记者|李子慧

伦敦时间2月17日上午8点钟，英国泰特美术馆门口出现了一台黑色的商务汽车。此时伦敦阳光已经伴随着泰晤士河的波光荡漾了良久，但除了匆匆跑过的晨练者，空气中漂浮着的清冷空气还是使这辆车在寂静的街道上有些突兀。

几分钟后，车上下来了几个男士，与他们一同“下车”的还有几个高低不同的三脚架、打光板以及摄影机。这算是高端设备。

而十几分钟后，这里围绕着的更多是背着一个单反镜头、不断寻觅着可拍摄对象的独立摄影师。今天，他们的任务是等待着几十分钟后，即将在这座博物馆中举行的英国设计师品牌VICTORIA BECKHAM 2019年秋冬季时装秀。

由亨利·泰特爵士（Sir Henry Tate）于1897年创立的泰特不列颠美术馆（Tate Britain）原名为国立英国美术馆（National Gallery of British Art），2000年更名为Tate Britain。该美术馆以收藏英国艺术为主，展品不仅包括从16世纪起亨利·泰特爵士赠送给国家的绘画和雕塑以及一些英国国家美术馆转移而来的英国绘画，还有国际现代和当代艺术收藏品。

1955年，泰特美术馆从国家美术馆完全独立出来，成为了由英国政府通过英国文化、媒体和体育事务部资助的19大国家博物馆之一。

这是VICTORIA BECKHAM从纽约时装周离开后第三次将主场交还给伦敦，把大秀的地点选在泰特美术馆则是她一直以来的期望，因为那是她最喜欢的伦敦标志性建筑之一。

对于泰特美术馆来说，这样的热闹也不是第一回。

早在2017年春夏伦敦时装周期间，英国设计师品牌Christopher Kane就把秀搬进了泰特美术馆。当她站在馆内的时候，她曾表示：“我们身处在泰特美术馆，这是一栋令人难以置信的建筑，直至今日仍然保留着二战时期留下的伤痕，这里鉴证着英国走过的痕迹。”，她当季系列设计灵感即为“修补”。

每年的时装周，品牌都会为寻找合适的场地办秀而挖空心思。特色建筑、古老的餐厅、有着几百年历史的教堂、剧院很受大家追捧，但最受大品牌喜爱，仍然是具有特殊艺术氛围的美术馆、画廊和博物馆。

Louis Vuitton对美术馆就有着特殊情感，它曾在巴西尼泰罗伊现代美术馆举办了品牌2017年早春系列时装秀，在日本滋贺县的美秀美术馆举办了2018年早春秀。该品牌的女装创意总监Nicolas Ghesquière对此曾表示： “贝聿铭设计的美秀美术馆，是初春系列建筑艺术之旅的最新一站，与LV涵盖的旅游文化基因完美匹配，我希望把观众带入一个融合东方建筑美学和自然之美的全新世界。”

对于时装设计师来说，美术馆不仅是一个能丰富时装秀视觉效果和品牌文化底蕴的最佳场地，它所包含的艺术创作也是很多设计灵感的出发点。

比如说Burberry在2017年2月举办的时装秀就是受到了英国雕塑家Henry Moore的启发，把其作品中的圆滑与包容设计为了面料的混搭、流线感十足的廓形，以及各个布片“融合”的关系；Yves Saint Laurent的不规则格子图案则来自于蒙德里安大师的格子画；LV经典包款Neverfull中也曾使用了达·芬奇的《蒙娜丽莎》元素。

这一季在伦敦，Burberry依然实践着这一点偏爱。在VICTORIA BECKHAM大秀的当天下午，我在泰特现代美术馆（Tate Modern）门口遇到了70岁的伦敦摄影师Paul。和当天下午早早地集合在这里的很多摄影师一样，Paul也在等待着Burberry大秀的开启。

眼前的这栋棕色建筑虽然是在1981年后开始建设，2000年对外开放，但不管是名字还是身世，泰特现代美术馆与泰特不列颠美术馆确实还有些许的“亲属”关系。它与泰特不列颠(Tate Britain)、泰特利物浦(Tate Liverpool)、泰特圣艾伍兹(Tate St Ives)及泰特在线(Tate Online)共同组成了组成的“泰特集团”。

