作为韩国版VOGUE创刊20周年的特别企划，名为“Mode & Moments: 100 Years of Korean Fashion”大型时装展览于9月1号在首尔文化站284号（首尔火车站旧址）举办。这是韩国历史上第一次大规模为本土设计师举办回顾展。

作为本次展览策展人，韩国版VOGUE主编Lee Mee-hye表示最近两年韩国举办了不少西方设计师的展览，从Chanel，到Dior，再到才结束不久的Jean Paul Gaultier，但几乎从来没有为韩国本土设计师举办过作品展。“现在是时候来认真梳理一下韩国时装的演变了，我想VOGUE可以为此发挥一个领导者的作用”。

将传统文化与现代时装相结合一直都是韩国版VOGUE的最大特色，在每年的端午节、中秋节、春节和周年纪念刊（8月刊）中，韩国版VOGUE都会以神话故事或传统民俗为背景制作若干组精美的时装大片。同时他们会不定期地在杂志内容中将韩国传统文化，包括服饰、建筑，艺术和人物与现代服饰巧妙地融于一体，让更多的年轻读者去了解大韩民族的特色。

知名造型师Suh Young-hee担任此次展览的时装总监，她希望这场展览可以为参观者提供一个机会去了解韩国时装中未被发掘或是被当下所遗忘的部分。并且希望参观者可以重新思考时装在每个人生活中所承担的角色，并且间接了解韩国近现代历史的演变。对于为何要选择在老首尔火车站举办展览，Lee Mee-hye表示老首尔火车站建于1900年代，正好是韩国现代时装的起点。

从发型到服装的韩国一百年潮流变迁

这场展览分为两个主题，占据了博物馆的两层空间。一楼主要是以编年体的方式展示韩国进入现代社会以来，从1900年代至今的60多位现当代时装设计师的作品。二楼则是主要展示由韩国各界人士捐赠的服饰，在名为“万民服”的空间里展出了韩流明星的舞台服或戏服；不同年龄段VOGUE读者们的私服；以及时尚行业从业者的私人收藏。同时还以影像的形式展示了韩国人在发型和美容化妆领域的百年变迁。

展览正厅是一组名为“Korean Fantasy”的系列作品，14件来自韩国不同年代下的顶级设计师的礼服主要用于快速呈现韩国传统服饰到现代服饰之间的变迁和潜在关系。并结合当代艺术家Choi Jung-hwa设计的五彩古希腊石柱装置艺术作品。Choi Jung-hwa也是该展览的艺术总监。这场展览也包含了韩国设计师与当代艺术家之间的合作，不同主题的房间里都有邀请一位艺术家来打造符合主题的装置艺术作品。

“Korean Fantasy”展区其中最重要的作品则是已故大师Andrea Kim设计的奢华婚服。Andrea Kim善于以韩服为基础设计装饰性极强，颇具当代感的艺术婚纱。在其还未过世前，韩国最顶级的男女演员都会争相成为他的秀场模特，韩国演艺界和上流社会人士的婚服中也会经常会看到Andrea Kim的作品。

在一楼展区的八个展厅内分别介绍了不同年代的韩国时装代表作品：1900s-1945 当代男孩和女孩；1950s 明洞时代 Nora Noh；1960s 明洞时代 Choi Kyung-ja；1970s 青春的牛仔裤；1980s 五光十色迪斯科；1990s 繁荣的韩国时尚；2000s 韩国风尚；2010s 韩国风尚。

其中最重要的要属Choi Kyung-ja (1911-2011)和Nora Noh，策展团队为这两位设计师分别设立了独立展厅，以表示对这两位韩国初代时装设计师的敬意。“考虑到绝大多数韩国人已经不记得半个世纪前韩国人自己的着装风貌了，所以我们觉得有必要将那个年代的精华作品进行集中展示。”展览时装总监Suh Young-hee解释道。

经济腾飞后的韩国时尚变革

韩国70、80年代的时尚风格几乎沿袭了同时期的西方时装文化。韩国内战结束后的第一代婴儿在当时已经成长为20岁左右的年轻人，他们对待时尚的态度跟二战后环境下长大的西方年轻人一样，牛仔裤，尤其是喇叭腿被视为最时髦行头；通过收音机和广播里的乡村民谣和披头士摇滚让他们开始对西方世界产生向往；嬉皮士风格的长裙成为了大街小巷时髦姑娘们的首选。

而1980年代是韩国经济腾飞的关键十年，韩国成为了“亚洲四小龙”之一，伴随着国民可支配收入的上涨，时装上的开支也迅速增加。迪斯科音乐吹入韩国，第二代时装设计师们在这种环境下设计的服饰中可以窥视到韩国充满生机的摩登一面，1988年举办的汉城奥运会带来的荣耀感和韩国快速的城市化进程都可以在服饰上观察到一二。

