文 |环球YOLO精英 雷蕾

编辑 | 闫宝

我出生的地方在荣昌县的一个小镇上，广顺镇。黄凉粉从小就开始吃，那是生命最初就已经烙下的味觉记忆。

孩童时代，镇上的孩子每天下午都会听到熟悉的叫卖声：打凉粉，打黄凉粉、白凉粉……那一声来自食物的诱人呼唤一响起，小伙伴们就拿起瓷盆盆就往外跑。

卖黄凉粉的嬢嬢用扁担挑着竹箩筐，一头放凉粉，一头放佐料。凉粉放在用竹子做的案板上，佐料用瓷盅盅装好码在箩筐里。我们一个个端着瓷盆盆围住阿姨，眼睛直直地盯着她四两拨千斤的娴熟动作，我记得在看王家卫《一代宗师》的时候，我看到打太极的画面，竟然想起的是打凉粉的嬢嬢，哈哈。她把凉粉先切片，然后再切成细条，用她的手抓起凉粉略微抖散，再把凉粉放在瓷盆盆里，再淋上盐糊糊、花椒面、海椒面、芝麻油……鲜香麻辣的佐料，边吞口水，边抱着瓷盆盆一路狂奔到家，小伙伴们就站在外公砌的水泥桌旁开始抢着吃，生怕这口美味再等一秒钟就要消失。

吃在嘴里，黄凉粉的略干被盐糊糊配得入口恰到好处，麻辣鲜香的佐料把黄凉粉的每一根都完美地包裹住，吃到嘴里的那种满足感我至今记忆犹新，最后辣得龇牙，却是越辣越不能停下来。

大人们会准备好手帕说：“来，擤一哈鼻涕。”然后我们小孩继续边被辣得嗦嗦的，舌头被麻得像吃了跳跳糖，然后继续地吃，也顾不上鼻涕眼泪双流俱下。一口一口满足地吞下，好似人间绝美的盛宴。重庆人吃辣的本领就是这样从小练出来的。

我个人更偏爱黄凉粉，很可惜的是北京只有白凉粉。黄凉粉有些像北京的豌豆黄，区别在于它是咸辣的，豌豆黄是微甜的；豌豆黄入口易化，而黄凉粉口感却更老更有韧劲。

家乡的味道，就这样在味觉里长久存储下来了。不管过了多久，不管到了哪里，一碗黄凉粉可以化解所有的乡愁。乡愁像一颗没有年轮的树木，拥有大地最坚韧的力量，在身体的某个角落野蛮生长。

声   明

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