被称为 “印花女王” 的时装设计师 Mary Katrantzou 来到中国了。3月27日晚，在北京751时尚设计广场里，Katrantzou 带着她的2016年秋冬系列登上了“梅赛德斯奔驰中国时装周”的秀场。
在此之前，Mary Katrantzou 已经在2月的伦敦时装周发布了新系列。该系列的主题是"爱、年轻与梦"，灵感来源于伴随 Katrantzou 成长的两个人物形象——牛仔和公主。而在北京，除了走秀的模特换成了中国姑娘，银色气球搭成的背景墙和轻快的音乐，和她在伦敦时装周时布置的发布会会场一模一样，还有那些有水晶镶嵌的、印有蝴蝶、老鹰或是天使翅膀图案的彩色印花衣裳，都在不断提醒着观众“春天来了”。
Mary Katrantzou，这位设计师以极具立体感的复杂印花图案著称。如果你常常关注流行趋势的话，在过去性冷淡风称霸流行的日子里，不难发现 Mary Katrantzou 这个T 台上的异类，无论时尚之风如何刮，她对色彩的坚守从没有改变，“ 我觉得姑娘们都喜欢明亮的颜色和印花。” 她对界面记者这样说道。
2003年，出生于希腊雅典的 Katrantzou 前往美国罗德岛设计学院学习建筑，后又转学到了如今最盛产设计师的英国伦敦圣马丁学院拿到了学士和硕士学位。丰富的游学经历令 Katrantzou 更倾向于呈现多元化的视觉效果，她也曾在采访中多次表达自己的作品就像是旅游集子，2005年，Katrantzou 开始专门研究时装印花技术，这使得她掌握了不少独家秘笈。
鲜艳的颜色和高品牌辨识度让 Katrantzou 的品牌从成立伊始就似乎一路凯歌。Katrantzou 一毕业就获得了哈罗斯精品百货店和欧莱雅专业大奖的提名。那时，它在伦敦刚创建了品牌，又很快得到了英国时装协会针对新晋设计师的 “NEWGEN”资助计划的扶持，而NEWGEN 的赞助一直从2009年持续到2011年。事实上，2009年也是 Mary Katrantzou 首次站上伦敦时装周舞台的年份。
如今，这个专注印花的品牌每年营收已经超过了1500万美元。在它的成名史中，不得不提到前几年红极一时的数码印花，这使品牌一时成为了市场的效仿对象。
尤其是在2013年，伦敦出现了数码印花的短暂风潮。但也许你并不知道，印花的背后也有一堆沉甸甸的故事。在2013年的春夏伦敦时装周结束后，著有《Fashion Today》一书的时尚作家 Colin McDowell 就严厉抨击了数码手段，“ 对我而言，时装史关于剪裁、形状、比例的…而数码手段创造的印花和粗俗的色彩，掩盖了平庸的廓型。”
然而这种抨击其实是有失公允的，它忽略了印花的历史意义和商业实用性。在上个世纪60年代，欧洲的嬉皮浪潮促使西方美学向东方的图形靠拢，这种叫做 Art Deco 的风格，简单来说是一种东西文化结合的民族风格，而就如维多利亚女王带红的格纹这种最普及的印花形式来看，每一次印花风潮的出现都是社会经济、文化和政治交融冲撞的结果。同时从技术角度来说，用数码的形式制作印花特别适合一些个性化、小批量生产的独立品牌，这种技术能对市场作出快速反应且有较高的环保标准，又能定位中高档的消费市场，商业前景很不错。
不过近年来，包括 Givenchy 这样把 3D 印花图案做得很好的大品牌已经开始减少印花的出镜率了，品牌们主张其他方面的设计。Mary Katrantzou 也做出了相应的调整，她将更重视剪裁，让设计更富有层次。
当然，这样更贴合市场需求的策略也意味着品牌有想要做大做强的打算。去年12月，得益于 Vogue 时尚基金的注入，Mary Katrantzou 也迎来了第一位 CEO Trino Verkade，在此之前，Verkade 曾在 Alexander McQueen 和 Thom Browne 工作多年。
