对时装界来说，Donna Summer的那首“I Feel Love”就像贝多芬的《致爱丽丝》一样脍炙人口。同样，即便是从不关心时装的人，肯定也知晓Chanel的大名——当地时间2016年10月4日上午，这两者在巴黎大皇宫相遇了。

Patrick Cowley在1978年重新混音的此曲，被广泛认为是“I Feel Love”最流行的版本之一，他把原曲中的节拍点放大后重新整合，形成一个此起彼伏的循环，让原已经叫人肾上腺素激增的节奏，变得更为亢奋——在这首歌之前，电子乐、或是舞曲，从未如此娴熟地混合电子合成器的脉冲音效和电子节拍器的节奏音。

这和被布置成数据机房的Chanel 2017春夏女装发布会秀场颇为相称，那些数字音符，就像插着网线的交换机上的LED指示灯一样，蓄势待发。但不等这节奏达到高潮，戴着白色头盔和护甲、身穿斜纹软呢套装，武装成Chanel机器人（The Chanel-bot）的模特便走向伸展台。这几乎是本次2017巴黎春夏时装周上最超现实的一幕：Chanel版本的Daft Punk？3年前，当这对法国电子乐组合重出江湖时，便是以太空头盔搭配Saint Laurent的西服套装。

在如今这个社交媒体时代，一个刚出炉的时装形象从曝光到发酵，花费的时间可能超不过5分钟，而这其中用来留给人们消化它的比例，恐怕也就几秒钟。尽管秀场上，进入高潮阶段的“I Feel Love”的合成器脉冲音效几乎在挑战人类的血液流动速度，模特们的步伐也愈加迅猛，但还是比不过网络的捷足先登——从这点上讲，此次的秀场主题并非只是花瓶式的噱头，因为莅临现场的近千位嘉宾正是活生生的数据交换机，而Chanel的新秀，当之无愧是诱生数据的中心。

“好可爱啊!”、“Chanel的大白”、“想要”、“每一季都差不多”、“Chanel也要玩二次元了吗？”……这些直白简单的评价，是Chanel“数据中心”传播后得到的一部分反馈——正所谓有一千个读者，就有一千个哈姆雷特。

但对于家住在成都的梁太太而言，这些评论都抵不过她心中对Chanel执迷的一个形容词：优雅。作为长辈，在得知我此次会参加新秀时，她表现得像个初入社会的小女孩一样激动：“给我拍点现场，好想看。”尽管凭梁太太的消费能力，以品牌贵宾的身份受邀前往巴黎看秀并非遥不可及，但她对此却总是心有芥蒂：“咱是个干小买卖起家的，我怕万一有个什么闪失，叫人笑话。”

梁太太这一代，通过自身的打拼和时代的红利，完成了资本的累计，和大多数新贵阶级一样，她将光宗耀祖的希望倾注在入了女儿嘉婷的身上，这其中除了国际化的教育支持，也包括 Chanel。嘉婷今年18岁生日时，梁太太给她买了一件软呢大衣，一个小牛皮口盖包以及一条真丝围巾作为礼物。但结果却事与愿违，她痛心地看到女儿用一件邋里邋遢的破兜帽衫和一双脏兮兮的球鞋搭配这些精致的衣物——“哪有女孩子会这么穿Chanel的！？”。而让梁太太气得仪容不整的破兜帽衫，来自Vetements：“她跟我说这么一件破衣服要上万块，哪里来的道理呀，以前我开铺子卖这种衣服，最多要50块。”

但嘉婷不理会母亲那一套，她说烦透了母亲在微信朋友圈里关于女人要如何变得优雅这一套鸡汤理论的传播：“我都把她屏蔽了，她还经常直接在微信小窗口里发给我那些推送的链接。”但嘉婷对Chanel并不反感，她也会穿着母亲买给她的礼物，但一定要按照自己的方式：“即便Vetements不像现在那么流行，我也不会像我妈那样穿衣服，可能我会配连体衣或者运动裤。”

当我把用手机拍摄的Chanel 2017春夏秀场图发给梁太太时，她迅速将其转发至朋友圈，配合的文字核心内容仍旧是“优雅”（随后还不忘自己给自己点个赞），嘉婷不关心时装周和新秀，她只关心什么时候能在店里买到钟意的新款：“过去我还在网上关注几个博微大V、微信大号，从他们那里看，但后来都给取消关注了，要么太水太low，要么不知所云，我现在只翻墙看Instagram上的官方号和国外的街拍，也没特别留意什么摄影师或者博主，我只看图合不合心意、有没有想买的东西。”

时至今日，已经鲜少有人在对传统的时装评论有所在意，和即秀即买的商业模式一样，“所见即所得”的主观意识俨然让每个人都可以忽略过去的权威，自行论断一场秀的优劣，这让时装媒体甚至KOL的影响力都仅仅滞留在了同质化的传播渠道。在本次巴黎时装周开幕前夕，Vogue.com的一篇由自家时装编辑议论构成的小品文掀起唇枪舌战。文中，该网站时装新闻编辑Alessandra Codinha指责当下的时装界正在被拿钱办事的网络红人们搞得乌烟瘴气，而诸如Susie Buble、Bryanboy等博主则反击对方完全由于昔日精英阶级的优越感的消失殆尽而吐酸水，更多持中立态度的媒体则认为双方都是一丘之貉。未等这股硝烟散去，关于微信订阅号阅读量作假的消息又成为舆论焦点——“你活在你自己的世界里，但那不是事实”，这是希拉里在前不久举办的总统竞选电视辩论直播上，和对手Donald Trump说的一句话，而这句话，放在眼下的时装界再合适不过，而时装也早已不是用美或丑就能断定的课题，因为“人”在其中所产生的影响不可估量。

同样，嘉婷认为母亲对于优雅的概念也停留在止步不前的阶段，在她看来，Chanel一直是属于有故事的女人才能驾驭得起的：“花瓶穿Chanel就是花瓶，杀手穿Chanel还是杀手。”

Chanel 2017春夏女装系列呈现的形象，既不是花瓶，也不是杀手，而是一种泛年轻化的主题。就像梁太太和嘉婷这两代人的不同角度一样，纵然彼此的态度有着天壤之别，但Chanel仍旧是一座停留在其脑海中、有着持续影响力的数据中心。