有关麦当娜的最新消息是，明年二月份，57周岁的麦当娜要在台北、东京和香港开唱。在流行文化里，麦当娜是个很难绕开的名字，对于绝大多数人来说，她是个神话，她基本充当了一个宗教戒律和世俗陈规的破坏者的角色，一次又一次地在她的表演中挑战伦理底线，不论是以肢体动作还是穿着打扮的方式，反正她就喜欢拿性不当一回事。

在她早年的表演中，她任性地反串，穿着男人的西装在舞台上和女舞者大玩亲亲和啪啪的动作，这让彼时的全世界男人都觉得她是一个极具攻击性的性玩偶，一个无时不刻都可能榨干男人最后一滴精液的妖怪。

虽然表演石破惊天，麦当娜却不是女人穿男士西装的“第一个吃螃蟹”的人。CHANEL品牌引以为傲的斜纹软呢外套正是当年Coco Chanel从她男人的衣橱里获得的灵感，她巧将男式服装面料嫁接予女装，而真正成就了时装性别倒置游戏规则的则是黑白电影时代的好莱坞影后Marlene Dietrich（马琳·黛德丽）。在电影《摩洛哥》中，Marlene一身男式晚礼西装的打扮标定了一个电影时代，也给时尚标定了一个新起点。

Marlene Dietrich在《摩洛哥》中的剧照

但是电影和生活终究是有距离的，直到1966年，法国天才设计师Yves Saint Laurent（伊夫·圣洛朗）取缔了这个介于电影与现实之间的屏障，将男士正装做了局部尺寸上的调整之后，照搬到女模特身上，成就了女士吸烟装（Le Smoking）的盛名。有关这一部分的事实，在去年几乎同时上映的两部反映Yves Saint Laurent的传记电影中都有呈现，吸烟装和Yves Saint Laurent的另外一些被列为现代时装史经典的作品（如蒙德里安裙）一起，成为他传奇的设计生涯中浓墨重彩的一部分。

1975年，摄影师Helmut Newton为法国版Vogue拍摄的“吸烟装”

吸烟装的出现，对当时的高级女装而言是个突如其来的神话。暂且抛开它所包含的性别含义和人们在社会层面的认知改变，单纯从形式上来讲，女人的礼服形式不再仅仅局限于裙装，穿上西装裤之后，女人可以像男人一样迈着大步子走路，可以像男人一样用稍息的姿势一手叉腰一手夹烟，甚至有人在这个印象的基础上想象女人站立撒尿的模样——这太霸气了——女人从此可以像男人一样行动，而不必遵循老朽的妇人之道，处处迎合男人的喜好。

这些部分，很可能超出了Yves Saint Laurent设计吸烟装的本意，他并没有打算把女人完全塑造成为和男人零差别的生物，尽管他设计的吸烟装早期版本带足了性别倒置的意味，但是从今天的立场来看，其实更多的是中性的含义，否则他不会效仿Christian Dior先生设计的Dior New Look（俗称迪奥A字裙）刻意给吸烟装的腰身收紧，来凸显女性婀娜的身段。

结局是，不论如何，Yves Saint Laurent一举揭开了时装性别倒置和中性化时代的序幕。就在他设计了吸烟装之后不久，欧洲大陆和美国就轰轰烈烈上演了一场划时代意义的性解放运动。性解放运动申诉的是两性平等（这和1940年代波伏娃的女权主义有一定关联）、非婚性行为、堕胎合法化以及开放式婚姻。

虽然这些诉求和吸烟装本身很难建立直接的关联，但是在跨越1960年代和1970年代的前前后后20年间，性就是一个逃不开的社会话题，Yves Saint Laurent的吸烟装不过是预示了这个时代的到来，并且男装女穿的首次出现，也和后来的女性平权运动密不可分。

最终，女人在职场上享有了和男人一样的工作权利，不仅如此，她们也有了职业装范本，这个范本正源自当年的吸烟装——像男人一样打扮，虽然只是女性平权运动过程中最肤浅最无足轻重的那个诉求，但却不可或缺，而这一切，归功于Marlene Dietrich和Yves Saint Laurent。至于麦当娜，她不过是吸烟装的促销模特吧。