“我们还很新。”陈安琪的这句话相对张卉山和罗子皓而言千真万确，其同名品牌成立至今刚刚第五季。同时出道的陈序之比她多拥有一季早秋系列，而展厅另一边的钟嘉琦则展示着自己毕业后第二季作品。
和米兰、巴黎相比，伦敦以先锋力量著称。这批年轻设计师大多毕业于圣马丁、皇家艺术学院、伦敦时装学院等名校，其中不乏中国面孔。他们在伦敦完成系列首发后，马不停蹄地奔赴米兰、巴黎，最终在上海时装周大汇合。
在大部队抵达上海之前，我们不妨了解一下陈安琪、陈序之、钟嘉琦三人在伦敦时装周上的表现。令人兴奋的是，他们无论在设计、品牌，抑或团队管理方面都呈现出了某些新风貌。
Angel Chen
还记得一年前坐在织布机前的长发“织女”吗？陈安琪在上一季就剃了个平头，看上去更显个性了。如今她将工作时间分为三块：一半时间用于上海忙生产；30%在伦敦做发布；剩余则在各地转悠。这次以“山海经”为灵感的2017春夏系列就是去日本旅游时获得的灵感。“4月正逢当地祭祀，人们做了一组巨大无比的人偶游行。”忙完走秀和showroom的她可以坐在早餐店里稍喘口气，可一边还忙着联系团队吩咐各种事宜，例如寄回赞助商的珠宝。
2014年从圣马丁毕业后，陈安琪拿到了Fashion Scout的赞助，得以连续举办三次走秀。这是最后一场，台下坐着英国时尚专栏作家Gemma A. Williams、意大利版Vogue编辑Sara Maino等都在持续关注中国设计师。随着日本和太鼓声出场的模特身着亮片套装、泛着光泽的缎面衬衫、粉色“稻草”裙......和上一季身后绣有“天上天下，唯我独尊”的那件冲锋衣类似，模特转过身后你能立马发现拉风亮点：“龙”、“鬼”等中文字样以绣片形式登场，台下随即有人交头接耳地问起含义。
从伦敦搬到上海后，Angel Chen的工作室搬过一次家，还在昆山的晨风集团大厦有了另一处工作区域和生产空间。晨风集团大厦招揽了一批设计师品牌，例如Angel Chen、Feng Chen Wang。他们在这里拥有各自独立的工作室以及生产供应链。“这次得到的反馈之一就是面料和做工提升，不枉我在工厂呆了一个月。”她说，“晨风集团除了帮忙生产衣服之外，还有开发面料、生产辅料的资源。”
毕业季以自制面料赢得连卡佛买手青睐的陈安琪在这一季中首次用到Chanel供应商Mariha Kent开发的面料，最终成品就是那件“像稻草”一样的流苏裙，“其实那里头有拉菲草和无纺布，我们和供应商前后沟通了两个月终于织出这样的面料。”陈安琪的毕业季里就已经使用到这家供应商所生产的面料，但由于价格过高无法大货生产。
外加70%面料来自日本，“缎面布料一米就将近200元”，因而这一季的价格较以往会有一定提升。“但价格还是不会做贵，因为我们的市场顾客非常年轻。”她举例称上一季里热卖款冲锋衣定价5800元，不过进到欧洲加上税金后，定价基本会在700镑左右。和大部分以英国为主要发布地点的设计师品牌在退欧选举后立马兑换了不少英镑，毕竟在英国作秀需要大笔支出，比如模特、场地、拍摄……
Xu Zhi
陈序之在伦敦showroom和presentation里接待了重要零售商买手和Sara Maino、Susie Bubble等时尚从业者。“在品牌定位层面，这是我个人最满意的一季。”他在离伦敦showroom不远处的一家咖啡馆坐下，点了杯冰拿铁，这与大多“观众”的看法不谋而合。
Xu Zhi 2017春夏系列的灵感来自于印象画派大师莫奈，“伦敦皇家艺术研究院（RA）今年举办的展览令我感动到了”，得到启发后的陈序之以局部编织技巧模拟画家细腻笔触。展示现场被布置成林间小径，模特或站或坐于绿色田野间。具有垂坠质感的流苏、带着夏季清透感的欧根纱，外加丹宁与羊毛，打破季节划分。
在过去的半年里，陈序之不单为春夏系列研发出更为轻薄透气的面料，还请法国制作公司对品牌整体形象进行重新包装。就连Lookbook也拍得颇有巧思：模特被请进Xu Zhi的工作室里，以工作场景为背景拍摄。这多少让人联想到Chanel近期的那场高定秀，秀场还原了工作室平日状态。
这一季，陈序之的销售行程多了一站——米兰。意大利版Vogue联合意大利时装协会，邀请了一批中国设计师参加当地时装展会Fashion Hub Market。与他同行的还有钟嘉琦（Tommy Zhong）、雷留树和蒋雨桐。
Tommy Zhong
钟嘉琦很看重米兰展，他在伦敦时装周最后一天坐早晨6点多的飞机抵达了米兰。“Sara这次发来邀后，我就决定好好抓紧机会，去那里听一下现场回馈，看看下一季有哪些地方需要改进，比如说价格、布料等等。”他随身带了两个大号行李箱，里面整整齐齐地码放着用于展示的衣服。
在这一季——Tommy Zhong第二季里，他依旧延续了自己中意的未完成感，不同的是邀请了艺术家参与进来。Tess Williams受邀一同完成了两款秀场作品。“这位艺术家直接在立裁衣服上作画，效果比较震撼。”钟嘉琦的行业偶像之一是Raf Simons，“Raf个人的男装品牌和给Dior设计的系列时，都会结合新的东西，和艺术家合作”。他将艺术合作定为品牌未来发展方向，既能体现个人风格，又会呈现出新东西。
目前拥有4人工作团队的Tommy Zhong依旧以伦敦为工作重心，工作室巧合地和Steventai位于同一栋大楼。伦敦给了他许多别处无法比拟的优势，例如此次造型师Vincent Levy就是通过人脉网联系上的，此前专门替Craig Green设计拍片造型。
从这一季开始，钟嘉琦把生产从伦敦移到了东莞。“我上一季低价格和中价格分不开，这次希望可以给买手更多选择。”他的上一季里单价第二高的大衣零售价为966英镑，约合8850元人民币，被Sara Maino认为定价过高。支持其生产转移的最大助力来自他的家庭，钟嘉琦家在东莞，亲戚握有不少工厂资源。相较于江浙一带工厂，珠江三角洲通常只走大货而不接小单，若起订量不满1000基本不会开机。
他谈起这季的四站展示地点——伦敦、米兰、巴黎和上海时表示，“在后两站展示的衣服最全，因为是真正订货的地方”，伦敦和米兰主要以出效果的秀款为主。鉴于今年上海时装周的排期早许多，按照10月底关闭订货的节奏来看，他正期待上海这一季能够有个订单上的大丰收。
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