新CEO 将会专注于产品、零售、市场份额方面的可持续性增长。新的战略已经初露端倪，Mary Katrantzou 的2016秋冬系列比以往更加强调个性化的单品，在面料使用上也更加多样，这种多元化的产品组合更有利于满足更多顾客的需求。而在伦敦以外来到北京办秀，想必也是为了未来的海外市场扩展探探路。
对于品牌来说，成长才刚刚开始。我们也和设计师 Mary Katrantzou 和 CEO Trino Verkade 聊了聊。要知道，Mary Katrantzou 至今都还没有自己的门店，它飞速增长的销售额都是依靠电商完成的。
关于中国市场
界面：这是你第一次在北京发布新系列，怎么想着要在伦敦后来到北京呢？有什么新的市场计划是和中国有关的吗？
Katrantzou：这的确是我第一次来北京开发布会，之前我和我的合作伙伴 Net-a-Porter、施华诺世奇也有在北京举办过活动，然后就想着何不在伦敦时装周后在中国做一个真正的秀。所以当机会来了，我也很兴奋就把系列带来了。我用了和伦敦的秀相同的展台、相同的妆容，但是不同的模特女孩，这让系列传递出了不同的精神。
我也想把整个品牌完整地介绍给这个新的市场。中国是一个非常大的市场。想让女孩们爱上整个系列，品牌也需要慢慢地在新市场生根和成长，不过这一定会花掉一些时间。当我感觉再次回到这里，我就比以前更能了解北京的文化了，包括一些地标，故宫、还有画廊，我都会观察人们怎么穿着的，古老的文化怎么影响现在的女孩的。
界面： 去年年底，你也迎来了品牌的第一位 CEO Trino Verkade，怎么想到需要CEO了呢，有什么合作的有趣故事可以分享吗？
Katrantzou：嘿，Trino 说你呢...可以说，品牌需要一位设计以外的伙伴。以前，你习惯自己做一整个系列，但是现在有人出来挑战你或是提供一个更好的想法，合作者都需要时间去互相磨合，了解对方的局限，然后将你的局限打破。
一个外来者能够帮品牌看到它未来的发展方向，这是有挑战性的，有时候我们谈得来有时候聊不拢，但是有人能把控整个战略还是非常好的，我的长项不是战略，我要做的是设计，而 Trino 去看品牌如何做大、怎么创建市场的定位等这些管理层面的东西。
界面： Mary Katrantzou 很长一段时间是没有门店的，如果在中国要拓展市场的话，你知道中国的电商发展很快，顾客也很习惯网上购物，Mary Katrantzou 在零售商怎么布局？
Trino Verkade：是啊，中国的电商市场十分强劲。我们在中国还没有合作的电商平台，但是在全球，像 Net-a-Porter、Matches 等等都已经有合作，而且业绩表现也很好，可能和我们的颜色鲜艳视觉上很好看有关。不过真实的购物体验也很重要，比如你要买一件提花的衣裳，你就想要看看它 在真实世界的触感是什么样的。网络对颜色来说是好的，不过顾客也很需要更多细节，毕竟这是一个高价位的产品，门店也能创造更多的（突然性消费），在网上很多东西既定了，但在门店里，人们不能保证会爱上什么。
界面：有在中国开门店的计划吗？
Trino Verkade：现在暂时还没有。开第一家门店有很多事要做，但是中国是我最喜欢的市场之一，我觉得它在时尚的表现上还会很强劲，很有潜力。
关于时尚潮流
界面：印花一直是 Mary Katrantzou 最出挑的特色，而你也一直致力于开发新的技术去呈现更好的印花，这次新系列有使用什么新的技艺吗？
