《Dior and I》第二季：Raf Simons宣布即将离开Dior|界面新闻

北京时间的22日夜晚，各大时尚网站迅速被一条突发新闻攻占了头条——Raf Simons称即将离任Dior艺术总监一职。

此时距离3月6日那部讲述Raf Simons来到Dior的纪录片《Dior and I》全球首映不过才半年。因此，当Dior的首席执行官Sidney Toledano宣布了Raf Simons将不再和Dior续约的声明，令人惊愕。要知道，就在不久前的10月2日，他还在巴黎呈现了一台Dior的2016春夏大秀，谁也没想到那就是收官之作。

根据《女装日报》的报道，Simons是基于个人原因做出了这个决定。这是Dior在5年间第二次要应对艺术总监离职，到现在为止，品牌还未找到接替者。

“离任Christian Dior的女装创意总监是一个深思熟虑后的决定。”今年47岁的Simons在声明中说，“这个决定完全建立在我自己的想法上，我想专注在我生活的其他兴趣上，包括我自己的品牌，和工作之外能给我激情的东西。”

Simons在声明中感谢了执掌Dior品牌的LVMH集团主席Bernard Arnault的信任和Dior CEO Sidney Toledano的帮助。两人也都接受了这个决定并也感恩Simons对Dior的付出。

但除此以外，这三个人都没再多说些什么。纪录片《Dior and I》里的Raf Simon彬彬有礼，刚出场时甚至有些沉闷，尤其是和海盗脸的前任John Galliano比起来的话。而根据The Cut报道，他也和两位高管以及Arnault的女儿Delphine都有不错的关系。

无论如何，从2012年4月宣布接替Galliano至今的三年半中，他为Dior算得上是一个商业销售上创下好成绩的艺术总监。

20个系列

三年半的时间不算长，Simons为Dior贡献了20个系列。2012年秋天的高定系列，是他上任以来发布的第一弹，风格明确、剪裁利落、且颜色搭配大胆，用“内敛却又充盈的女人味“来形容他的设计似乎还挺合适。比如我们常见的绿色和枚红色搭配的礼群和可以搭配裤子穿着的抹胸短裙，都是明星大爱的款式。

出生于比利时Neerpelt的Simons在1995年创立了自己的同名男装品牌。并在2005年到2012年，均作为Jil Sander的创意总监而从事女装设计。他最擅长利用的就是充满结构感的线条。在他为Dior女装设计的期间，他也一直追求“极简”风格，不对称的设计也常常出现，在个人风格和Dior品牌需要的“女人味”，以及去前人化中间的平衡，Simons把握得还不错。

他接受在古老的奢侈品品牌中使用科技手段，来营造秀场的氛围，也愿意将奢华工艺和运动结合起来，就像经典的Bar Jacket那样，在传统上也强调现代主义。Simons为Dior品牌带来的创新，也表现在设计以外。比如在Simons任职期间，Dior还任命了蕾哈娜作为自己的第一个黑人广告明星，他还曾带领Dior去到东京参加“奥运精神2015”的成衣秀。

高涨的销售额

在John Galliano在2011年爆出反犹太言论后，LVMH就留不了他了。正如我们不止一次地讲到时尚和政治的微妙关系，但对于市场来说，政治却不一定会影响整体销售。

事实上，被开除的Galliano在离开前，Dior的销售额依然是同比上涨21%的水平。在外界看来，Simons的出现带有“磨平负面”的特质，但销售压力是只有集团和设计师才能切实感受到的。

他的第一轮亮相就获得成功。Dior高定系列的主管Catherine Riviere曾说“这一季高定比之前的销售都要好，几乎达到了两位数的增长幅度，还供不应求。”

Simons任职期间，Dior成为了LVMH集团中增长速度最快的品牌。它在2014年的财报中显示出了对行业低迷免疫的状态，光是今年第一季度，Dior依然收入为4.17亿欧元，同期增长13.3%，其他保持增长的品牌也没有超过两位数的。第二季度依然领跑，同期增长11.1%，而集团财报中，它的成衣、配件、皮具和珠宝都卖得不错，没什么扯后腿的短板。

所以你无法将所有功劳归于高定。只能说好的产品的确奏效了，或不如说是LVMH和Dior在经营战略和人才构建上都下对了棋。但这样的发展不会一直持续，近月来，Dior已经出现了销售放缓的迹象，2015年下半年零售业务的增速跌至了7%。

高定是品牌的门面，然而他的看法却不同

在众人唱衰奢侈品市场的当下，你会发现美元的强势和疲软的中欧市场都没有怎么消磨Dior高定的意志。但在接受Dior前，Simons说自己从没做过高定。

高定是奢侈品牌中古老的部分，它曾经代表了品牌的极致价值。但在如今，高定能撑起一个品牌的全部吗？

在《Dior and I》的纪录片中，Simons曾不满一位高定主管把首席裁缝派去服务一位高定女客，他认为不应该为此耽误几百万欧元的成衣生产。有人质疑他忘记了奢侈品的本质和核心客群，他们认为成衣是极易流逝的，这个市场缺乏稳定性和忠诚度。

事实上，Simons对Dior高定的改良是显而易见的，经他手的高定无论是实穿性还是功能性都更高，有时候甚至分不太清楚成衣和高定的区别，他曾经说过自己的目标是做一个”人人穿Dior”的时代。

很难说谁对谁错。“我质疑很多。”Simons在10月2日的秀开始之前曾对《女装日报》说，自己觉得如今的时尚行业的秀场系统已经到了一个动荡不安的引爆点，“我感到很多人也正在质疑。我们有很多讨论：何去何从，不仅仅是衣服，包括衣服，包括互联网，包括所有事。”

这一度被理解为创意和经营上总是难以调和的矛盾，最后的结局难免是不妥协后的悲伤。据《女装日报》称，有消息称接下来的Simons的下一步其实是神秘的，他可能会因为之前的合同而在一段时间内都被限制加入另一个时尚品牌。

到底因何而走？

作为一线时装屋的艺术总监，Raf Simons要背负的销售和创作压力可想而知。尽管Raf Simons从来没有在大肆抱怨过压力问题，声明中也没有给出更多解释，但是时装评论人都给出了自己的猜测。Cathy Horyn认为，一年6个系列的工作量让Raf Simons没有更多的时间去创作——即使Dior有一个高效给力的团队协助着Raf Simons；此外，Dior和Céline同属LVMH集团，但Céline的创意总监Phoebe Philo对品牌的整体把控权力要更大，除了产品，还能决定店铺的设计，这都是Raf Simons不具备的。