文 | 肖伊谷

摩洛哥——这个非洲大陆北面的国度，与西班牙隔海相望，充满浓厚的欧洲遗风，又具备浓郁的阿拉伯风情。既有山脉、海岸、沙漠等多重自然景观又有独特的文化艺术背景，并且在2016年6月1日就已经免签，所以还等什么，马上出发吧。

骆驼队穿行夕阳西下的撒哈拉沙漠，这张抓拍到与我同行的女博士同学奕如和领路人的背影。

红：马拉喀什Marrakesh

马拉喀什位于摩洛哥西南部，坐落在贯穿摩洛哥的阿特拉斯山脚下，有“南方的珍珠”之称。“马拉喀什”是柏柏尔语，意思是“上帝的故乡”。这个由柏柏尔人建于公元11世纪，至今已有近一千年历史的故都，旧名就叫摩洛哥城，摩洛哥的国名也是源自此都。

这次摩洛哥之行，我们两个女孩闯荡陌生的北非，想起来觉得有点勇敢、有点后怕。

其实挺喜欢去探索一个未知国度，特别是在抵达之前的期待，在探索中游历，在奔波劳累中发现自然的美、人性的美。我们每天按照自己的想法和计划去感受这个迷人的地方，细心地根据每天不同的主题和景色搭配妆容、发型、服饰，乐在其中。

踏入马拉喀什的土地，褚红色泥墙的老城，来来往往带头巾或面纱的马拉喀什女人，让人感受到一种古老而又神秘的风情。成片的葱郁林木、繁茂的花园，又让人对这个处于沙漠边缘的城市心生疑惑。马拉喀什附近都是富含铁元素的红色土地，因此无论王宫、老城民居还是度假酒店，建筑的颜色都是红色调为主。

从马拉喀什火车站出站时映入眼帘的街景

在马拉喀什老城中漫步

马拉喀什街拍

一提到马拉喀什，就会想起放眼望去的红色古城、阿拉伯风格的音乐、远处的大漠、喧闹而富有生活气息的广场夜市、市集里忙碌的手艺人与商贩、各色皮肤的游客、大街上穿白袍的人、只露出深邃大眼睛的少女…..

让人眼花缭乱的手工编织篮

具有浓厚阿拉伯风情的铜灯，可以淘一个回家作点缀

古城偶遇的一伙小朋友，我身边正玩得投入的双胞胎姐妹与一旁镜头感十足的兄妹

除了一路上体验到的纯正美食、异域服装、动人音乐，我最喜欢的就是传统古老的建筑风格。摩洛哥许多老城都有着上千年的历史，甚至在生活方式上都一直延续着不变的传统，例如喧嚣的市集、古城里的公共设施、以及像菲斯一样至今仍用毛驴作为主要交通工具的古城。简直是叫人分分钟穿越回中世纪的节奏。

摩洛哥老城Medina里有很多民宿都是由Riad改建而成，Riad是当地非常传统的穆斯林风格建筑，很多建筑都有几百年的历史。在一条条狭小破旧的小巷里，从外面看似乎平淡无奇，进入大门后，才发现建筑内部呈回字形结构，中间是露天庭院。一层主要是大厅，也会有房间；二层是房间；顶楼有露天阳台。

露天庭院

这个摩洛哥传统民居，是我们在马拉喀什古城的落脚地。它是由一对来自欧洲的夫妻设计、经营的。庭院的色调与光线运用、植物与空间的搭配、香薰的剂量以及音乐的类型、艺术品的陈列等等，都经过精心策划。毎天我们在喧闹的古城疯癫，回到Riad的时候，立即感受到家的温暖：服务员的法语问候，庭院里的流水声，从天井泄下来的月光，静静开放着的玫瑰花......像一阵古老而神秘的力量，又充满未来感。