Katrantzou：在这个系列中，因为主题是牛仔竞技风格和《罗密欧与朱丽叶》的舞台剧的混合物，所以我用了很多图案的搭配，还有一些有意思的面料。比如用了更多的涂层面料和网眼刺绣搭配，还有施华诺世奇的水晶镶嵌在薄纱、尼龙上，我想创造出更好的层次效果，还有牛仔的西式衬衫，以及皮草公司 FunTastic Furs 提供的多色毛皮。所以整个系列是很完整的，图案一直是我工作的重心是没错，不过讲一个好故事也很重要，当音乐响起、灯光打好时，也希望北京的观众能够有一个更为完整的体验。
界面：业内专门做印花的设计师不算多，你的家乡和现居住地伦敦，或是其他城市，它们会影响你的设计吗？
Katrantzou：其实真的会影响很多。我在希腊长大，在伦敦上学，又在那里创建了品牌，这些城市教会了我如何定义美，而且它们都属于会促使你打破传统的那种文化特质。在我的品牌里，团队成员也来自于世界的各个角落，在设计每一季的时候我都会常和他们聊天，让自己融入到更多元的文化里，你也会成长，不过一个人居住的城市真的是最大的影响源头了。
界面：Normcore 流行了好多年了，但很多人说今年人们又会重新拥抱色彩世界，这对于一直走鲜艳路线的 Mary Katrantzou 来说是不是一个发展的大好时机？
Katrantzou：真的吗？是的，Normcore 真的流行很久了。我最近也读到一篇文章，当初命名“ Normcore ”的那个机构说现在一种风格或流行趋势出来之后，就会被迅速标签化，人们就都会去追，这种风格就频繁曝光，那个机构又宣告现在的流行趋势又变更为 Chaos Magic 了，你可以在很简单的搭配上添加各种更加个性化的元素。
其实人们现在面对太多的选择，完全可以一天选择一种风格，就看大家怎么玩出自己的花样。我认为人们一直都很爱明亮的色彩，只是这是个心境的问题。你选择自己的风格，创造属于自己的时尚，关乎内心的需要，明亮的颜色似乎总能带给人们一些积极向上的情绪，让人感到自信。而 Mary Katrantzou 的新系列，很强调个性化的单品，我也希望色彩能给女孩们提供一些正能量。
界面：风潮每年都会改变，但是很少有设计师像 Mary 这样坚持印花一条路，作为CEO，你怎么看待品牌的这种坚守的？
Trino Verkade：这 和品牌自己的哲学息息相关，印花是女性都会买的东西，无论哪个系列印花描绘的是什么，我们的产品都很好卖。同时作为CEO，我对品牌的规划也是想多看品牌 的未来，包括看看中国市场，看看不同的城市能够给品牌和设计带来什么，而不是就让品牌站在原地不动。像这次我来中国时装周，发现北京的很多女孩们也都是很时髦很前卫的也很热爱时尚。
而且，Mary 一直都很在意女性的所思所想，她说她需要一个能够同时对时装有感知也对商业战略敏感的人，我本人看起来也和这个品牌挺契合的，这很重要。有时候人们不一定 是要多买一件衣服，而应该更了解这件衣服和品牌对你到底意味着什么，而我们要做的就是激发人们对衣服的热情和想象力，还有欲望。
界面：现阶段， Mary Katrantzou 的客群是什么样，他们怎么影响品牌呢？
Trino Verkade：我知道有一些女性顾客是收藏家，还有很多喜欢穿着彩色印花裙子的客人。这一块市场很有趣也很有潜力，我们接下来也会更重视色彩，风格也会更加大胆，因为越来 越多的女孩热衷时尚了，也很愿意参与其中，当然我们也会考虑到时尚的实用性，在新系列里，我们就会做了更多的单品，可以供人们从自己的衣橱出发，自行组合创造不同的风格。
关于商业拓展
界面： 现在品牌还是比较专注在成衣业务上，有扩充产品线的打算吗，比如配饰、鞋履、香水什么的？
