲为中心画地图，所以他从另一个视角看，这件衣服里还包含了对迈克尔杰克逊的致敬。
这一季中，有些大衣款式甚至有Celine前创意总监Phoebe Philo的影子——层次分明，但又不厚重，走气质路线。腰间的迷你小包也非常可爱。
Dries Van Noten
Dries Van Noten这一季的设计在休闲和得体之间平衡的很好，有稳重的皮衣，也有温柔的大面积印花。但这件套装可以说是57套look中看起来最实穿的一件，保暖的同时又不乏绅士风度，绝对是秋冬季节的佼佼者。
Yohji Yamamoto
山本耀司这一季的设计看起来有点“凶”，因为他想表现的是军装风格的男性穿着。38套look全部是黑色，修身的夹克搭配长款外套、战斗靴，看上去硬气十足。如果仔细看衣服上的纽扣，会发现上面都是蝎子、老虎、老鹰这种猛兽的图案。
这种风格下，有着文字印花的外套反而没那么有攻击性，看上去也很妙。尤其是印字的领带，上面有的写着“虚无妄想”，有的写着“早期退职”。这种款式正是年轻人喜欢的、可以标榜自己精神和想法的类型。
Issey Miyake
三宅一生这一季的主题是“Feeling the wind（感受风）”，其实要理解这个含义并不难，摇曳的短流苏出现在很多款式里。所以这款布满了毛边，但是又不会让人看上去像个拖把的大衣，是这个系列最具代表性的一个款式。偶尔出现的油漆般鲜亮的颜色，适合很多不敢穿得太夸张，但却愿意尝试新鲜感的男性。
Raf Simons
“绯闻男孩”Raf Simons出现了，人们很怕他这一季的设计水准会受到负面影响——就在一个月前，他离开了Calvin Kelin的创意总监职位，伴随着他的是Calvin Kelin母公司PVH的不满。其实许多业内人士都明白，这样的结果与Simons的创意水平无关，更多的是受到品牌调性和消费群体之间不平衡的影响。
Simons也表示，不想受到消极影响，因此这一季他给自己的品牌带去了优雅和美丽的感觉。
电影是这一季的主题，而肩部放有两张电影剧照的毛衫看起来适合大部分人，让一件简单的服装有了更深的意义。
Acne Studios
不得不说Acne是个种草机。拼色皮靴绝对是这一季的明星，Acne的秀场造型已经证实了，它的丰富配色和百搭的样式可以配合任何造型。花朵胸针也是个非常聪明的设计，本来无法让男人接受的花朵配饰搭配上透明盒子，一下就变得中性起来。
JW Anderson
JW Anderson这一季想展示，人们正生活在一个极度混乱的时代。身为英国人，他也面临着英国脱欧带来的苦恼。或许从这条拼色围巾上我们体会不到这一点，但不得不说它是这个系列中最实用和百搭的单品。
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