回廊的光影

马约尔花园——红城中的蓝宝石

在红城马拉喀什中，有一个非常著名的花园——Jardin Majorelle 马约尔花园，这花园中的一抹“马约尔蓝”也是记忆中无法取代的亮点。

这座占地十二公顷的美丽植物花园，充满艺术气息。花园是由法国著名设计师Jacques Majorelle在上世纪20至30年代设计建成，在1947年对外开放。从1980年开始，由法国的伊夫圣罗兰（Yves Saint-Laurent）和皮埃尔·伯奇所有。花园里的艺术博物馆藏有伊夫圣罗兰先生个人收藏的艺术品、摩洛哥柏柏尔人的历史文化展品等，在琳琅满目的异域风情艺术珍品之中，仿佛能嗅到圣罗兰品牌背后的灵感元素。

花园里的热带植物

庭院里的盆栽和蓝绿相间的铺地

精致雕刻的窗花

摩洛哥每个城市都像是一座围城，既有老城 Medina，也有新城 New City。两城之间隔着一道围墙，可场面却是大相径庭。老城里是狭窄破旧的小巷、店铺，新城则是现代化都市。老城里的人不愿去新城，新城里的人也不愿去老城。

逛古城，除了各类稀奇古怪的小吃，令人眼花缭乱的手工艺品，千奇百态的老房子，街口的灵动身影和街角的明亮眼神，最让人兴奋的是如何在老城拍出有趣的照片——总体说来，就是两个要点：借景与借光。

天井

庭院

《围墙外面的世界》

有朋友看到这张照片说，迫切想知道围墙外面是什么世界，想飞奔过去，有一种神秘感。

天井的光影

从老房子天井洒落下来的阳光在墙上呈现有趣的几何形状，于是想到身处光线中，挑战画面的趣味性和故事性，没想到面部表情、体态、光线比例以及画面质感都比较吻合。

光影

建筑里原本走廊的结构和色调，以及倾斜下来的阳光，在围栏的景框中简单直立、头微低，摆出一个安静优雅的身影，就已经很有故事性了。

白：卡萨布兰卡 Casablanca

卡萨布兰卡的房子以白色为基调，白色外墙配以黑色铸铁围栏的阳台，路边生长着高大的棕榈树，宽大的叶子在风中摇曳，一片白色浪漫风情尽收眼底。这个名为“白色房子”之意的城市，始建于15世纪，之前是柏柏尔人的一个小渔村，18世纪末，当历经海上长途颠簸的西班牙人来到这里时，喜不自禁高呼：“卡萨布兰卡！卡萨布兰卡！”（西班牙语“白色房子”），从此“卡萨布兰卡”作为这个城市的名字沿用至今。

卡萨布兰卡街上的少女呼吸

看过电影卡萨布兰卡的朋友都应该记得有一个里克咖啡馆 (Rick’s Café)。虽然剧本作者从没来过卡萨布兰卡，电影里的咖啡馆也纯属虚构，但里克咖啡馆还是值得一去。

里克咖啡馆 (Rick’s Café)

这个咖啡馆的设计充满浪漫气息，昏暗又温暖的光线与色彩斑斓的灯饰、地砖交相辉映，天井里的绿植与楼阁相依，傍晚的自然光与室内的暖色调光线融为一体，将餐桌、美食渲染得沉静优美，整个氛围朦胧温和。

顺着拐角的楼梯上二楼，会看到一间装潢和陈设非常复古的会客厅，电视上一遍又一遍地放着电影《北非谍影》。总觉得这个餐厅和卡萨布兰卡的街景是有一种隔离感的，仿佛另一个浪漫的世界，将人们对卡萨布兰卡的憧憬和向往提炼浓缩到了这里。

里克咖啡馆 (Rick’s Café) 白色屋顶

在卡萨布兰卡，还不能错过的是大西洋岸边的哈桑二世清真寺，它是伊斯兰世界第三大清真寺，也是世界上现代化程度最高的清真寺，为纪念前国王六十大寿而兴建，是唯一对外国人开放的清真寺。建筑面积2公顷，长200米，宽100米，屋顶可以开启关闭，25扇子东门全部由钛合金铸成，可以抵抗海水腐蚀。

