时装周终于走到了最后一站——巴黎。一批顶级时装屋都将迎来新任设计师的处女作，同时一些曾经离开了这片战场的人又要卷土重来。最近几季，巴黎似乎总是在用这样的方式去证明行业里的话题和焦点始终都得围绕着它。

Olivier Theyskens

比利时设计师Olivier Theyskens在今年7月宣布重启自己的同名女装品牌。这位1977年出身的神童设计师有着异常丰富的工作履历，曾服务过Rochas，Nina Ricci和Theory。但这三份工作经历却间接表明Olivier Theyskens其实是位并不得志的设计师，其曲高和寡的高级成衣设计始终得不到大众市场的青睐。

1997年，年仅20岁的Theyskens从大学辍学，成立同名女装品牌。于1998年9月的巴黎女装周上正是发布处女作。浪漫主义暗黑风格和宗教禁欲式设计立马抓住了媒体的眼球。麦当娜邀请Theyskens为自己打造了一款内衬含有雪纺衫的藏蓝色缎面礼服出席1998年奥斯卡颁奖典礼，这件礼服至今依旧是90年代奥斯卡红毯上难以忘却的经典着装之一。从此Olivier Theyskens不仅赢得了好莱坞，也获得了整个时装行业的关注。

阔别15年后再度回到巴黎举办个人品牌发布会，这场仅仅只有25个造型的发布会更像是一场对设计师本人过去20年职业生涯的一段回顾和总结，或许也暗含了一些反思。

在以黑白色调为主的系列中，皮革短裙显然是属于品牌在1998年至2001年阶段的记忆，一些柔美的连衣裙和为数不多的礼服保持了他在Rochas和Nina Ricci时期的审美方式，哥特情节中带有一丝浪漫。在纽约为Theory工作的四年经历让其终于意识到消费者才是首要的。新系列绝大部分的款式在设计风格上保持了Theory式的简洁，即便细节之处带有设计师自己的情趣。如果说浪漫色彩是其职业生涯的绝大部分，那么这个系列大部分款式都可以让这份浪漫穿梭于女性消费者的每一天，而不再是某个光彩亮丽的特定时刻。新系列的定位依旧是“更高端的高级成衣”，但是目前该系列的定价还未对外公布。

重新创业后的Theyskens找到了Maximiliano Nicolelli出任品牌首席执行官，这位曾效力于LVMH集团和La Perla的首席执行官透露，目前品牌处于起步阶段，会保持较慢的发展步调，仅仅只会在限定的客户群和零售商范围内出售产品。“当前，我们会更多地与多品牌买手店和百货保持密切联系，我们还没有试图扩张的野心，并且短期内也不会考虑电子商务平台或是直接开设直营店。”在今年7月接受BoF采访时如此说道。但是Nicolelli也表达了品牌在吸引外界投资上的潜力。

Saint Laurent

除了Olivier Theyskens，巴黎女装周第一天最让外界人士期待恐怕还是Anthony Vaccarello的Saint Laurent处女系列。发布会在巴黎前武装部举办，这里也将会在明年正式成为品牌未来的新总部。Jane Birkin带着她的两个女儿Charlotte Gainsbourg和Lou Doillon一同现身秀场头排。当然Saint Laurent的另一位创始人Pierre Bergé也没有缺席。

这个系列的灵感源于Anthony Vaccarello与Pierre Bergé在巴黎Yves Saint Laurent基金会的第一次正式会面，会议室隔壁屋子里的一件该品牌1982年发布的连衣裙无意间成为该系列的核心灵感。

整个系列的确有着鲜明的1980年代风格——大垫肩。出乎意料的是Anthony Vaccarello并没有将自己同名品牌中的核心元素，高开叉运用到Saint Laurent中，除了改良款的吸烟装和牛仔裤，模特们几乎都是清一色的迷你短裙，并且绝大部分都是抹胸款或是露肩款。

这种略显锋利，甚至是带有一丝挑衅的性感设计倒是秉承了设计师的私人爱好。尤其是Binx Walton身上的那件mono-boob皮裙成为引爆了社交媒体。有趣的设计还有新款鞋履，品牌logo“YSL”成为了高跟鞋的鞋跟。对于这些logo具有强大商业价值的奢侈品牌，在logo崇拜主义重新被点燃的当下，如何巧妙地将其运用在配饰产品设计中对设计师来说也是一项挑战。

从外在风格上看，新的Saint Laurent女装与Hedi Slimane时期保持了一致性。只不过相较于后者，Vaccarello的设计更加强势和干练，保留了自己的审美取向，同时少了些青春躁动。

 

在秀前接受美国版VOGUE网站的采访时，Vaccarello也聊到了他对于目前Yves Saint Laurent这个品牌的看法，他更多的还是想借助衣服去呈现YSL的时装态度，去打造符合当下女性需求的YSL，而这种所谓的“当下”也绝非是人们所谓的街头时尚。虽然消费者和整个行业对于奢侈的定义已经发生了变化，街头也是其中一种。

Vaccarello也聊到了早前发布的两期广告片。

刚刚上任后的他推出了一组背景干净的人像特写照，片子里的模特几乎都没穿衣服，或是仅仅只穿了一条牛仔裤。他希望借助这张犹如白纸的广告片去宣告一段新的开始。而那条牛仔裤也不仅仅是因为他的个人喜好，而是为了契合当年Yves Saint Laurent本人说过的那句“我希望我可以是那个发明牛仔裤的人”。

此后由Anja Rubik出镜的2016秋冬系列广告片则率先曝光了新系列的部分设计。对于传统的时尚品牌而言，他们绝不会提早曝光新系列（虽然Burberry在即看即买模式下为了配合宣传不得不提前发布某些造型）。Vaccarello认为这种做法其实是想要表达新的衣服不仅仅是为了一场10分钟的秀而服务的，广告也不是为了单纯地推广产品。虽然广告中的连体泳衣和黑色皮夹克最终并没有出现在秀场上。