9月25日，大名鼎鼎的范思哲（Versace）被Michael Kors以21.5亿美元收购。

范思哲的妹妹（中）和MK CEO（右）

鼎盛时期的Versace，曾是世界上市值最高的服装公司；永远的英伦玫瑰戴安娜王妃，就是Versace的忠实粉丝。

戴安娜王妃喜欢的另一个高跟鞋品牌Jimmy Choo，去年11月也被MK以12亿美元收购。

MK、Versace、Jimmy Choo，这三个品牌均以设计师的名字命名，却走向两种截然相反的路线。

奢侈品品牌的困境：丧失灵魂人物

9岁就设计丝绒单肩礼服的范思哲（Giovanni Versace），在闯荡米兰辗转几个品牌后，于30多岁创立了自己的同名品牌Versace。

九岁的范思哲

范思哲自己设计了品牌标识，蛇发女妖美杜莎双眼凝视众生，艳丽却又危险。因为服装的设计大胆、前卫、性感，“妻子穿阿玛尼，情人穿范思哲”成了不少时尚人士的共识。

“在他之前，意大利没有时装，世界上没有超模。”

范思哲和妹妹

范思哲悉心调教出了美国第一超模辛迪·克劳馥、“病态美学”代表人物凯特·摩丝、第一位登上《时代周刊》封面的黑人模特娜奥米·坎贝尔等一批身材高挑、气质出众的女孩。

范思哲说，“我喜欢穿出自我，如果你没有很强的自我意识，那干脆算了吧。”

这种标榜个性的特征，吸引了戴安娜王妃、麦当娜、迈克尔·杰克逊等一大批明星粉丝。

但这一切，在1997年范思哲被枪杀后，突然画上句号。

没有了范思哲的Versace品牌，如同没了灵魂的行尸走肉。他的妹妹唐娜特拉 范思哲几乎没有受过正式的时尚设计训练，但依然接手担任品牌的创意总监。设计固守传统，失去了创新能力。

范思哲销售量大幅下降。这个曾经的世界第一，近年却销售萎靡，2017年收益停滞在7亿欧元，去年获利勉强维持在1500万欧元。

Jimmy Choo的发家、卖身的原因其实跟Versace差不多。

9岁的周仰杰（Jimmy Choo）出生鞋匠世家，9岁就做出人生第一双鞋。从伦敦艺术学院毕业后，他在当地开启了制鞋工坊。

Jimmy Choo免费借鞋子给各大时尚杂志，获得杂志上那排小字“Jimmy Choo”出现的机会。

1988年，Vogue杂志在长达8页的英国设计师专题介绍里，页页都有“Jimmy Choo”伴随。“Jimmy Choo”在时尚圈打出名气。

之后，周仰杰获得戴安娜王妃赏识，为她亲自定制鞋。从日常装束鞋，到晚礼服鞋，戴妃先后穿过100多双“Jimmy Choo”，这让“Jimmy Choo”步入神坛。

而“Jimmy Choo”走入寻常女孩家，则是听了《欲望都市》那句经典台词，女主角Carrie Bradshaw双手捧着Jimmy Choo，深情地说“爱情也许不在，但是鞋子永恒”。

“每个女孩都应该有一双Jimmy Choo”，推动着“Jimmy Choo”的销售额以两位数的百分比连续上涨。

但与此同时，创始人周仰杰却很苦恼，他喜欢的是鞋子制作，而非纸上画图让别人制作。这使得周仰杰在公司逐步边缘化，2001年他将股份出售，黯然神伤的离开了Jimmy Choo。

失去周仰杰的Jimmy Choo，将追逐利润列为头等目标，丧失了对鞋履设计创新的追求。2016年，销售额基本不再增长，谋求上市又失败后，只得委身MK。

无论是Versace，还是Jimmy Choo，都在失去自己的灵魂人物，产品也不可避免的走下神坛，成为资本的利润追逐工具。最终又因为产品泯然众人矣，不得不沮丧地面对销售额下滑的窘境，最终走向卖身。

