文｜英赫时尚商业评论 

浪漫的水城威尼斯，迎来了疫情后Saint Laurent男装的首场线下走秀。时值威尼斯建筑双年展，创意总监Anthony Vaccarello邀请了美国艺术家Doug Aitken在秀场打造了一个名为 “Green Lens（绿镜）” 的大型装置艺术。

Saint Laurent 2022春夏男装系列正式发布。Anthony Vaccarello选择在威尼斯的La Certosa岛发布2022春季男装，在浪漫的海滨，同时也印证了自己的浪漫主义情怀。

Saint Laurent大胆启用“新秀场”

自从疫情的出现，巴黎铁塔前再没有Saint Laurent华丽的时装展演出，反之让Anthony Vaccarello在线上世界变得活跃起来。

2020年12月，Saint Laurent以视频直播形式发布了2021春夏女装系列。创意总监Anthony Vaccarello把秀场搬离了巴黎，来到了位于北非摩洛哥马拉喀什的一片广袤的沙漠。

模特从沙丘中依次走过，从夕阳走进夜色，白日平静广阔，夜晚燃起篝火，跳动的火焰热情狂野，甚是壮观。

离开了巴黎之后，每一处秀场选址都变得至关重要。今年，Saint Laurent同样带来了两场精彩的大秀。

2021年秋冬女装系列，YSL把模特们带到了冷峻的冰岛。

陡峭的悬崖峭壁，汹涌的海浪配上穿着时装的模特们，正如Anthony Vaccarell所说：“When I was thinking about this collection,I had this place in mide,like a movie director.It's the idea of a girl in a landscape where she doesn't belong.Saint Laurent should do something that's like a dream:what the F?!Why is she there？”

制造出一个冒险的场景，才是Saint laurent该有的风格。

恢宏原始的自然之景，将这一季各种奢华人造皮草与皮革、珠宝与粗花呢等等衬托得更加焕然一新，带来一种法式的浪漫。

这季服装以60年代的Party Queen造型为重心，丰富的色彩与黑色背景碰撞，幻变出各种服饰造型。垂坠飘逸的金属色衣服配上60年代风格粗花呢套装及皮草饰边，散发从容自信。

从90年代小众音乐人Peaches的经典造型取材的华丽缺陷美元素，模糊庸俗与奢华之间的界线；夺目的金属色平织布料连身裤，与摇曳生姿的闪烁首饰巧妙呼应。

2022春夏男装来到水城威尼斯，Anthony Vaccarello将这一季描述为“维多利亚时代黑暗浪漫的幻想”，也是疫情后品牌的首次线下走秀。

Vaccarello这一季的灵感来源于维多利亚时代的英国象征派诗人Arthur Symons。

飘逸的衬衫、垂坠感的面料、荷叶边、蕾丝、飘带……虽然以黑色为基调，但却呈现出层次丰富的细节之美。

历经两任总监的Saint Laurent

2012年Slimane在开云集团和品牌联合创始人Pierre Berge的邀请下从Stefano Pilati手中接管当时“摇摇欲坠”的Yves Saint Laurent，并担任品牌创意总监。

Hedi时期的Saint Laurent，他的个人风格深深地影响着整个品牌。

一上任他就大刀阔斧的把品牌名称和Logo由Yves Saint Laurent改成了Saint Laurent。

在Slimane大刀阔斧之下将Saint Laurent焕然一新。直至任期结束，短短几年便将品牌收益翻近3倍，并且成衣的销售量达到与配饰包袋相当。Slimane让这个曾一度丧失生机的老牌时装屋成为开云集团最具商业价值的品牌之一。

街头文化一直是Hedi Slimane获取灵感的来源，摇滚和不羁也是他个人最鲜明的风格。

2016年，Hedi Slimane因为当时和Saint Laurent以及集团方面存在内容版权纷争，果断离开了品牌。

2016年4月，拥有意大利血统的Anthony Vaccarello被任命为Saint Laurent品牌创意总监，也预示着YSL进入崭新的时代。

与Slimane不同的是，严谨的剪裁是Anthony Vaccarello的强项, 也让他为流行文化带来了强势却不失感性的时尚线条。

他开始以设计都会女性的造型为主，这些女性独立自主，无畏追求她们想要的东西，这些品质令他着迷。

Anthony Vaccarello与Saint Laurent品牌精神有着天然的契合。自执掌Saint Laurent以来，他为品牌注入了许多新的活力。

他的作品也与他在自己的标签上建立的美学紧密相连，后者融合了对雕刻和斜线剪影的偏好，通常为黑色，用锋利的边缘切割，加上金属细节作为点缀。

AnthonyVaccarello凭借着自己的作品由不被看好慢慢转变为大受好评，连同销量也跟着不断上升。

但是由于同行之间的不断竞争以及疫情的持续影响，如果想让Saint Laurent一直受欢迎下去，他需要做的还有更多。

Saint Laurent新系列被指抄袭？

Hedi Slimane接手Celine以后，他直接改变了前设计师Philo在职时期打造的“Gentlewomen”式都市大女人形象，取而代之的是更加街头化年轻化的休闲风格。

虽然一直被时尚圈诟病“风格越来越像快时尚Zara”，但根据财报显示，LVMH2021第一季度收入增长32%至139.49亿欧元，有机销售额增幅为30%。按部门划分，Celine所处的时装皮具部门销售增长45%至67.38亿欧元。

这个数据很有效地堵住了曾经质疑过New Celine是否能成功的人的嘴。

而Celine的转型成功无疑给了更多品牌想要改革的勇气。

Anthony Vaccarello在Saint Laurent2021秋冬女装系列，告别了曾经挚爱的黑色和单色系列，而是将成衣患上了紫色、钴蓝色、金色和黄绿色等高亮色彩。

Vaccarello称其是“60年代的廓形搭配80年代的颜色。”勾勒出躯体轮廓的金属连体衣配上60年代风格的粗花呢套装再饰以皮草袖边，将优雅与性感相融合。

不过就在秋冬系列发布不久，就被指出有抄袭Chanel的嫌疑。

尤其是这一季Saint Laurent大量运用的配色、粗毛呢面料和腰链，都是90年代的Chanel随时可见的经典元素。

在外套上采用的贝母纽扣和四口袋的设计给人的感觉充斥着浓浓的Chanel风格。

Saint Laurent大量运用在项链和配饰上的拜占庭风格的马耳他十字，也是Chanel的经典元素之一。

就连Chanel现在的主席Bruno Pavlovsky也直接表示“这是一种令人耻辱的行为。"

很多人也纷纷评价Saint Laurent这些大牌一次次的在向市场妥协，但是放眼望去现在的时尚圈“抄袭”其实代表了：每一个品牌都需要围绕市场、消费者和潮流运作，大众买单的设计才是品牌需要的设计。Saint Laurent的这场风波，不只是品牌之间的口水战，而是对设计师如何衡量设计风格和销量的警醒和考验。