与前几季不温不火的境况不同，刚刚结束的2017春夏纽约女装周可谓是近年来最受瞩目的一次：即看即买的实施、新旧创意总监的交替、时装层面的政治正确、新晋品牌的加入，社交媒体的广泛使用……各式各样、不绝于耳的新闻在本次纽约时装周陆续爆发。

眼下逢其落幕之际，我们梳理出2017纽约春夏女装周上的关键时刻。

即看即买：不再是纸上谈兵

纽约时间9月7日晚上，Tom Ford在四季饭店举办的首个采用即秀即买的2016秋冬系列发布会结束不到半个小时的时间内，其官方网站上就已经出现了“NEW COLLECTION”的新栏头——点击进入，赫然发现2016秋冬男女装系列的每个Look都已经同步开售。其中，部分成衣产品会标注“此商品在美国境内店铺无法购买”的提醒信息，而绝大部分的鞋履都需要预约购买。除此之外，每套Look从头到脚，包括配饰和秀上模特妆容涉及到的美妆产品均可在线上购买。

WWD记者在9月8日早上前往Tom Ford位于纽约麦迪逊大街的旗舰店里进行了巡店观察。此时，新系列已经静置于货架之上。一位店员告诉记者，早上有客人花了14000美元买走了秀场上的一条无袖亮片礼服裙。销售人员还透露，目前秋冬货品在尺码上都很齐全，并且店铺也储备足够的货品——到了下午，店铺里的男顾客明显地多过女顾客。

精品百货公司Bergdorf Goodman为Tom Ford首个采用即秀即买的系列开设了零售专区，只不过相较于品牌直营店，Bergdorf Goodman在货品款式、尺码和备货上有局限性，并且导购认为新一季的Tom Ford在设计上跟2015秋冬季太过相似。

同样，Thakoon也选择采用即看即买的方式发布了2016秋冬系列。在秀正式开始前一个小时，品牌官网上已经出现了倒计时的信号，并开辟了一个新的页面展示新作，消费者在收看网络直播后可以立刻下单购买。2016秋冬系列中，有三分之一的设计会在第二天上午对外正式发售（其中这一季的主打款式都会在第一批货品中出现），而完整的系列需要等到9月28日才能正式上架。

Yeezy Season 4：疲惫的女模

估计Kanye West自己也没有料到Yeezy Season 4的推出经受了如此多的考验：首先是秀前模特面试时，他因为“Multiracial women only（只需要混血女性）”这句招募口号被认为有“种族歧视”之嫌；办秀当天，本已是分身乏术的媒体和买手们被要求乘车前往郊外的秀场，又因为发布会的推迟，导致观秀嘉宾们在炎热环境下等待了数小时才得以入场；而高温也造成不少模特筋疲力尽、席地而坐的情况——唯一的亮点，是Bergdorf Goodman百货买手总监Bruce Pask跑到T台上去搀扶一位鞋跟过高导致没法正常步行的模特。

新一季作品的设计仍旧鲜有看点，得到的反馈自然不甚理想。虽然Yeezy系列的成衣在过去三季里只有一季产品真正走进了卖场。但Kanye West表示明年他要开出Yeezy的实体店，并且初步计划是200家。

Alexander Wang：意外的谢幕

在事先没有任何征兆的前提下，模特们于Alexander Wang 2017春夏时装秀谢幕之际，集体穿上了首次曝光的Alexander Wang与Adidas Originals的合作系列。发售当日，引来不少年轻客人分拨在不同门店等候入场——根据规定，每个顾客限购4件不同款式的产品。

同时，Adidas也正式发布了该系列的Lookbook，其中最让人意外的是，Madonna与前夫Guy Ritchie所生的年仅16岁的儿子Rocco Ritchie以模特身份出镜参与到了Lookbook的拍摄。而在在发布会当天，Madonna亦带着自己的大女儿现身秀场头排。

Ralph Lauren：最后一刻的宣布

作为最重要的美国时装品牌之一，Ralph Lauren直到秀前最后一刻才宣布加入即看即买的阵营。品牌暂时封锁了位于位于麦迪逊大街888号旗舰店外的街道，为来宾举办了两场2016秋冬系列发布会（Ralph Lauren一般都是席开两场）。秀结束后，坐在街道上的客人可以立刻进店购物，同时品牌网站也采用了网络直播的方式引导消费者秀后直接在线上挑选新货品。而品牌位于全球各地的旗舰店，及部分百货公司的店中店里都将可以同步购买到最新发布的秋冬系列。

设计师在今年2月发布的2016秋冬系列的基础上增添了45个Look，但这两个秋冬系列之间并没有延续性.虽然在设计上，维持了Ralph Lauren对英国乡间和美国西部风格的喜好。品牌也拒绝透露这个系列的主题，只是轻描淡写地以一句“它是建立在秋季和年底节日季之上而设计的系列”加以总结。这两组秋冬系列会放在旗舰店的不同区域出售。再次发布秋冬系列其实是为了让品牌在新系列的发布节奏上可以在2017年2月正式实现“即看即买”模式的循环推进。据悉，品牌明天2月举办的2017春夏发布会将会是Ralph Lauren创立50周年纪念活动的一部分。

