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【视频】你知道吗?女人为了能出门拎包,经历了多么艰苦卓绝的斗争

如果你想保持年轻心态,你一定要研究时尚、研究时装。

文|造就 

顾晨曦

时尚博主

Echo joys 主理人

翻译家

我叫顾晨曦。

今天来到这里,想要分享的是,什么是时尚?它跟我们有什么关系?它到底有意义吗?

我们经常会把时装跟时尚混淆在一起。但时装其实只是时尚的一部分,时装和纺织品,时装和民俗服饰和,时装和乡村服饰,时装和制服:时装和时尚是不同概念,时装只是时尚的一部分。

时尚是我们所在时代的镜子。它不会完全凭空产生,就像绘画一样,无论是我们看到的历史上的那些艺术家是多么的特别,我们都不能够把他和他生活的那个时代分开。时尚也是如此。时尚关乎我们人类社会前进的方式。时尚处于永无止息的地变化中,它不断的变革吻合了我们不断改变的需求。

我的家人和朋友经常问我,我们为什么要去研究时尚?时尚跟我们有什么关系?

真的有。

女性出门带包,是经过艰苦卓绝的斗争才有的权利

时尚对我们到底有什么重要性呢?我今天想从包包这个角度来讲。

为什么讲包呢?

因为现在出门谁不带包?不管男生女生,出门几乎都是要带一个包的,而且现在很多包在设计上已经不分性别了,男性也好,女性也好,都可以用同样的包。

但是,我们女人出门必须要带一只包,这件事儿只有短短不到100年的历史。也就是说,我们女人出门带包这件事情,是经过很艰苦卓绝的斗争才争取到的。

比如最右边这张图,是英国当时的国王爱德华七世和他的妻子。你可以注意一下,她虽然贵为王后,手上没有任何包袋。

然后我们看一下中间这幅图,这是第一次世界大战的一张征兵广告,请大家注意腰部类似于包袋的设计。为什么要提醒大家注意这里呢?

因为在1910年之前,第一次世界大战之前,也就是说在20世纪之前的漫长历史中,欧洲女性出门并不象现在这样公开背包或拎包,为什么呢?

因为就像简·奥斯汀的《傲慢与偏见》一书中所描写的,那个时代的女性是男性的附庸,她们所有的一切都是由男性来买单。女人随身带着小包出门被认为是可笑的,直到《傲慢与偏见》出版将近一百年后,也就是20世纪初,英文才逐渐出现手提包(reticule)这个单词,而这个单词是从可笑(ridicule)演变过来的。

所以,哪怕到了1890年,女性已经可以去从事自行车这么棒的一个运动了,她们还是没有拎包的权利。

那个时候她们的包是放在哪里的?

藏在她们的蓬裙内,蓬裙在侧面有一个开口,可以进去把手伸进去。放她们随身零碎小物件的包包袋袋就被绑在腰上或腿上。当服装样式变化,蓬裙变成逐渐合体的剪裁时,英国女性开始用手包,而海峡对岸的法国人则将这种手包视之为可笑之物。

20世纪时尚编年史

我们回过头来看一看时尚的历史。

这是1914年的第一次世界大战的征兵广告。

你可以看到,那个时候好像女性像男性一样走上战场了,是不是就意味着她可以拥有独立的生活状态呢?

不是的。

来看中间这张图。她代表了1910年以前最受欢迎的一个女性形象,叫Gibson Girl——丰乳肥臀细腰,有浓密的秀发。

但是这样的一个造型,其实是用corset(束身内衣)勒紧女性的腰部才产生的,这对女性而言并不是有助健康的服饰。

左边这张图里就是茜茜公主,后来的奥地利皇后和匈牙利王后。作为当年的欧洲第一美人,她一生都在为了保持自己50厘米的腰围而不停地锻炼。

但是茜茜公主的时代,变化已经产生了,你瞧她身上这条裙子是一个英国设计师查尔斯·弗雷德里克·沃茨(Charles Frederick Worth,1825-1895),设计制作做的。

查尔斯·沃茨的出现就意味着现代意义上时尚产业初露雏形。

这位英国高级定制时装师在历史上之所以如此重要,并非因为他曾为那些著名的美人做过设计,而是他的一系列举措奠定了现带时尚产业基础,仍旧有着非常深远的影响。

他第一次提出“服装设计师”的概念,第一个模特是他太太,同时建立起我们今日熟悉的行业规范:模特展示,一年两季的新装设计展示乃至他的儿子建立法国时尚公会(Chambre Syndicale)。