MK的成功之道：“多”

跟范思哲、周仰杰一样，Michael Kors小小年纪就展露天赋。十岁时，他开始在专卖店“Iron Butterfly”出售自己做的印花T恤及皮背心。

从纽约时装学院肄业后，Michael先后在大名鼎鼎的LVMH、Celine等当设计师。很多人都知道Phoebe Philo的设计让Celine火到烂大街，但很多人不知道的是在Phoebe Philo之前，是Michael Kors让Celine在LV和Dior称霸奢侈品界的90年代有了姓名。

Michael为Celine设计的作品

1981年Michael自立门户，在纽约创建了设计师同名品牌，以简约、高贵、优雅、时尚的美国名媛风格吸引了很多粉丝。比如前美国总统奥巴马的夫人米歇尔，就是MK的粉丝，经常一身MK出席活动。

但MK的经营并不像设计一样，一帆风顺。1993年时MK遭遇经营不善、濒临破产，之后也是勉强维持、不死不活。

幸好时尚“女魔头”、《VOGUE》美国版主编安娜·温图尔牵线，找来了Sportswear投资。

之后，Michael Kors重塑产品线，开始了第一“多”——“品牌多元化”：

针对高端线的Michael Kors(MK)和针对中端线的MICHAEL Michael Kors(MMK)。

今天，大多数人背的、朋友圈、高圆圆带火的、经常打折的其实就是MMK。大多数人压根没接触过真正的MK。

Michael Kors的第二“多”是——“地区多元化”。

发家于美国，但重视亚洲市场，大胆启用杨幂等中国明星做其全球代言人。根据MK发布的数据，该品牌在社交媒体拥有3800多万粉丝。

在欧美市场持续低迷的环境下，高增长的亚洲市场使得MK销售额保持稳定。

收购：就是为了“多”。

女人们对穿着、配饰的追求、侧重点时刻变化。根据巴克莱银行的数据显示，2012- 2015年，美国高端皮具及配饰市场每年增速从16%降低到3%。

蛋糕不再扩大，这对一直侧重于手袋的Michael Kors来说，绝对是个噩耗。

谁会成为“美国的LVMH”？

MK的逆势生存之道就靠第三“多”——“产品多元化”。

于是我们看到MK收购了以鞋为主业的Jimmy Choo、以服装为主业的Versace。有丰富的产品线做保障，才可能东方不亮西方亮，让报表更好看。

MK希望通过收购范思哲进一步站稳奢侈品市场，并在精品销售市场多分一杯羹。根据贝恩资本的数据，今年的奢侈品总销售将上涨8%，这个增长幅度已超过MK过去仰赖的中端市场。

但即使MK与范思哲结合，规模依然难与两大奢侈品巨头开云集团和LVMH比肩。把MK、范思哲和Jimmy Choo去年营收加一块，还不及Dior一个品牌为开云带进的收益。

Michael曾经工作过的LVMH集团，就是这方面的先行者，它拥有LV、Dior、Fendi、Dior、Celine等50多个时尚品牌，覆盖普通人追逐时尚道路的方方面面。

当然，MK的收购也是为了与竞争对手的美国轻奢品牌Coach对抗。完成收购范思哲后，Micheal Kors就正式改名为Capri Holdings。

这一手跟去年的Coach如出一辙，去年Coach把美国第三大轻奢品牌Kate Spade收购之后，将公司名字改成了Tapestry。

MK与Coach之间不再是品牌与品牌之间的竞争，而是集团与集团之间的对抗：看谁会成为“美国的LVMH”。

但是，康师傅的敌人不是做方便面的统一，外卖的兴起让它销售量下滑。

互联网时代，各类奢侈品租用网站、古着商店、不知名个性设计师店主的出现，都在对奢侈品、轻奢品产生冲击，平民KOL的大量出现，改变了以往设计师成名的传统道路。

奢侈品集团又会有哪些招数，来应对互联网时代的改变呢？这一切，只能边走边看。

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