Ralph Lauren选择在这个时候采取即看即买模式，无论是制造话题，还是刺激销售，都与公司目前遇到的运营状况有关。这家年销售额高达73亿美元的服装公司正在面临一场巨大的变革。作为品牌执行懂事兼创意总监，Ralph Lauren表示是时候采取即开即买的模式了：“因为现在每家公司和品牌都在面临同样的问题，需要更快速地应对互联网时代带来的变化。”

Tommy Hilfiger：让品牌再次伟大

当Donald Trump仍旧高喊“Make America Great Again”的竞选口号时，Tommy Hilfiger也正试图让自己再次伟大——该品牌在曼哈顿South Street Seaport的16号码头搭建了一个巨大的嘉年华活动现场，并在这个可以容纳2000人的“Tommy码头”里举办了品牌与社交超模Gigi Hadid合作的“Tommy x Gigi”系列。除此之外，该系列还将品牌2月份发布的2016秋冬系列中的某些单品重新设计后再度推出，并采用即看即买的销售方式在秀后立刻对外发售。

这是品牌首次举办对大众开放的时装发布会，这场嘉年华活动一直持续到秀后第二天。为了凸显趣味性，品牌搭建了摩天轮、拳击场等游乐设施，并提供了丰富的食物和互动游戏来吸引消费者。据悉Tommy x Gigi会在品牌官网、以及全球70多个国家的直营和批发商店铺里同步发售，甚至是在品牌的Facebook Messenger端口开设了名为“TMY.GRL”的虚拟聊天对象。另外，Tommy Hilfiger还在Mary’s百货纽约旗舰店的五个关键入口分别设置了五家游击店铺。

但是品牌拒绝透露具体的销售数字，只是表明线上销售额呈现了双倍增长，超过80000件“Tommy x Gigi”的产品已经在品牌线上商店出售、秀后第二天的店铺销售量也较去年同期上涨了60%以及超过300家媒体通过PC端和手机端直播了这场发布会。

在嘉年华现场的两家游击店里，合作系列中售价低于100美元的入门级产品都已抢购一空。至于那些白色水手制服式长裤和运动衫，它们看起来跟任何美国百货公司里出售的基本款服饰没有太大的区别。一些美国媒体认为相较于已经足够精彩的秋冬系列，这个合作系列没有什么开创性。只不过Tommy Hilfiger在动用社交媒体的威力上的确很强大——据品牌提供的信息，Instagram、Snapchat、Pinterest和Facebook 这四大社交平台将Tommy.com的流量提升了420%，直接刺激品牌官网销售额上涨超过300%。

 

此外，正所谓人红是非多，美国一家皮具配饰制造商GIGI New York在秀后向Tommy Hilfiger公司发出了投诉信，要求品牌停止在Instagram上推送带有#TommyxGigi collection的相关内容，因为对方认为消费者会对两个品牌产生困扰。Tommy Hilfiger也发表了正式声明，“TommyxGigi”仅仅是一个称呼，并非品牌logo。

Hood by Air: 出人意料的模特

2017春夏纽约女装周的秀场上经历了几次配角差点要喧宾夺主的小插曲，比如Yeezy Sesson4上的美国说唱女歌手Teyana Taylor、VFiles秀场上为模特调整造型的Young Thug、Telfar请来了两位美国奥林匹克运动员助阵……甚至连色情片演员Colby Keller也为 Hasbeens & Willbees走秀，并大露私处。

Hood By Air的选角导演Kevin Amato总是会邀请到一些业外人士作为临时模特，这次发布会上德国摄影师Wolfgang Tillmans就以模特身份参与了这次走秀。Tillmans是一位对跨界合作持开放态度的人，先前他已经跟美国R&B歌手Frank Ocean在专辑封面上有过合作。这次与Hood By Air合作，是因为设计师认为他的摄影作品里经常会探讨性和当代青年政治文化，与品牌的设计观念不谋而合。Hood By Air过去的秀场上已经出现过很多位让人喜出望外的临时模特：演员Hari Nef，俄罗斯艺术家Slava Mogutin，表演艺术家Boychild，音乐人A$AP 等。

Opening Ceremony：当秀场布满万国旗

Opening Ceremony以召开联合国大会的方式发布了自己加入即看即买模式以来的第一季作品。正值美国大选季，Humberto Leon和Carol Lim想要借着时装发布的机会去聊聊他们一直在关注的环境问题。他们请来了个各自的好友和亲人上台发表演说。有些人讲得非常有趣，有些人则会说出了一些发人深省的观点。

