这场展览展出了28位时装设计师的作品，以黑色裙装为主，由时装艺术策展人吕越领头，与高燕、刘寻两位策展人共同策划。展览中不难发现一些本土服装市场的熟悉名字，如于惋宁、赵卉洲、陈野槐等。其中还有一些品牌开放售卖，现场设有试衣间。

这是在艺术北京上第一次呈现服装集群性的形象。整个展台上的设计师年龄横跨50年，最资深的设计师是50后，最小的出生在1991年。从他们的作品中，观众可以看到设计师在不同时代中对时装语境的表达，例如梁明玉在1998年推出的黑色高定礼服采用金丝绒、弹力网、铁丝等材质，制作了小礼服上衣和黑色拖尾高叉长裙。当年穿上这条裙子的是中国最早期的著名时装模特包海青，这位曾经的T台明星现在已削发为尼。

同年，设计师薄涛在北京太庙举行了服装发布大秀，继法国时装设计师皮尔·卡丹在此举办发布会后，他是唯一一位进入太庙办发布会的国内时装设计师。那些年，薄涛还首次在中国提出了服装外观设计专利，服装行业此前还未有过太多保护设计师知识产权的尝试。

的确，1990年代对于中国是特殊的转折点，这十年间，中国市场开始形成更系统化的时装市场构架，对于外来时尚文化的消化能力也持续增强。中国服装设计师协会也成立于1990年代早期，譬如郭培等如今活跃的高定和商业设计师都是这些组织的早期成员。

在吕越看来，几十年过去，中国时装市场已经拥有了呈现自己历史发展的资格。在和界面时尚的采访中，吕越表示：“我们希望用小黑裙这样的经典形象来折射中国历史的变迁和传承。不同时期的时装设计师的呈现也经常和自己身边的生活发生联想，比如于惋宁每次的秀都会有一个细节反映她的真实生活，像一个楼梯，一个沙发等。”

而随着时装市场的发展，中国各类展览中也都在考虑增加时装板块。在过去，时尚在中国艺术和设计市场上的参与都较为零星，但据悉，基于精准营销的考虑，艺术市场和时尚市场的许多客群都有较多重合，2020年的设计北京就将推出全新的“时尚馆”，旨在推动时尚成为一个重要的整体载体。

这次的邀请展就是该新项目的序幕。吕越相信，这些展览活动的增多和系统化都会推动中国时装市场进一步和国际接轨。

”中国设计师对于中国原创设计能力的呈现可以比较轻松，不用刻意地去想文化如何呈现，他需要活在当下，关注自身。”吕越对界面时尚表示，”其实我觉得中国设计师很多还是在努力中，因为还没有睡真正做到了国际设计师的席位。”

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