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编辑 | 楼婍沁
巴黎时装周刚刚揭幕，对女性主义的讨论是它的主调。事实上，从纽约、伦敦再到米兰、巴黎，这一议题在过去数年里已被无数设计师广泛探讨。
但与之相对的另一种声音在近期愈发响亮：我们对女性平权的探讨是否已经到了转向的时候？
伴随着对Harvey Weinstein审判的落幕，与之相关的种种讨论被广泛提及。作为展现内心态度并反映社会变化的时装，自然也免不了受此影响。
不管是一贯坚守女性主义理论的Dior、用性感姿态赋予女性自信的Saint Laurent，还是依旧在寻求转型的Lanvin，它们在这一季的作品都给了我们全新的角度来切入这一议题。
Lanvin
满载着百年历史财富，又创造了21世纪头十年的辉煌，走过数年低谷的Lanvin绝对是当下最受关注的品牌之一。不夸张地说，它带着整个时尚行业的期许。
在此种情形下，品牌的首席设计师Bruno Sialelli被寄予厚望。无数人企盼Gucci那样的爆款奇迹最终会重现在Lanvin身上。但Gucci是Gucci，而Bruno Sialelli也并非Alessandro Michele。一步步稳扎稳打应该才是最适合Sialelli的方法论。
在北京时间2月26日发布的Lanvin 2020秋冬系列中，Bruno Sialelli一改以往数个季度中丰富却略显凌乱的灵感展现作风，转而带来了一个完整且统一的复古系列。
创始人Jeanne Lanvin的生平在Lanvin这一系列中得到丰富地呈现。Bruno Sialelli用经典而简洁的法式设计回顾了Lanvin于过去131年间见证的巴黎时尚变迁。层层叠叠的荷叶边褶皱裙、裁剪利落的弧形长袖黑色大衣、带有橡胶光泽的白色直筒靴以及环绕在模特脖颈的温暖绒毛，都向看客展现了Lanvin背后的丰富的文化底蕴。
而或许是为了中和“法式风格”这个太过于广大而单薄的设计元素，Bruno Sialelli还选择用他以往热爱的印花图案来丰富整个系列的观赏性。从最基础的网格条纹再到带有天真童趣的水彩城堡印花和异域风情的金光植物图案，多个视觉效果丰满的造型不经意地穿插在裁剪利落的纯色雅致中，既带来惊喜，也没有破坏整体的连续性。
当我们结合Lanvin在庆祝130周年时所接受的采访来看待这场大秀时，”走上正轨“似乎是最适合用于评论Bruno Sialelli此番设计的词汇。一个更为年轻Lanvin形象正在诞生，它既有点复古，也颇具童趣，将当前流行的女性主义以一种低调却轻盈的姿态展现出来。
另外，Lanvin的改革融入了更多对中国市场当下境况的适应。它也是其投资方复星时尚走向全球奢侈品集团之路上的重点培育对象。
复星时尚的主要工作是为Lanvin整合资源，譬如2月10日，LANVIN入驻了精品生活方式平台寺库，并在其APP上设立了旗舰店。而为了应对疫情，本次大秀和爱奇艺合作推出了VR沉浸式秀场，观众在家中使用爱奇艺VR眼镜可以在2月26日观看大秀直播，和在2月28日观看台前幕后的沉浸式视频。
Dior
在争取女性平等权益呼声日趋高涨的时尚行业里，想要完整地要展现这个虽然重要但却带有敏感性和争议性的话题并非易事，毕竟像Miuccia Prada那样能够将女性议题在过去数十年时间中以丰富姿态呈现的设计师并不多。但Maria Grazia Chiuri——Dior的女装创意总监——也是Miuccia Prada的意大利同乡，却成功将这一议题巧妙地融入了她“入主”Dior后的每一个系列中。
如果去梳理Maria Grazia Chiuri自2016年上任Dior创意总监后所有季度的系列，一个显而易见的规律是Maria Grazia Chiuri总能从不同的女性主义者的书籍、电影或者学术期刊中寻找到新的理论，来为自己的创作赋予意义。
