意大利奢侈品牌Fendi曾经将镶着24K黄金的貂皮大衣送上T台，但即使按照这个标准来看，7月8日举办的高级皮草秀仍然可以说是一份宣言：这是巴黎高级时装秀上第一个出自主流设计品牌，并且只有皮草的盛会。

如果还对“皮草重返时尚”，以及“动物保护团体在这场奢华的战斗中落败”还有存在疑问，那么这场秀看上去将是一个明确的答案。

这场秀恰逢Karl Lagerfeld担任该品牌及皮草设计师50周年，但Fendi管理层却对此三缄其口。不过他们也不是唯一这样做的。

诸如Michael Kors, Jean Paul Gaultier, 以及Moschino的Jeremy Scott等设计师，最近几季也将皮草作为T台明星，纷纷将这一20世纪50年代乡村俱乐部的旧物重塑出时髦、前卫甚至环境可持续的形象。

但是这些代表中的每一位，都谢绝对针对这个话题发表看法，而其他杰出的设计师、时尚编辑和时尚博主也都表示出了一样的态度。

这就是2015年皮草有点古怪的状态：这么多的人看上去很乐意出售和展示它，但却没人愿意谈论它。

“皮草一直都是时尚领域的敏感话题，现在更是，因为消费者们拥有自行搜索并决定要站在什么立场上的能力”，纽约一家奢侈品咨询公司的同名创始人Robert Burke说，“这真的是时尚界一个金钱与道德交织的领域。”

1996年，在四季酒店，当一位激进分子将一只死浣熊扔到Anna Wintour的午餐盘子里时，皮草似乎将走上与鲸骨紧身胸衣一样的道路。但是二十年后，据芬兰拍卖行皮草世家（Saga Furs）所言，今年在纽约、巴黎、米兰和伦敦举行的436场展示中的73%，都以皮草为特色。

长期追踪时尚零售数据的英国数据服务商Editd称，尽管许多零售商仍然不愿意触碰皮草，但是与去年相比，商店里皮草外衣商品（包括人造皮草和剪羊毛）的数量自去年11月起增加了74%。

曾经为包括Kors和Zac Posen在内的众多设计师制作皮草片料的纽约皮草商Nick Pologeorgis说，一旦被委托给专门的部门，皮草就能在百货商店销售的成衣系列中被看到。

“我们在Otte和Scoop这种年轻人爱去的精品专卖店中销售。”Pologeorgis先生说。

32岁的Jason Wu是为数不多的几个愿意公开谈论皮草的设计师。对Jason Wu这种新生代设计师而言，皮草并非政治宣言，而仅仅是另一种材料，就像羊毛或者丝绸一样，是他施展想象力的画布。

“我总是喜欢寻找那些传统且经典的东西，并且为我们这代人，以我的视角去重塑它。”Jason Wu说。

染色和剃剪技术的进步使得皮草质地得以改善，如今皮草已经成为一种所有季节都适用的面料。例如，在他2016年春季度假系列中，就有一件由剪狐毛和天然狐毛制成的粉色狐毛粉扑大衣。

但是反皮草团队仍在为此大声疾呼。

善待动物组织（People for the Ethical Treatment of Animals）媒体活动高级副主席Dan Mathews提到，年轻设计师被皮草产业极力追捧。他们发起学生设计竞赛，向年轻设计师慷慨的赠与免费标本，并设宴招待。

“皮草业将精力集中在年轻设计师身上，正如同善待动物组织将精力集中在年轻消费者身上。”他说，“这是一场持续多年的拉锯战，这也解释了为什么在秀场上仍能看到皮草，但是在零售店中却不常见。对于普通的年轻人来说，皮草就像痤疮那样令人向往。”

根据国际毛皮业协会（International Fur Federation）委托进行的一份研究所示，在全球范围内，皮草是一个超过400亿美元的产业。皮草业想四处宣扬这一事实。尽管国际毛皮业协会并未划分不同地区的需求，但是据拥有英国皮货公司Hockley的Polar集团主席Frank Zilberkweit估计，中国可能占据了80%的市场。而曾经强劲的俄罗斯需求自从最近的卢布危机后不断下滑。

