【上海时装周】这六位设计师有一个将去英国走秀你觉得谁最有资格？|界面新闻

时装周进入第三天，Labelhood×GQ男装日在洛克外滩源展开。在本次男装日的竞赛单元，六位（组）中国年轻设计师受邀进行形式各异的服装演示，以争夺与GQ杂志就伦敦时装周进行后续合作的机会。他们风格不同，表达的主题不同，但不约而同的是，这六位设计师或多说少都将廓形、飘带作为重要的设计语言。看上去，这一季，无飘带、非廓形，不时髦。

HIUMAN

出生广东的周晓雯把一直以来对于香港的印象融在了自己新一季的设计里。衣服的版型、轮廓延续了她以往的风格。但在色彩处理上，相较以往几季的冷淡，这一季彩色条纹、格纹以及大面积艳色的使用，让人感觉得到她的改变。

“我对香港的印象其实更多是夜晚的印象，因此我用了很多彩色来表现香港的霓虹灯，也用了很多亮面的材料，而条纹、格纹又让人想到密集的楼房，”周晓雯在秀后接受采访时说，“整个系列其实是反映出了香港市井的一面，想要展现这个社会里形形色色的各种人，不同阶级和不同生活状况的人。”

“市井”可以当作整场秀的一个关键词，就好像除了街景意象的表达，周晓雯还特意通过面料的做旧来表现过着平凡生活的香港居民。不过在周晓雯看来也许用“街头”来做同义关键词会更合适。她在过去总被当作中国风的践行者，而这次香港市井百态的呈现就是她想做出的中国街头风。看看模特们高腰而着的内裤又或是那些调档垮裤吧，街头风的感觉是不是更明显了？

不过，想要通过一个系列的服装表现出一个城市或许稍显单薄。周晓雯也考虑到了这一点，所以除了以街景图片作为秀场背景，配以港片配乐作为走秀音乐，在整场演示的最后，她还特地准备了一段色调颇有王家卫电影感觉的短片，以一位男模特为主角，展现了人来人往的香港。

WAN HUNG

“我想让人一进场就能感觉到一种度假的轻松，”设计师张运鸿指着地下铺满的沙滩和大海颜色的布料、衣服、帽子说，“对于忙碌的都市人，他们在家也完全可以构建自己的度假场景。”

这个用衣物做出的沙滩源于张运鸿创作的一幅描绘自己家乡海南的画。由此延伸，这幅描绘从沙滩到深海远景的画同时被转化成数字印花，成了他这一季最主要的设计元素。

为了呼应海边度假的主题，设计师选用透气面料做成了九分袖西装和九分西裤。防水pvc材料也被大量使用，出现在沙滩裤、外套等单品上。整个系列还使用了手工亚克力绣珠，提升了设计的特别度，也有助于增加品牌溢价。

“也许很多人会觉得钉珠和男装不搭，但这正是我想做的原因，在之前的设计里，我们都会用手工艺在细节上做一些特别的处理，其实不是只有女装才可以做这样的处理。”张运鸿补充说。

CHEN PENG

看完CHEN PENG的秀，给人留下最深刻的印象就是强烈的撞色、长长的飘带以及用了亮面布料充入了泡沫材料的“羽绒衣”。这是设计师对自己从2015年自伦敦时装学院毕业以来对自创品牌过程所做思考的一次表达。整个系列的主题被定为“Sink or Swim浮沉”。由此延伸开来，设计师将救生衣和安全带的最核心元素进行了提取，并加之时装化的处理做出了整个系列。

在现场展示上，整场展示以类似现代舞秀的形式展开。模特站在精心准备的“数据瀑布”——由英国艺术家Adam Rodgers创作的数码视频作品上，犹如深陷漩涡，或浮或沉，对主题做了更形象的表达。

STAFFONLY

这是一场关于信仰和崇拜的服装展示。设计师温雅和周师墨将社会主流外的小众人群设定为品牌的目标客群，并围绕这个人群设计了一系列打破常规，区别于正式和传统的服装、配饰。让人印象深刻的单品有近乎于紧身的窄细版型西装，正值流行的廓形外套等。而出现在棒球帽、耳环、裤腰、领口等处印着英文关键词的飘带以及模特头后出现的类似“佛光”的饰品，更是用最直白的方式传递着设计师的所思所想。

从展示来说整场演示完成度令人惊喜，尤其是当模特分为两队在演示的尾声分别从秀场两端走出——他们一队以举着大旗的模特为首，一队则由拿着宗教风格图腾装饰品的模特领队，配合神圣的配乐，在一面面高挂在秀场天花板上的宗教图腾旗帜下走过——从服装、配饰，到场地、音乐，都配合紧密，有序统一。

很难相信这是这个设计师组合第一次正式的设计发布。二人在2015年成立品牌，至今金发布过两季完整设计。

“如果不是这次的比赛，以我们目前的状况，还很难独立办秀。”温雅和周师墨在秀后接受采访时表示。实际上，从9月14日受到GQ杂志的参赛邀请开始，两位设计师在原有本季设计的基础上，新增了近30件单品。而出于演示的目的，她们也以更外放的风格，对设计服装和饰品进行了造型设计和搭配。

JUNWEI LIN

目前还在纽约Parsons设计学院攻读服装设计研究生的林筠苇应该算是这一次参赛设计师中最新的面孔。到目前为止，林筠苇还未成立独立的品牌工作室，也并未将设计投入量产和销售。此次，她参与男装日活动的系列是以她在伦敦时装学院完成本科学业时的毕业设计为基础，在经过一番筛选、增补和重新造型后呈现的更完整版本。

对于日本“暴走族”文化颇感兴趣的，林筠苇以日本电影《蓝色青春》为灵感，将校服以“破碎的浪漫”为主题，打碎、再造。那些支离破碎的校服有的被拉伸得更长、更宽、更大，有的则被分解得更精细，甚至更像是种装饰物。整个系列统一度很高，几件单品即使不做特定造型，交叉混搭依旧能实现相似的视觉冲击。但未进行商业化发展的她也会遇到设计实穿性欠佳的问题，尤其是一些过于小件的装饰性马甲外套、大敞口衬衫等也许并不会太对男性顾客，尤其是国内男性顾客的胃口。