改建前的泰特现代美术馆前身是伦敦河畔发电站，后来由瑞士建筑师Jacques Herzog和Pierre de Meuron重新设计、改建而成为现在的展馆。

由于地理位置的优势，在泰特现代美术馆内你可以欣赏到美丽的泰晤士河景以及北岸的圣保罗大教堂，而它内部的馆藏也很有特色。

与传统的美术馆不同，泰特现代艺术馆将收藏品的年代打散，分别按照 “历史-记忆-社会(History/Memory/Society)、裸体人像-行动-身体(Nude/Action/Body)、风景-材料-环境(Landscape/Matter/Environment)、静物-实物-真实生活(StillLife/Object/RealLife)四个类别，使参观者可以围绕一个主题在同一个空间欣赏到不同时期的包括毕加索、马蒂斯、安迪瓦豪、蒙德里安、达利等艺术大师在内的作品。

而就在我感叹泰特现代艺术馆保留下来的，原发电厂高耸入云的烟囱时，Paul叫住了我，“我可以为你拍一张照片吗？”他说。

他声音有些颤抖，在我的同意之下布满皱纹的手掌对着我的眼镜按下了快门。他告诉我，这是他第五年拍摄伦敦时装周的街拍，相比于拍摄街边奇形怪状的装束，他更喜欢拍摄人们等待时装周开始时的表情。

像Paul一样，离开主秀场，守在不同的美术馆前的街拍摄影师正在增多。但他们很多人并不对时尚真正感兴趣，但一张好照片需要一个好地点和好场景，时装周恰好提供了这一切。

况且，摄影师们有许多美术馆背景可以选择。

曾经与H&M推出联名设计的ERDEM今年把秀场地址选在了英国肖像艺术画廊（National Portrait Gallery）。该画廊坐落在伦敦特拉法加广场旁边，自1856年起向公众开放。与ERDEM本季宫廷、哥特风的服装系列相顺应，英国肖像艺术画廊收集了历史上的重要和著名的英国人的画像，馆藏项目包括照片、绘画、素描与雕塑类别，收录的肖像则包含了包括亨利七世、莎士比亚、伊丽莎白二世等著名人物在内的英国各领域代表性人物，以及部分世界各国各领域名人。

当身着刺绣花朵宫廷礼服的模特身着ERDEM缓缓走来，穿梭在挂着不同肖像画的各个展厅，一时间有种观看动态画的恍惚感，更加凸显了 ERDEM设计师Erdem Moralioglu新系列所强调的维多利亚风格。

与泰特不列颠美术馆相同，英国肖像艺术画廊是时装秀的“老朋友”了，它曾在2018伦敦春夏时装周上“接待”过服装品牌Tata Naka。

这一次也有首次被时装品牌青睐的美术馆。

约翰·米底积斯基艺廊（John Madejski Fine Rooms）在这一季伦敦时装周有幸被Simone Rocha选中，成为该品牌2019年秋冬系列的秀场。

不同于前几个品牌场地的知名度，约翰·米底积斯基艺廊更为人所知的是它所处的伯林顿府。这是一座私人帕拉第奥式风格的豪宅，在19世纪中期，它被英国政府购买并进行了扩建，吸引了皇家学会、林奈学会和皇家化学学会的入驻，后因举办了皇家学院的当代艺术展览而闻名。约翰·米底积斯基艺廊就位于皇家学院二层的主会客厅，以收藏了皇家院士（Royal Academicians）的作品为特色。

与艺术的渊源使服装与美术馆变得格外亲近，而美术馆也对这种曝光的机会格外珍惜。

2017年2月，英国文化、媒体和体育部（the Department for Culture, Media and Sport）曾发布的报告显示，英国各大主要博物馆与美术馆的参观人数近年来均大幅度下降。时间再往回拨三年，英国广播公司BBC也曾表示，截至2014年，英国国家美术馆和泰特美术馆在五年之内损失了20%的参观者。