在纽约，皮草原本是身着宝嘉美貂皮大衣的公园大道贵妇彰显身份的装备，现在则以更休闲和零散的方式涌现，如兔毛厚底靴、狐毛缀饰手包，或者带狼毛装饰帽的加拿大雁绒大衣。

在某种程度上，这种更广泛的普及是可能的，因为皮草业在努力改变“皮草是没必要的，放纵的，是对自然的一种冒犯”这一认知。

举例来说，加拿大皮草委员会（The Fur Council of Canada）拥有一个网站furisgreen.com。它推广着这样的理论：来自养殖水貂和野生河狸的可持续生产的毛皮是一种可再生的资源，然而作为人造皮革的石油却不是。该委员会副主席Alan Herscovici说：“当最后的油田枯竭时，就再也没有皮草了。”

（反对者将这种主张和研究驳斥为“漂绿”。比如2011年，荷兰咨询公司CE Delft就指出，毛皮加工相比一般纺织业而言，在气候变化和有毒物质排放方面有着更大的环境影响。）

皮草业也在努力提高其采购的透明度，这一理念也推动了2010年奥巴马总统签署《毛皮实质存量标签法》。该法案要求，不管成本多少，每一片毛皮原料都须明确说明其品种及原产国。

Jason Wu等设计师从世家皮草获取皮料，而世家皮草强调其皮草的“可追溯性”，即来自于符合其认证项目的农场。2005年，世家皮草启动了上述认证项目，建立了关于动物健康和饲养状况的最低标准。

随着关于皮草的对话的增加，这一话题不仅仅是战斗口号了，也成为了一场争论。有的人认为二手皮草是可以接受的，因为那些动物已经死去很久了。

其他人，包括环保网站Treehugger，看上去愿意小心翼翼的涉足皮草领域——倘若这些皮草来自在公路上被车撞死的、死于自然原因或者作为有害生物而被扑杀的动物。比如英国设计师Jess Eaton的作品，她的兔毛波雷若夹克就是一件标志性作品。

对于许多人来说，皮草成为了另一个“如何划清界线”的道德话题。正如Jason Wu所认为的，“有的人选择吃素，有的人则不；有的人不使用毛皮，有的人则用。”

并非所有人都这么乐观，也许是仍旧害怕受到尚未消失的来自动物保护团体的报复。时尚界以外的抗议也许已经渐渐消失，但是像善待动物组织这样的团体又在新的战地发起了战斗，比如社交媒体。

该团体2013年2月发布了一则颇为恐怖的视频，由女星Olivia Munn旁述，曝光了中国动物皮毛养殖的现状，在Facebook上有超过900万次浏览和8.3万次分享。（根据国际毛皮业协会的数据，中国已经成为皮草的主要来源，2014年仅中国便供应了3500万件貂皮。）

这些年来，善待动物组织集结了一批有同情心的设计师，比如Stella McCartney, Calvin Klein, Tommy Hilfiger和 Vivienne Westwood，该组织还召集了一批社会名流来支持“皮草之羞”（fur shaming）。Pink 和Ricky Gervais便声援了该组织的反皮草广告片《因时尚偷窃》。

就在三年前，爱好貂皮的金·卡戴珊在出席某香水发布会时，被一名女观众用面粉攻击。据说，这位女观众对着她大喊“皮草巫婆！”

当8日Fendi举办这场展示时，活动分子们是否会制造相似的场面，我们拭目以待。

但是他们面临着不一样的环境了：就连时尚界最具影响力的动物保护活动家McCartney女士，也加入了最近的人造皮草浪潮中。今年3月，在巴黎，她推出了全线都是华丽人造皮草大衣的秋冬系列，可以说是对类皮草事物一个重要的尝试。

她说，这是一个不易的决定。

“这么多年来，我们都着眼于人造皮草。但对于我们改善皮草外观来说，感觉上它从来都不像是正确的信息。”McCartney女士在电子邮件中写道。随着合成材料外观和质地的巨大改善，她说，“我们终于发现了看上去很棒，并且符合我们关于奢侈和残暴的免费时尚理念的东西了。”

“对我们而言，最关键的是能够真正抓住奢华与富裕。”McCartney女士补充道。

如果不是浣熊的话。

（翻译：唐悦）