记者 | 陈奇锐

编辑 | 周卓然

继第一个早春系列、第一个高级定制系列和第一个春夏系列后，Virginie Viard在12月4日带来了她上任CHANEL创意总监后的第一个Métiers d’Art早秋系列。

今年是CHANEL为Métiers d’Art早秋系列举办发布会的第十八年。从罗马到上海，在过去十八年里，CHANEL一直游走于全球各个城市，根据当地的文化以及品牌保护的手工艺，来创作一系列接近高级定制标准的成衣。

但在今年，Métiers d’Art早秋系列回到了巴黎，而这也是CHANEL时隔三年后再度于巴黎发布这一系列。Virginie Viard将这场秀命名为“31 Rue Cambon” ，以回溯品牌创始人Gabrielle Chanel在巴黎康朋街31号的住所中发家的历史，并与著名导演Sofia Coppola合作，将公寓内部著名的镜面旋转回廊楼梯搬到了巴黎大皇宫。

或许是因为巴黎的气质太为强烈，秀场与2016年发布“Paris Cosmopolite”系列的巴黎丽兹酒店一样，都有着浓厚的上世纪经典沙龙风情。

对于依然处于人事交接变动中的CHANEL的来说，回归品牌的内核是一个不会出错的选择。

垂坠阿到腰部的重叠珍珠项链、由Lesage工艺坊制作的金色麦穗薄纱披肩和用黑色蕾丝点缀彩色花卉刺绣的连衣裙都是CHANEL最具代表性的标识，尤其是后两者更让人直接联想到Gabrielle Chanel在巴黎康朋街31号中的著名的东方风格装饰。

相较于当下的Dior或者Louis Vuitton等同样具有丰富文化底蕴的奢侈品牌，CHANEL往往是更为注重守旧的那一位。

从Karl Lagerfeld到Virginie Viard，经历了九十年代Anti-Fashion、新千年初性感风潮和当下街头潮流的CHANEL一直都以平缓的风格渐变策略应对时代变化，也贯彻Gabrielle Chanel那句著名的“唯有风格永恒”。

而在过去长达30年的工作生涯里，Virginie Viard无疑也已从Karl Lagerfeld那里习得了一套完整的CHANEL风格逻辑，粉色圆肩呢绒夹克、黑色铅笔裙与紧身裤的搭配以及从大腿处开衩的连身长袍在过去几年Karl Lagerfeld的创作中经常可以看到。

但这些都不是这场秀最值得关注的地方。守护CHANEL的遗产固然是首位，但如何将设计师的艺术人格和创意态度呈现，才是这件事情的核心。

事实上，从今年五月的2020早春系列发布时，Virginie Viard便已经开始对CHANEL进行改造：用利落的裁剪营造出飘逸的服饰摆动效果、削减厚重的粗呢绒面料的使用并选用更为轻盈贴身的面料啊并通过大面积的纯色来活跃的观感。曾经宏大的秀场布景也被淡化，以往密集的摆饰被如今间隔巨大的空间取代。

这样由繁至简的举动很难不被评论人理解成设计师创意的不足甚至品牌发展规划的倒退，尤其是在当下CHANEL最需要稳固基础的时候。但在连续两个系列后回顾，会发现当时更像是Virginie Viard的一次试水，她真正成熟的个人风格直到这次Métiers d’Art早秋系列才完全显露。

开场的连续四个造型就已足够让人惊喜。穿着八十年代黑色垫权利着装的模特将领口向下拉伸，露出光滑的颈部和部分胸前肌肤，这是近年来在CHANEL的秀场上少有看到的利落女装形象，而随后的白色丝绸衬衫与黑色宽松西装裤的搭配着让人想到了Yves Saint Laurent的经典吸烟装。

此外，许多夹克和T恤被裁剪缩短至胸部，并用镶嵌珠宝的腰带和长项链来填补下方的空白，这样的搭配让CHANEL的形象显得更为大胆而性感。在大秀中段出场的数个彩虹色主调造型则会是千禧一代们喜爱的单品，特别是其中的一件金属色长大衣和紧身铅笔裙。

渐变礼服长裙也是整场秀的亮点之一。用轻薄面料制成的裙装与珠宝或羽毛，走动中的飘逸效果延续了Virginie Viard对轻盈感的坚持。

在过去的几个月里，这种风格上的坚持一直被拿来和Karl Lagerfeld甚至Gabrielle Chanel本人比较，以期能够在短时间里为这位创意总监给出一份职业生涯诊断书，但从现在看来，这种做法有时未免过于草率。

凭借Virginie Viard多年的经历，她毫无疑问已经有足够的资格去守护CHANEL的遗产，同时，我们也能看到如今CHANEL正在朝着一个更为年轻、性感的方向转变。相较于复刻另一个Karl Lagerfeld，让人们看到一个全新的Virginie Viard无疑更有意义。