与时尚“联姻”，则是吸引更多不同领域游客的方法之一。

而为了强调服装设计与艺术的关联性，不少品牌在过去的几年里不仅把时装秀搬进美术馆，更是在美术馆内办起了品牌相关的艺术展。GUCCI 就联手Maurizio Cattelan在上海余德耀美术馆举办的展览《艺术家此在》、Christian Dior则先后在黎艺术博物馆、英国V&A博物馆举办了品牌最大的时装展。

在这样的展览中，品牌可以更直观地向消费者解释设计的灵感来源，传达设计师的理念，无形中也可以提升消费者对品牌的忠诚度，让其在下次购物的时候得以对品牌的文化以及表现形式产生共鸣。

另一方面，美术馆提供的空间也为品牌赚得了更多日常难以接触的艺术类客户。这些艺术收藏着往往对高价格并且具有文化意味的收藏品感兴趣，而当珠宝、手袋甚至是服饰与艺术进行合作后，它们的价值往往会超越其本身，也会吸引到这些更高端的消费者。 

2007年在美国洛杉矶当代美术馆开幕的“村上隆作品回顾展”就是一次互益双方的合作。当时的展品包括村上隆与奢侈品牌LV合作创作的一些列产品，其中还对二者专门针对本次展览创作的特殊商品进行了现场的售卖。此展览也吸引了如辛迪·克劳馥、纳奥米·坎贝尔等知名人士，间接也为美术馆进行了一次免费的宣传。

近几年，随着美术馆的增多，这种委婉的曝光方式也越来越被展馆所青睐，尤其是名气较小、成立时间较短的私人美术馆。

据《艺术市场通讯》此前发布的数据，目前全球有43%的私人美术馆馆藏少于500件艺术品，30%的私人美术馆馆藏艺术品在1500件以上，而近五分之一的私人美术馆是在近五年内创办的。越来越多的收藏家已经不甘于独享艺术财富，他们更愿意通过建立私人美术馆的方式向公众展示自己的收藏品。

然而，收藏品并不是成立美术馆的唯一必要条件，缺乏稳定的资金来源及盈利机会，缺乏专业的人才以及税收等政策支持则是当下许多私人美术馆面临的更大的问题，想要解决这个问题，他们需要迅速在已经颇具规模并且拥有一定艺术地位的美术馆、博物馆界打出自己的名气。

为知名品牌提供时装秀的表演场地，渐渐演变成了一场关乎“生存”的竞技。

伦敦时装周亦是如此。

在主秀场外，位于威斯敏斯特商学院、建筑学院所在校区的Ambika P3画廊成为了Shrimps、Richard Quinn等品牌的专属秀场，汇集了来自全球各地的珍罕艺术品、名表、珠宝首饰、汽车和名酒等精品的佳士得拍卖行也为PORTS 1961的大秀提供了场地……对于观秀的嘉宾和街拍摄影师来说，如今的伦敦时装周更像是对伦敦城市文化的一场洗礼，穿梭在不同的秀场之间，用脚步丈量出的早就超出了对伦敦时尚氛围的思考。

随着英国零售业业绩近半年来的持续下滑，伦敦男装周时间缩短为三天，大品牌纷纷退场，不少人对如今伦敦时装周的状况感到担忧，时尚杂志《VOGUE》更是以英国脱欧后对时尚业带来的巨大冲击为由，对伦敦时装周今后的举办情况作出了怀疑，但当下我们看到的伦敦，以及从世界各地赶来庆祝这场狂欢的人们仍然对伦敦充满信心。

伦敦时装周的最后一天下午，按照去年的惯例，依旧是“伊丽莎白女王二世英国设计奖”获奖者的时装秀及颁奖典礼，这场落幕前的盛典将人们的视线从城市的各个角落重新带回了到伦敦时装周的主秀场。我在这里再一次碰到了Paul，他认出了我并再一次举起了他的相机。“我很高兴认识你，我会留着这些照片，也希望你能永远记得伦敦。”他说道。

秀散场的时候，Paul已经没了踪影，伦敦时装周主秀场外除了仍在岗位坚守的保安，连摄影师都没有几个。而那些笼罩在落日余晖中的美术馆，也在这一刻，重新归于平静。

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