1990年随着海外旅行自由化政策的实施，韩国时装也得以正式走出国门，同时也迎来了战后第一批出国热潮。以Kim Sen-ja、Han Hae-ja和Em Sen-onk为首的第三代服装设计师纷纷在传统韩服的基础上引入更为现代的西方设计元素，除了传统意义上的裙装，还有改良后的日装韩服。同时现代韩国时装也逐渐摆脱了西方时装文化的影响，韩国本土设计师们纷纷开始强调自己的设计态度。

1996年，韩国人均国民收入迈入10000美元时代。同年八月，韩国版VOGUE正式创刊。

2000年左右，Wooyoungmi和Juun J陆续来到巴黎举办发布会。其中，Jung Wook-jun在1999年创立的自己的同名品牌Juun J，因为其作品完全颠覆了过往韩国设计师的思路，并让西方时装行业看到了更为的新潮设计方式。他的设计深深地影响了后续崛起的韩国年轻设计师们。

展览现场有一段视频专门记录了树立其在国际时尚圈名声的2008年春夏系列。在这个以重组风衣为概念的系列里，Juun J打破了风衣的结构，并通过前卫细节装饰和出众的搭配让巴黎时尚圈惊艳不已。在2015年巴黎装置艺术博物馆举办的名为“KOREA NOW”的展览中，主办人专门为这位韩国设计师搭建了一个橱窗用于展示其设计生涯中最具代表性的数十套作品。

​​创立于2000年的首尔时装周为韩国设计师提供了一个更为正式的舞台区对外界展示韩国现代时装的风采。在明洞和东大门这些热门购物区的拉动下，价格相对低廉，设计紧随潮流的韩系时装迅速地成为了亚洲年轻人眼中的平价时髦。2010年后，韩国本土设计师愈发活跃，被誉为“韩国版CÉLINE”的Low Classic和时髦前卫的SJYP成为了新一代韩国时装的佼佼者。

韩流带动韩国时尚的传播，但对韩国设计师的助推力有限

对于绝大多数外国人，甚至是一些韩国人而言，大家对韩国现代服装的了解一般都是来源于上世纪90年代的韩国影视作品。

1990年代，韩国政府提出了“文化兴国”的口号，以韩国电视剧和韩国电影为代表的韩流文化成为了韩国软实力外交的象征。安在旭、H.O.T、宋慧乔、裴勇俊等初代韩流明星开启了外国人对韩国时尚、饮食、美妆等文化领域的好奇。随之而来的歌唱组合和韩剧明星们纷纷踏上了韩流事业的道路。伴随着电视和互联网的传播，越来越多的韩国时装品牌和美妆品牌开始收到东亚各国消费者和粉丝们的追逐。

当下的韩国时尚已经完全离不开韩流明星的推波助澜。顶级韩流明星裴斗娜、全智贤、G-Dragon，CL一直都是国际奢侈品牌的宠儿。其背后也是因为韩流明星在东亚地区的折射面异常广泛，尤其是在中国和日本市场。G-Dragan让Chanel、Saint Laurent和Thom Browne这些本就名声在外的顶级品牌获得了难以想象的关注。

有关韩流明星是否真的为韩国本土时装行业的发展做出了积极帮助，知名时装评论员Suzy Menkes就在自己的VOGUE专栏中提出了质疑：“韩国流行乐在年轻人中的特殊地位和可爱风格使人们称之为K-POP，但韩国的时装是否也有同等地位，可被称为‘K-Fashion’呢”？

关于这个问题，韩国男性时尚杂志《LUEL》的时装编辑，Im Geon表达了自己的看法，他认为韩流明星还是更加倾向于与国际顶级品牌的合作。即便是在韩国影视剧里，男女主角的造型都会有私人造型师打造。他们会有取舍性地把控国际品牌和本土独立设计师品牌之间的比例，同时有时候也会接收某些国内品牌的赞助。在《继承者》中，李敏镐饰演的男主角的衣着成为了搜索热门，这也让部分观众和粉丝间接了解到一些韩国时装品牌，比如MUNSOO KWON。但是这种传播毕竟还属小范围。可是大家却都轻松地记住了全智贤代言过Gucci的配饰系列，而裴斗娜也出现在Louis Vuitton的广告片中。诸如SJYP这些品牌的走红并非得益于名人演绎，更多还是来自苦心经营而来的人气，以及互联网时代下社交媒体上的口碑营销所带来的。

所以当这个国家的流行音乐、影视作品和高科技领域均做得风生水起走向世界之时，其时装产业又该如何达到同样的高度呢？

反倒是韩国快消类时装品牌，比如8 Seconds请来了G-Dragon推出联名系列，虽然服装质量一般，但是强大的粉丝效应却给品牌带来亮眼的销售额。同时ELAND集团在2009年推出的服装品牌SPAO更是直接与韩国最大的艺人经纪公司SM签订协议，后者旗下的当红偶像组合常年作为品牌代言人。至于韩国美妆品牌更是韩流明星的天下，几乎每一家韩妆品牌都会聘请当前韩国最知名的艺人出任代言人，他们的巨大号召力推动了诸如爱茉莉太平洋这类大型化妆品集团的崛起。