主持这场“大会”的是喜剧小品节目《Portlandia》的男女主角Fred Armisen和Carrie Brownstein，客串嘉宾则是更有来头的女性：Whoopi Goldberg、Rashida Jones、Rowan Blanchard、Natasha Lyonne、Alia Shawkat、Jessica Williams和Aubrey Plaza——但是这些“女演说家们”的演讲主题可谓是五花八门，从女权主义到全球难民危机无所不谈。

Rebecca Minkoff: 居民的投诉

同样是封锁街道办秀，Rebecca Minkoff就没有Ralph Lauren那么幸运。设计师Rebecca Minkoff在其位于纽约Soho区格林大街旗舰店外举办了2016秋冬发布会，新系列同样响应即看即买的销售模式，秀场嘉宾和周边看秀的路人们都可以在秀后直接进店购买新货品。

但这场于周六举办的时装秀带来的噪音却令附近的居民颇为不满。同时，由于道路限行，导致一辆消防车在通过街区十字路口的时候遇到了麻烦，并造成了严重的交通拥堵。

Soho区居委会的相关人员认为这又是一桩“花高价格将城市卖给有钱人”的不良案例。据悉Minkoff支付了25000美元给街道居委会。

但是现场观众对此却有不同的看法，因为过去的时装周一般都是圈内人闭起门来自己过家家式的游戏，而现在圈外人也可以参与到其中，这本身就是一件值得宣扬的事情。另外，格林大街的其他商铺也都希望可以借助这场活动刺激销售……比如Dior格林大街店铺的经理就认为活动封锁主干道，会将人群挤进两侧的人行道，从而可以间接为店铺带来人流。

Band of Outsiders：回归的一刻

在2015年夏天宣布暂停品牌业务后，Band of Outsiders被投资方CLCC收购。在为期一年的内部调整后，品牌在2017春夏纽约女装周上以男女装同时发布的形式宣告回归。CLCC请来三位来自安特卫普的北欧设计师，Niklaus Hodel，Matthias Weber 和Florian Feder出任品牌创意总监，这三位设计师曾供职于Dries Van Noten, Louis Vuitton和H&M。

Kate Spate：再度出山

没错，Kate Spate的品牌创始人Kate Spate又杀回纽约时尚圈了。带着她年初创立的配饰品牌Frances Valentine在本次纽约女装周期间为媒体和买手们举办了一场低调的小型鸡尾酒会。Kate Spate坦言重返时尚圈多少还是会有些紧张，但是对于这个新品牌，她寄予了厚望。目前品牌的主要产品包括方形水桶包和具有上世纪90年代风格的尖头细跟拖鞋。

种族问题：戏剧化的转折

每到时装周期间，有关模特肤色的问题总是会被搬上台面再度探讨。在本季纽约女装周正式开始前，美国时装协会就已经正式发布规定，要求各品牌在模特面试环节必须采用不同肤色的模特。然而，Kanye West在为Yeezy Season 4挑选模特时，却因为一条“Multiracial women only（只需要混血女性）”的推文招致种族歧视的嫌疑。

创立于2013年的新晋设计师品牌Tome在其2017春夏系列发布会上因为选择了多样化的模特，受到了媒体们的一致称赞。37位参与走秀的模特中，有色人种占据了一半的数量，此外，还包括一位大码模特、一位变性模特和一位现年64岁的高龄模特。设计师希望通过不同特质的模特去展示Tome品牌消费者的多样性。

但是最后一天举办发布会的Marc Jacobs却不幸地撞到了种族问题的枪口。Marc Jacobs 2017春夏女装系列的模特发型都统一采用了夸张的脏辫元素。秀后，网路上有人对这场秀的发型做出了一些新的解读，他们认为脏辫风格本身起源于牙买加黑人文化，但这次Marc Jacobs秀场上却没有出现任何一名黑人女模。这个被打上了“种族歧视”标签的解读在互联网上迅速发酵，并被美国主流媒体关注。设计师本人在社交媒体上也发表了自己的观点和态度，他认为脏辫发型仅仅是一种灵感参考，本身并没有带有种族歧视的成分，并表示如果这件事情冒犯了某些人，他表示道歉。

社交媒体：无奈的一刻

几乎每一季时装周上都会出现模特走秀摔倒的尴尬情况。在以往，观众会为这些模特投以热烈的掌声以示鼓励，而Bergdorf Goodman百货买手总监Bruce Pask在Yeezy Season 4上搀扶一位因鞋跟过高导致无法正常前行的模特的举动，更是令人赞许——不过，在在Michael Kors2017春夏女装秀现场却发生了耐人寻味的一幕：由于高跟鞋不合适，网红超模Bella Hadid栽了跟头——而就在她摔倒的瞬间，现场的观众纷纷拿出手机拍摄。对此，The Fashion Law的创始人、主编Julia Zerbo在Twitter上发文：“这是个奇怪的世界。”

事后，通过Bella在Instagram推送的后台照中，可以看到她脚上明显的伤口。