去年从LVMH手中买下纽约时装品牌Donna Karan International时，美国服装制造商G-III就曾野心勃勃地制定过三年翻倍计划。其中战略部署包括与梅西百货的独家女装系列，还有最近公开的男装授权——PVH此后将负责DKNY男装设计，以及品牌在美国、加拿大市场的分销业务。

授权范围涵盖DKNY男士运动系列、衬衫、领带和牛仔裤。若是熟悉品牌，你或许记得DKNY最后一次单独发布男装系列要追溯到2015秋季。在那之后，品牌的创意搭档Dao-Yi Chow和Maxwell Osborne将更多的精力投入到女装设计。如今，这对搭档也在去年宣布离开DKNY，专心发展自己的品牌Public School。

G-III主席兼首席执行官Morris Goldfarb表示：“授权合作对DKNY的持续增长至关重要，而且PVH身为合作伙伴，既值得信赖且实力强劲。”这已是两家美国公司的第四次携手合作。PVH旗下品牌Calvin Klein、Tommy Hilfiger的若干品类出自G-III，而后者旗下的鞋履品牌G.H. Bass则将男士运动服装授权给了PVH。

随着越来越多时尚品牌向生活方式领域进军，授权顺理成章地成为主流扩张模式。

以女装起家的Jason Wu今年2月宣布与美国香氛公司Parlux Fragrances签约，研发品牌首款香水产品；香氛巨头Coty去年从美国知名珠宝Tiffany & Co.拿到香水产品的研发、生产和经销权；今年年初，意大利时装品牌Dsquared2与ISA SpA续签了授权协议，后者将在未来三年内继续生产、销售Dsquared2泳装、内衣和袜子。

而眼镜产品亦是授权领域的重要品类，去年开始，这个曾经由霞飞诺、陆逊梯卡、Marcolin等眼镜制造、销售商平分秋色的市场，便遭遇了不小的波动。

国际授权协会（LIMA）最新统计数据显示，2016年全球授权市场规模同比增长了4.4%，约为2629亿美元，其中服装占到14.9%。玩具（13.3%）和时尚配饰（11.3%）紧随其后，而北美依旧是授权产业的主力市场，亚太地区上升势头迅猛。

其实早从1940年代末期，Christian Dior试图走出法国国门，拓展美国市场时，授权模式就已经初现雏形。这家巴黎高级定制屋和美国当地的一家针织公司合作，后者得以在双方约定的前提下使用Christian Dior的商标，并支付一定费用。

授权方很快尝到了甜头——IP变现。最佳示范者估计就是Tom Ford。2005年4月，离开Gucci的这个德克萨斯州人创立出同名品牌，底下销售的只有两类产品：授权雅诗兰黛研发销售的香水与彩妆，以及与Marcolin Group合作的眼镜。在此基础上，Tom Ford逐渐建立起自己的时尚帝国。去年，该品牌又宣布将以授权形式推出男士内衣和腕表产品。

当然，大部分采取授权模式的公司仍旧以成衣为主。借助合作伙伴，它们不但能在短时间内拓展至香氛、眼镜、鞋履、运动服饰等品类，还得以用更亲民的价格接触到中产阶级。举个最简单的例子，购买Valentino高级定制的顾客凤毛菱角，但如果是千元上下的香水，潜在客群就多了许多。

时至今日，能够兼顾时尚与美妆产品自产自销的公司并不多见。除了爱马仕、香奈儿这两家奢侈品一线品牌，与Interparfums提前结束授权关系的Balmain似乎准备亲自耕耘这片土壤。

早前，英国品牌Burberry也有关类似打算，不过自打它将美妆业务收归自有后，业绩表现令人失望。2016-17财年报告显示，Burberry自营美妆营收同比下滑17%。

外加公司换帅、实体店铺收缩等诸多原因，Burberry于今年4月宣布重归授权模式，合作方是Coty。后者因而将支付2.25亿美元的长期独家授权费用。

在Coty的奢侈品客户名单中有Gucci、Marc Jacobs、HUGO BOSS、Calvin Klein等品牌，其中一大部分收购自宝洁。在2015年的美妆收购案中，涉及品牌达到43家，但并非所有都甘愿被转手，比如Dolce & Gabbana谢绝后，便将香氛、护肤、彩妆全部独家授权给了日本企业资生堂。

这些变动告诉我们，授权方面临两大威胁：鉴于授权品牌的专业性，时尚品牌一旦收归主权，仅凭IP很难构成竞争力；被授权方在合约期间能否一如既往地保护品牌形象？如果说今年迎来合并潮，那么授权变动极有可能随之而来愈加频繁，可究竟谁能做出漂亮的选择呢？