哈桑二世清真寺

哈桑二世清真寺的彩砖

我们在摩洛哥旅行期间正是斋月，白天街上人很少，正因为此，多了一份宁静，让具有神秘感的城市更加神秘和深邃。走在空旷的哈桑二世清真寺广场，宏伟的建筑，远处大西洋潮水拍打的声音，坐在各个阶梯、角落虔诚祈祷的教徒……这一切在北非浓烈的阳光反衬下更加深沉，心也静下来，能听见窸窸窣窣的异国语言，飞鸟划过天空、风吹过走廊的声音，也能听见自己内心的声音。

蓝：舍夫沙万 Chefchaouen

舍夫沙万是摩洛哥西北部的一座小山城，房屋和街道都被刷成蓝色，犹如一个童话世界，吸引着世界各地好奇的游人。山谷连绵起伏，舍夫沙万就像一颗闪亮的蓝宝石，镶嵌其中，异常夺目。进入的那一刻，就好像身处一个幻境，似乎连时间也变成了凝滞的蓝色。

山城舍夫沙万

16 世纪时舍夫沙万有过一段短暂的辉煌——成为一个独立的王国，但不到100年就被摩洛哥打败，成为摩洛哥北部版图的一部分。到了19世纪，舍夫沙万成为宗教极端主义的中心。在1920 年被西班牙占领以前，这里不对任何外国人开放，尤其是直布罗陀海峡对岸的基督教徒。那时的舍夫沙万的房子还不是蓝色的。后来，人们自发地把门板、台阶、楼梯、窗台、花架、邮筒乃至所有目光能及的地方通通刷成了蓝色，蓝色在这里成为生活的一部分。

蓝色调的巷子和台阶

舍夫沙万的蓝并不是整齐划一蓝色：普鲁士蓝、群青、湖蓝、天蓝……在每一个街角，每一次停步，都像是被无尽的蓝色包围。

蓝色台阶

在摩洛哥一路上都在遇见猫，Riad民宿里、古城的商铺边，作为爱猫人士毎天用镜头吸猫中......这些可爱的猫咪们，慵懒安逸，给摩洛哥又增加了不少神秘。

舍夫沙万为什么会成为一座蓝色之镇呢？有很多种传说：据说是因为1930年，移居到此的犹太难民把蓝色视为天空和天堂的颜色，同时也是和平的象征；另外一个说法是，因为蓝色具有防蚊的功效。

舍夫沙万是我们旅行中的最后一站，在摩洛哥的最后一个傍晚，遇见了充满少女心的粉色晚霞，整个蓝色山城都被笼罩在粉色的天空下，更加像童话世界了。

晚霞

蓝色的小镇让人不由自主放慢脚步、放慢呼吸，倾听历史的脉搏。穿过厚实古老的拱形土门，脚踩斑驳的石板街，抬眼可见不远处阿拉伯古堡尖尖的塔顶，路过认真缝制摩洛哥传统长袍的工匠、往墙上涂抹蓝色油漆的男人，不时瞥见正在酒馆、餐厅里享用美食的游客……

蓝色小镇的街道

从走进北非花园摩洛哥的第一天，到将要离开的童话小镇的最后一晚，我们一起经历了很多，感谢和我一起闯进非洲的好朋友奕如。我们遇见了很多人：超有爱心的的士司机（在马路上遇见两只小奶猫会停车，将它们抱到马路旁的安全地带，再继续前进）；机智勤奋的商店小贩；古城中狡猾调皮的小男孩们；斋月期间虔诚的信徒们……感恩相遇、感恩美好，感恩这一段珍贵的回忆。

旅行就像人生一样，会出现状况，会有难题，会有失落，也会有突如其来的惊喜，有令人感动的景色，有温暖的人和事。繁华之后另有繁华，人为什么要不断远行？有时我们总是在寻找旅行的意义，其实行走本身就是意义。