在近日发布的Dior 2020秋冬系列中，这个规律也同样适用。在巴黎杜乐丽花园外搭建的帐篷里，写着“ “Patriarchy = CO2（父权制=空气）”和 “Patriarchy = Repression（父权制=压迫）”的霓虹灯招牌被高高悬挂，一如既往地向观众宣告这是一场为女性赋权的时装表演。
当Ruth Bell穿着一件深绿色灯芯绒西装登场时，Maria Grazia Chiuri昭告了她创作的灵感来源——1970年代风格。Dior在1970年代的创意总监Marc Bohan的经典元素被大量展现在秀场上：层叠的格纹元素被装饰在连衣裙夹克外套、以及长款风衣上；超短裙和贝雷帽的搭配则让人联想到了1970年代风起云涌的学生运动和女性解放大潮。
但让人们好奇的是，对于出生在1964年的Maria Grazia Chiuri来说，这些横扫欧洲的社会运动究竟是如何影响彼时仍是少女的她？在秀后的采访中，她解释了整个系列的又一灵感来源：小时候的日记以及母亲留下的珍贵照片。从挥洒着少年意气的文字以及母亲在定制工坊中展现的女性创造力入手，Maria Grazia Chiuriu用具有雅皮士色彩的波尔卡圆点以及极简的黑白色彩对比来达成少女心态与成熟女性生活的平衡，并通过实穿的针织毛衣、半裙和长裤来呼应女性回归职场的平等诉求。
值得提到的是，在丰富的理论背后，Dior女装设计风格在近几季始终专一。简洁的色彩搭配以及实用廓形完全可以在过往几季的设计中找到呼应。
这让人不会怀疑，当Maria Grazia Chiuri来到Dior后，口号、标语以及理论的意义被放得巨大。在这个强调身份归属的扁平化线上时代，这自然是精明的品牌营销策略。只是，许多人的心里或许又会有个问号：当女性主义的风潮本身已经开始转向，这样的做法还能持续多久？
Saint Laurent
在米兰时装周上，通过”轻浮“的姿态来展现女性主义的另一面已经成为不少品牌的共识，它们热衷于以带有知识分子书生气整体气质和局部展现女性线条的裁剪来平衡这种一不小心就易沦为风尘的气质。但在巴黎，羞涩的知识分子却被拒之门外，浪漫之都的设计师们在选择“轻浮”时，把女性变得更为大胆、性感，同时也更为锋利。
Anthony Vaccarello治下的Saint Laurent便是这种形象的代表。在巴黎当地时间2月25日发布的2020秋冬系列中，Anthony Vaccarello延续了他对犀利性感女性形象的喜爱，将Yves Saint Laurent著名的吸烟装加以廓形和材质上的改良，通过深紫色、鹅黄色、海蓝色等明艳的色调来为那些在五光十色都市夜晚中游刃有余的女性提供新衣。另一个值得关注的细节是模特们系在脖子上的飘逸丝巾领结，柔薄的雪纺为线条凌厉的西装增添来复古而纤弱的美感。
光滑的乳胶材质贯穿了整场大秀，这种被认为带有地下文化色彩的材料常常被认为是反叛主流文化的代表。从紧绷着双腿的及膝长裤、挤压走路步伐的包臀紧身裙再到流露出肩部曲线的蝴蝶结抹胸上衣，Anthony Vaccarello将恋物癖的时尚施加于一个年销售超过十亿欧元的大众奢侈品牌上，并通过种种经典的造型来平衡其中所包含的颠覆性。
在女性平权呼声高涨的当下，这种将直白地呈现性感形象的做法自然免不了部分评论家的质疑。在接受《女装日报》采访时，Anthony Vaccarello便表示“我创造的都是强势的女性形象，她们从不会被束缚“，言下之意便是真正自信的女性可以打扮成任何形象。
这种创作概念与Miuccia Prada在米兰时装周上呈现的“轻浮女性“多少有些呼应。在过去数年里，大胆地展现性感形象在某种程度上被人们所忌讳，苗条有致的身材被视为形体歧视的根源。但伴随着近日Harvey Weinstein审判的落幕，这一波持续了数年的女性平权风波也宣告进入了新的阶段，正如《纽约时报》在报道这一案件时说的”整个审判过程充满了对正义的支持和对矫枉过正的反思“。而在时尚行业里，这种态度的转变其实也在悄然进行。
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