王大仁在业界被称作神童不光因为设计才华，还有用以立足的商业头脑。从Balenciaga离场回到纽约后，他把精力倾注于自己的同名品牌Alexander Wang，兼任CEO和创意总监两大重职。时隔半年，公司大刀阔斧地来了次产品结构调整：男装成衣线和T by Alexander Wang即将合并。

“我对男装的目标设定是跟着客户认知走的。”王大仁告诉《女装日报》说，“男性顾客对走秀与T by系列的区别并不敏感，这让我们意识到是时候合二为一重新刺激品牌消费”。从2017秋冬系列起，男装线会涵盖90美元的T恤至2500美元的剪羊毛大衣。

谈及日益庞大的男性客群，王大仁认为他们往往比女性顾客更忠诚，而且喜欢购买特定单品。“举例来说，如果他喜欢某件运动衫，可能会接连买好几款。”与此同时，Alexander Wang中性、休闲、街头的设计风格不会受到影响，“从商业角度来说，我们通过合并能够更有效地与供应商、工厂合作，专注于产品开发、品质以及科技研发”。

在Alexander Wang的商业版图中，男装以及男性饰品目前在品牌整体营收中占到15%，主力市场有美国、日本、中国和英国。2011年，当王大仁宣布进军男装市场时，时尚界就对他报以极高的期待，《GQ》还把“最佳男装设计师”的称号送给他。

不久之后，王大仁就被法国老牌时装屋Balenciaga选为创意总监。紧接着的三年里，他频繁往返于巴黎、纽约之间，统领两家公司设计团队。最近，这位32岁的设计师接受时装商业评论BoF采访时把自己品牌定义为一个“带有亚洲血统、在欧洲受训的美国品牌”。2005年创业之初依赖针织衫起家的故事似乎早已翻篇。

去年带着Balenciaga历练经验回归纽约的王大仁显然在商业方面有了更多想法。“我对我想要怎么参与公司事务绝对有了完全不同的看法。”他在与嫂子Aimie Wang讨论之后，决定取代后者兼任Alexander Wang首席执行官，他与家人一致认为成立公司11年后的今天是最佳时期——光靠有机增长很难在这个剧烈变化的行业里前行。在王大仁看来，创意是梦想者所为，商业则依靠执行者，可如果执行不好的话，梦想永远不能变成现实。兼任CEO能能够更好地把品牌引导至下一个阶段。

同样，从王大仁的个性层面来说，他也不像是安于设计的专才，“（我）喜欢在商业上进行创造性思考，然后在做创意决策的时候也总是考虑商业层面”。他最近和BoF创始人Imran Amed提到自己为Balenciaga效力时的工作环境：一切都是静悄悄的，销售团队只和自己人讨论，创意团队也是自说自话。但王大仁自己从来都不是这样工作的，他倾向于沟通，“永远都想要弄清楚每个人的期望和目标是什么”。

坐上CEO的位置后，王大仁先是对内部职能做了番调整。

公司新增两名王姓高管。其中Caroline Wang是Alexander Wang的亲戚，她加入公司前就职于IBM担任亚太区业务转型、信息技术及营销副总裁。另一位非家庭成员Mary Wang此前效力于Donna Karan，担任DKNY总裁。如今她需要负责监督Alexander Wang的全球运营，并直接向王大仁汇报。

“只因为我是首席执行官、我现在责任很大了，不意味着我要去执行计划里的每一项条目。明白你需要在什么地方用人、招进新人——然后放权给他们，这很重要。”王大仁说道。如今，Alexander Wang业务营收约为1.5亿美元，在纽约、巴黎与香港雇有300多名员工。

再过一个多月，受邀买手就能在巴黎男装周期间看到Alexander Wang的男装新面貌了，但走秀就得等到稍晚些的纽约女装周。从2016年春夏系列，即Alexander Wang成立十周年开始，王大仁就开始在女装发布会中穿插进男装。Burberry、Gucci、Kenzo......随着通常发布男女装的品牌越来越多，Alexander Wang也会延续这套走秀模式。

而在女装领域，王大仁依旧坚持将走秀系列和T by区分开来。鉴于Alexander Wang的女性产品涉及足够广泛，主线以及起到辅佐作用的T得以在不交叉重复的前提下独立发展。

以上Alexander Wang的部分引用来自时装商业评论BoF，原题目为《CEO访谈 | 从设计师到首席执行官，王大仁总是有备而来》。