现代意义上的时尚是从沃茨才开始出现,从这个时候开始,时尚不再只是皇家贵族的专属,也属于那些新兴的资产阶级。沃茨不仅面向王室贵族,也为新兴的富裕阶层服务,打破了时尚潮流自上而下的传播模式。随着时间的慢慢往后推移,中产阶级,更多不同阶层的人加入到时尚这个产业里来。

第一次世界大战结束以后,整个时装的变化是非常猛烈的。

一战之前没有一个欧洲人会预料到这将是一个漫长且伤亡惨重的残酷战争,一战结束后,人们陷入了一种及时行乐的心态里面。时尚是我们所在时代的镜子,当时出现的 flapper girl就反映了当时的女性想要摆脱束缚、追求更自由的生活的心态。

这群女郎勇敢地冲破习俗的约束,她们剪去累赘的长发,放弃了束胸衣,不再强调丰乳肥臀与细腰,而是选择露出小腿和胳膊的裙子。她们在重新定义自己的外形时,也在寻求全新的生活方式。

进入30年代以后,涌现出时装历史上一批惊才绝艳的传奇设计师,Balenciaga、香奈儿、艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)等等。

为什么香奈儿那么重要呢?

因为在30年代,在那样的一个环境里面,她非常大胆地把男装的一些细节放到了女性服装的设计里。

我们在讲到女性穿男装的时候,好像这个潮流是突然一下出来的,但实际上并不是如此。

如果我们把视野放得更大的话,就可以看到,当时已经有很多女性已经进入了男性专有的领域,比如说女性飞行员。

这个出现在美国邮票上的女性,就是当时的一个很了不起的一个女性飞行员,阿梅莉亚·埃尔哈特(AmeliaMaryEarhart,1897年7月24日-1937年7月2日),飞越大西洋的第一个女性飞行员。她穿裤子接受采访。

而同一个时代里,当好莱坞明星玛琳·黛德丽(Marlene Dietrich)穿着男装长裤出现在法国时,却被警察局长驱逐。长裤被视为男性的专利,而不同社会阶层的女性在争取公开穿长裤的权利。

在这样的环境下,香奈儿女士做出大胆同时又能一定程度上自我保护的设计,将男装设计融入到女装设计之中:不收腰、穿着舒适方便活动。

40年代,这是时装设计师争奇斗艳的年代,这个时候我们大家所熟悉的时装杂志进入了一个非常有话语权的时代,摄影师逐渐取代插画师成为时尚杂志的主力军,人们越来越多地通过杂志来了解时尚潮流。

Lisa Fonssagrives-Penn (1911-1992) 作为时尚历史上的第一位超级模特出现了。从她1936年出道开始一直到整个50年代,你打开任何一本Bazaar或Vogue杂志都会看到Lisa 的身影。

她非常令我赞叹的一件事是:她带来的是女性的、健康的美。

经历过二战之后呢,时尚产业就进入了一个全新状态。

迪奥先生设计的new look成为战后的压倒性时尚潮流,但即便在当时,也有在抨击他的设计使用了过多面料,太过浪费,他过于强调了女性的细腰,那么迪奥先生的设计合理么?

在我看来,必须要说这是合理的。

因为我们不能够孤立地去看待迪奥先生的new look设计。 如果把它放回到当时的环境背景之下你就会意识到,第二次世界大战后整个欧洲世界都是一片废墟,人们想要恢复往日荣光,想要恢复体面的生活。

new look代表的是这样的向往

进入50年代,就发生了非常有意思的变化。

这个时候女性的审美已经进入多元化了,有玛丽莲·梦露,也有跟她同样走红的奥斯卡影后奥黛丽·赫本。

我们都记得她在1953年的电影《罗马假日》里面以短发造型出现,像个小男生一样,在电影里剪去长发是一种反叛的仪式。

到了60年代的时候,像个小男孩一样的审美在时尚圈产生了一种压倒性的影响力,出现了我们大家都熟悉的超模崔姬(Twiggy)。

崔姬跟玛丽莲·梦露是两种极端的形象的对比,那崔姬为什么会这么受欢迎呢?崔姬只做了短短四年的职业模特,但她依然是上个世纪60年代最有影响力的模特,因为她的出现就是一场革命,彻底改变了人们对眼部的化妆方式,穿衣方式,乃至对美的定义。