Katrantzou：未来肯定会的，如果要说近期的话，香水不会，不过以后也说不定，没人知道以后。但现在，品类在每个系列里实际上都在扩充，我也越来越希望为女孩们提供更完整的产品线。为了辅助成衣，我们现在也会应季地做一些鞋子和手包，未来这块业务会变得更大。我们会在保证成衣核心业务的基础上，让品牌不断多元化，品类更多。
（会越来越生活方式吗？）
实际上所有的品牌都在贩卖生活方式，成衣也是，它一定会影响你的生活方式，左右你的珠宝配件、家居布置等等，不过在此之前，我们一定会先完善成衣，一步一步来。
界面： 在过去的8年时间里，Mary Katrantzou 是没有任何外部投资的，但是它依然业绩很不错，你觉得它为什么能成功？
Trino Verkade：首先它本身是一个很好的品牌，发展得也很快。印花是 Mary 的特色，她解决了很多独到的技术问题，这使得她和她的品牌的个人辨识度都很强，所以慢慢地，女孩们都想要来一件，愿意倾听它的声音。投资的话，其实去年， 就有人想要投资我们。但我们还在寻找合适的投资者，因为这不仅仅是融资问题，还有很多其他的东西需要考虑，比如电商、零售等等，我们抱着一个非常开放的态 度去接受外界的支持。就像我的第一份工作是在 Alexander McQueen，当 Gucci 集团进来的时候，品牌的零售、生产商都受到了相应的影响。
关于时装界的热门话题
界面： 虽然“即秀即买”这个模式被讨论得太多了，不过还是想听听你对此的看法？从之前的伦敦时装周来看，Mary Katrantzou 似乎已经是打算面对消费者作秀的先行者了。
Katrantzou：“ See Now Buy Now ” 这问题来了。我觉得，这真的关乎品牌的自我选择，关乎他们想要用怎么样的方式和顾客沟通、关乎品牌建立的基础、关乎你的品牌有着怎样的战略制定结构。对我们来说，我们就是想要满足顾客，让女性顾客对 Mary Katrantzou 的品牌认知度得到提升，确保我们迎合顾客的需求，确保我们的秀和顾客的距离拉近。我觉得“即秀即买”的概念还挺有趣的，这让很多设计师开始反思自己工作的方式，以及一个品牌要如何去保持自己的市场份额。
Trino Verkade：不能叫调低，应该说是优化定价策略。我们的系列制作成本很高，这些工艺非常难，又是在意大利和英国的工厂里生产，所以我们只能试图用更聪明更灵活的方式让消费者买到性价比高的东西，比如我说过的用多出单品的形式，然后把它们放在一起组成一个系列。顾客非常聪明也很理性。而不幸的是，作为小品牌，在和面料商谈判的时候，是很难控制价格的。那些大品牌的订单一下子就数百米布匹，但是我们不行，在短期的竞争力，小品牌要付出更多，这导致产品价格很高，但我们的确想要给顾客提供，相同质量的产品，但是更好的价格。
界面：现在很多时尚品牌在社交平台上做大量的营销，你觉得真的有意义吗？
Trino Verkade：这真的挺重要的，这是很水到渠成的社交模式。现在的世界透明度太高了，人们是真的喜欢社交媒体，他们喜欢分享。但是我觉得这给品牌优化价格也带来了压力，当你的产品质量够好，营销自然不成问题。
而且我想顾客转移到社交平台的一大原因是，以前你花钱买时尚杂志，里面二十页全是广告，就像这些书强迫你该喜欢什么一样，但在社交媒体上，主动权和选择权是掌握在你自己手里的。而且现在社交媒体的玩法也很多，比如你点击一下屏幕就能看到有趣的界面设计，它能让品牌的影响力更容易扩大到世界的每个地方、每一类人群。但是对于品牌来说，这是生意，你一旦做了就要一直走下去，好的营销不能脱离产品，因为人们早晚会看到真正的东西。
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