在北京大栅栏杨梅竹斜街的胡同里，有一家“中药铺子”。站在胡同里往店里看，门口上方的烫金“药”字招牌十分醒目，木门里头挂着米色似亚麻质地的垂帘。

但走进去你会发现，在扎着针灸的人偶和画着穴位的图纸旁，卖的却全是来自全球的现代设计品。从鞋包墨镜到衣服，再到日本品牌Kyo-To-To的彩色袜子和北欧品牌Hay的家居，设计师从安特卫普的疯老头Walter Van Beirendonck，到爱马仕前设计师Christophe Lemaire，这家“药店”的选择挺丰富。

除了买手采购来的品牌外，这家品牌集合店也售卖自创品牌——“药”。店铺名叫Triple Major-药（三个专业-药），名字由来也很有趣，和它的创始人Ritchie Chan的经历有关。

今年27岁的Ritchie看上去斯斯文文，带着一副黑框眼镜，第一眼还以为是方大同。这个在大栅栏的工作人员眼里始终住酒店、提着很少行李的年轻人一直十分低调，起初他提供给记者的照片是这样的。

直到知道一定要用真人照，才有了这张。

Ritchie似乎和“3”这个数字特别有缘：出生厦门，2岁时移居香港，长大后又去美国南加州大学求学。在美国，Ritchie共修读了工商管理、国际关系和历史三个学位。2009年，一家名叫“Triple Major”（三个专业）的公司就在洛杉矶成立了，主要经营设计、创意项目和买手店三方业务。

因一次展览来到北京，Ritchie发现了商机。那是2010年，中国的买手店市场还远不如今天这般火热，于是Triple Major在北京近南锣鼓巷的宝钞胡同开张了。

“那时候的宝钞胡同还没有什么店铺，我们想在生活化的街道里做时尚店铺挺有意思的，离南锣鼓巷近，交通也方便，但又不像南锣鼓巷那么商业，对于一个起步公司来说，租金压力也比较小。”Ritchie对界面记者说。

虽说Ritchie读了三个专业，但看起来和时尚都没什么关系。事实上，越来越多的像Ritchie这样的“圈外人”开买手店。根据睿意德中国商业地产研究中心推出的《2015年中国买手店研究报告》，买手店人员的背景已经变得更为多元化——ASA买手店店主来自物流行业，曾和Triple Major在广州合作过游击店的“一尚门”创立人则是从建材行业转型到时尚行业的。

既然选择了有别于购物中心的位置，Ritchie决定放弃西式风格，而将店铺做成和周围环境融合的中国传统风格，“我们相信好的设计就是一味精神良药。所以选择了‘药’这个概念。”

用主题运营店铺，慢慢成了Triple Major的标志性风格。接下去的5年时间，Triple major逐渐扩张到线上和线下两种渠道。除了网店，Triple Major在上海和成都增开的门店都有主题，分别为“墨”和“大熊猫研究所”，而在广州和香港又做了“凉茶”和“房产中介”主题的游击店，均以当地传统特色为主。

 

但这样的战略存在问题，因为主题过于繁多，非常容易困扰消费者，同时还会使“Triple Major”的主品牌被忽略。

意识到问题后，Ritchie决定迅速调整，他相信自己的“管理学”背景能帮上忙。恰逢2014年，因为租约到期、再加上宝钞胡同逐渐因入驻的酒吧多起来而变得吵闹，Ritchie把Triple Major在一年前搬到了较晚开发的大栅栏杨梅竹斜街。

“自从我们在北京搬到了杨梅竹斜街后，就做了一个店铺的梳理。以后除了北京，上海和成都的店都只会叫做Triple Major，做成综合类店铺，而不会再长期使用主题。”Ritchie对界面记者表示。

有主题和没主题，基本决定了店铺拥有啥样的功能。唯一剩下的主题店——北京“药”铺更具有话题性，作为展览和沙龙地会不错，在今年9月23日开启的北京国际设计周上，Triple Major就借由大栅栏作为主展区的优势，替自己办了一场5周年回顾展。

展览分为“望、闻、问、切”四个部分，希望能够推动品牌、设计师和消费者之间的对话。Triple Major找来了浏阳夏布、山林工作室、Wendy Lau等本土品牌和自己的设计团队合作了五周年系列，产品有扎着针灸的小人胸针、染布衣服、长得像易经的笔记本、人参购物袋等等，旨在将“药”这个传统主题表现得更为透彻。

北京店更像是承载着Triple Major整体风格和品牌文化的容器，而上海和成都则以针对时尚集合店的核心消费者为主，它们吸引的多是一些Triple Major或其代理的如Lemaire、Anntian等品牌的忠诚消费者。

店铺功能又决定了货品陈列和品类配比方式的不同。在设计周期间，Triple Major主要陈列的货品都是和五年展相关的，“这次设计周对我来说就是一个比较新颖的尝试。当展览品占8成，商品占2成时，商品就成为了纪念品的形式。我会去想当人们参观时，会想要买些什么？”Ritchie说。

北京设计周开始后，Ritchie将北京的大部分买手部分的货品调往了上海，而非放在储货间，在北京多留下了他的自有品牌“药”。因为上海时装周紧接在北京设计周后面展开，Triple Major位于上海老洋房里的店正好可以做一个样品陈列间(Showroom)，来为新系列做宣传。

“平日里，店铺里的买手货品可以占到70%，基础产品会收起来一些。设计周期间，游客和看展览的人居多，我们把北京店里买手店的部分减少了，多放了一些自创品牌’药’的系列，还有和别的品牌做的五周年纪念合作系列，剩下的空间就可以做展览。”Ritchie对界面记者解释，“陈列和市场的关系真的挺微妙的，我也在不断试错。”

把能供消费者快速决策的商品摆在离门近的位置是Ritchie得到的经验。符合市场需求的门店定位和聪明的陈列方式吸引了大量的客人，这总能为较为小众的买手店和品牌店带来了周期性的盈利高峰。

而在定价上，Triple Major因为采购的品牌多为海外品牌，也拥有不少的海外客户，其官网也支持全球配送。在这个基础上，商品定价不宜太高，必须要和欧美当地差不多才行。小的东西多在300-500元之间，购物袋200元不到。而知名设计师的的成衣单价则不会太低，多为1000-3000之间，甚至更高的。

但正如《2015年中国买手店研究报告》所说，中高端客群会是买手店的主力。对于这部分人来说，价格只是他们进行时尚类购物时考虑的一小部分，足够好的品牌和设计更为重要。整体来看，Triple Major走的风格偏中性，而Ritchie选择的品牌多来自北欧。

“有一个贴合市场的采购技巧是，我们会避开两种极端：一个是较难驾驭的走秀款，另一个是过于基础的款式。再加上亚洲人身材一般只适合欧码的XS和S号，剩下的款式还是比较精准的。”Ritchie对界面记者说,"另外，两个尺码也使店铺的库存压力较小。”