崔姬看起来有点笨拙,但是有种少年人特有的纯真无邪 —— 她甚至纯洁到了没有胸部曲线、没有腰线、没有臀线,完全没有一点曲线的地步。在此之前,没有人觉得这样的女性是美丽的。而崔姬横空出世,成为所有想摆脱一成不变的家庭主妇生活的女人们的偶像:自由、独立;那种没有曲线的形象成为新一代职业女性的象征。

换言之,崔姬代表着女孩子有意识地去去掉她的女性化特征,有意识地像个男孩那样生活。她展现的是社会文化潮流的变化

很多东西,只有放在那个背景里,我们才能真正意识到它的出现是有什么意义,时尚也是如此。

比如说,如果我们现在涂抹很多化妆品在脸上,你会觉得很不自然很不漂亮。但是在70年代的话,就显得非常棒。

把自己的脸像调色盘一样涂抹。这在当时是一种非常大胆的创新,为什么?

因为这代表着女性想要借助化妆改变自己,掩藏自己,或让自己成为理想的自己。女人对自己人生的掌握,很多时候是从对自己的外形的改造开始的。

80年代呢,就是进入了传说中的超模时代。

如果说有一个时代是我想回去的话,那绝对是80年代,因为我觉得那个年代对女性是非常友好的。

我们可以看到最右边这张图,是Vogue的封面。这是时尚圈大名鼎鼎的安娜·温图尔(Anna Wintour)出任美国版vogue 杂志主编后的第一个封面,从中你能看到这位英国女士的雄心壮志。这个封面里,模特穿着象征时尚民主化的牛仔裤,是成衣;而她的上衣却是仅有极少数人才负担的起的高级定制。成衣与高级定制的这种打破阶层的组合,是大胆的碰撞。

大家可以关注一下这个模特的腰部,并不是骨瘦如柴的腰,而是有一点点小小的肉感。

这就是1980年代的审美,模特们像健壮、威风凛凛的亚马逊女战士,随时都可以拿上盾牌去战斗。

相对而言,我觉得那是一个对女性的美,或者是说对整个时尚非常宽容、非常多元的时代。

90年代以后的时装,最常被讨论的就是比利时时尚。它跟过往我们见过的所有时装都不一样。

在这之前,面对一件衣服,你可以看出它用了什么料子,可以看出它的性别,可以甚至看出它是不是贵,但是在比利时时装设计师的手中,尤其是安特卫普六君子崛起的时候,你发现他们打破了时装的社会阶层感,他们设计的衣服可以出现在各种场合,都不会觉得突兀,他们设计的衣服你看不出来价格,衣服一直是划分阶层的标识,而这票设计师用衣服打破了阶层的划分。

不断打破推翻已有的规则这也是时尚最迷人的地方。

我们现在之所以还不断地去研究为什么90年代的比利时时装设计师这么棒,是因为我们想知道,他们为什么可以把过去毁坏得那么彻底,或者是说破旧立新做得这么棒。

时尚最迷人的地方,是让我们有更多选择

很多人就问我,时装是不是就是衣服,是不是就一张照片?

不是。

就像我们之前提到了比利时时尚,它不是一件单独的衣服,而是造型师、发型师、化妆师、背景设计师全套工作的体现,是文化氛围的体现。

当下的社会,我们获得信息的方式已经变了,我们不再像30年代那样,需要一本杂志来告诉我们,什么是最潮流的,什么是我们应该去追寻的。

我们现在获得信息的方式太多了,所以我们可以有更多的选择。从纸媒到网络媒体的变迁,很多人哀叹说是纸媒的没落,作为一个从传统媒体出来的人,我觉得这是好事。

因为这让我们有了更多的选择,不再是局限于听从别人。有更多表达自我的方式,这也是时尚最迷人的地方。

时尚永远是时代的产物,是时代的镜子,我们需要将它放在更广阔的文化背景中观看。我们穿衣戴帽的方式不仅仅是为了遮体,更多是在自我表达,你选择时装的方式就像是自己做的一幅自画像。

而如何表达自己,取决于你如何定义自己,取决于,你想成为什么样的人?

时尚处于永无止息的地变化中,它不断的变革吻合了我们不断改变的需求。

如果你想保持年轻心态,你一定要研究时尚、研究时装。

因为对时尚而言,唯一不变的就是它一直在改变:一旦一种穿搭或者服饰风格逐渐成型、逐渐被接受认可,它就成为过去,会被突破、被推翻、被重建。

文字 | Lily;校对 | 其奇

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