上周，全球第一大奢侈品集团LVMH发布了2017财年一季度业绩报告。虽然集团CEO Bernard Arnault“泼冷水”式地提醒奢侈品市场仍将面临大挑战，但集团在该季度实现13%业绩增长的亮眼表现，还是吸引了足够多的目光。

对此，不少人都觉得这再一次证明了奢侈品市场正在回暖的说法，但奢侈品行业的分析师们却没有把重点放在“增长”上，他们更关心集团中财报中那些被描述为“少数几个出现负面表现的品牌”，比如一直被集团寄予厚望的Marc Jacobs。

“（Marc Jacobs）的确是集团中少数几个业绩出现负增长的品牌。”LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony在回答财报电话会议上回答汇丰银行分析师Erwan Rambourg关于Marc Jacobs发展规划的提问时说，“但在我看来，品牌在产品方面已经有了很大的发展，尤其是过去一季或者说两季中的包袋业务。当然，品牌转型要见效需要的时间很长，但是我们非常有信心，同时我们会不得不继续缩减成本。”

而Bernard Arnault早先也曾表示，对比起Donald Trump上任美国总统，他更担心Marc Jacobs。

就缩减成本而言，Guiony的表态在第二天就有了实例佐证——Marc Jacobs宣布在交付2017秋冬系列后，终止与品牌男装线授权商Staff International SpA的合作协议，此后全力发展女装业务。而且在短期内，男装线并不会以加入品牌主线的形式再出现。

不过，从Guiony的措辞和语气上看，LVMH对于Marc Jacobs的期望并未完全跌至谷底。2013年，当该品牌同名设计师Marc Jacobs卸任Louis Vuitton设计总监一职，转而专心发展该品牌时，Bernard Arnault放话将全力支持Marc Jacobs以上市为目标进行发展，并亲自制定了规划：用两到三年的时间搭建团队以形成商业规模，随后在获得投资后推出更多的产品，最终上市。

有一些业内人士则认为，上市只是Arnault为了给Louis Vuitton引入新创意总监Nicolas Ghesquieres准备的一套公关说辞。但从集团一系列的努力看，所谓上市的目标应该不是一句空话。

起码，Marc Jacobs的确在2015年宣布砍掉副牌Marc by Marc Jacobs（以下简称MBMJ），将其合并入主线，从而使得主线有更丰富的产品以及更广的产品区间。法国巴黎银行Exane BNP Paribas奢侈品首席分析师Luca Solca曾就此对界面新闻表示，这样的尝试“的确对Marc Jacbos未来的挂牌上市有相当的意义。”

而在此之前，集团已将旗下另一奢侈品牌Givenchy的CEO Sebastian Suhl调遣至Marc Jacbos出任相同职务。Suhl在进入LVMH前曾在Prada集团服务11年，并于2011年6月成功将Prada在香港上市。

说到这里，也许你会觉得此次砍掉男装线的动作与之前合并MBMJ进主线的尝试十分类似。但实际上，两者发生的背景和意图并不相同。此次砍掉男装线更多意义上是出于成本控制考量的资源优化分配。

Marc Jacobs男装业务的业绩占比一直不算太大。而两年前，MBMJ被收进主线时，这个副线品牌贡献的销售占到整个品牌的70%。集团之所以决定对主副线合并，更大程度上是参考了此前已成功上市的Michael Kors——该品牌在上市前将副线Kors by Michael Kors合并至主线，从而降低主线消费门槛，统一品牌形象。

另外需要注意的是，如今的市场消费环境以及投资热门标的的变化，都让Marc Jacobs的上市难度较Michael Kors更大。相对Michael Kors上市时轻奢品牌受到消费者和投资者的双重欢迎，现在全球时装零售业寒冬未过，定位中高端的轻奢品牌已面临进退维谷的尴尬。同时，伴随着时尚电商、新兴品牌的增多，也让消费者和投资人都有了更多的选择。

这样看来，Marc Jacobs的上市计划恐怕又要无限期延后了，而这个品牌的当务之急，还是控制成本，提升销量。