这场展览仍然有太多值得被完善之处

然而，这场展览依旧存在些许不足。策展人自己觉得展览的筹备时间不够充分，同时由于老一辈设计师的部分作品没有很好保存，导致收集到的作品在数量上也略显不足。同时Lee还表示由于老首尔站是国家级别的文物保护场所，场租费用过高，导致这场展览仅仅只能持续三周。对于这种主题宏大的展览，展期过短也是一种遗憾。

同时在展览细节上，现场指示牌上的文字描述，甚至是官方宣传册上几乎都只采用了韩语，唯有解说器中带有英文版介绍。针对现在来韩旅行的中国人居多，同时居住在首尔的西方人也不少，这种细节上的不足让对韩国文化和时装知识不够了解的外国参观者理解起来具有一定困难。现场一对来自法国的中年夫妇就对此表示了困惑，“很奇怪，这家博物馆里居然只有韩语的解说册，这些衣服很有的特色，你能感受到韩国传统文化在服装上的运用。但是我们想要更多的了解，除了解说器以外没有任何其他的方式。现场的工作人员对展览本身貌似也没有足够了解，他们更像是临时雇来的。”

《韩国时报》文化部记者Kim Jae-heun也表达了自己对于这场展览的看法，跟他的韩国媒体同行一样，他也认为这场展览在组织上其实可以做得更好。横跨百年历史的展览并没有成功地展现韩国时装的真正转变，以及所想要传递的意义。整个展览在布展上有种戛然而止的尴尬。“同时对于韩国第一代时装设计师的作品，在呈现形式和文字描述上也都过于简单，我想这是因为韩国版VOGUE在收集资料阶段遇到了一些比较棘手的麻烦吧“。让人略感失望的还有在介绍21世纪时装设计师时，主办方既没有对这些代表人物做出系统化的介绍，也没有对他们的作品做详细的描述。”如果你是一个对时装没有兴趣的人，这场展览无非就是看看漂亮衣服，很难有带入感。但对于一个对时装感兴趣的人而言，这些衣服除了漂亮，你很难收获期望得到的背后信息”。Kim总结道。

面对这种质疑声，展览时装总监Suh Young-hee则希望这场展览可以作为一个开端，为后续更多有关韩国设计师的展览作做好铺垫。

韩国人如何看待时尚？

对于韩国人而言，全民追逐时尚的背后实则隐藏着一种自卑和自恨心态(在韩语里，“韩”字同时也有“恨”的意思)。这与韩国的历史有着不可分割的关联，从古代屈从于中国，到日本对其长达半个世纪的殖民统治，再到1950年内战导致的国家分裂，不少韩国老年人依旧认为自己是“国破家亡”的不幸者，韩国人始终生活在一种不安全的状态中。他们认为长得漂亮可以为自己带来好运，这也是为何韩国大街小巷上的男性和女性在着装风格和妆容上保持着高度一致。即便是韩国本土的快时尚品牌，在服饰风格上都极为相似。

Kim Jae-heun解释到，首先，人们不会出于爱国情怀去喜欢时尚，这点跟韩国国民对体育项目的感情有所不同。现在的韩国年轻人几乎不会通过本国时装去了解潮流或是学习时装知识。但是人们对于时尚的兴趣和激情还是挺多的。“韩国人特别怕落伍，所以我们对潮流很敏感。即便是一个对时尚毫无兴趣的人，他也知道穿成什么样才不会被别人嫌弃，但是韩国时尚却并不属于世界时装趋势的一部分，毕竟它还是在吸收着西方时装文化，只不过它善于将其转化成适合东亚人群的风格和产品，从而形成所谓的‘K-Style’。但坦白说，连我自己都无法定义何为‘K-Style’。”Kim有些困惑地笑道。

韩国时装行业是否对本土设计师给予了足够的支持？

尽管有相当一部分设计师在国内或是国外已经取得了不错的成绩，但是韩国时尚行业内依旧缺乏真正有权势的，拥有足够话语权的时装品牌。“Juun J和Wooyoungmi其实仍然属于小圈子里的明星，这有点像是歌唱家和流行乐歌手的区别”。这背后还是反映了韩国政府层面对本土时装产业给予的支持依旧不够。

除了固定会在巴黎办秀的Wooyoungmi和Juun J，以及在伦敦走秀的Eudon Choi。在世界范围内被认知韩国设计师其实很少。即便是在巴黎男装周上，韩国媒体人对于本国品牌也没有想法中的热忱。反倒是Kenzo和Oscar de la Renta设计师组合里的韩裔设计师，她们不仅拥有自己的时装品牌，同时还在为顶级时装品牌工作。Carol Lim和Laura Kim这两位韩裔女性对于韩国设计师而言算是一种灯塔式的希望。

 

如今有很多设计师都有在国外高等学府留学的背景，比如SJYP的两位设计师，其中有些人还是倾向于选择先发展海外市场。Kim在Instagram上为我介绍一位名叫Park Yoon-hee的设计师，她的品牌Greedious就是一个成功的例子，其设计的夹克被Beyonce穿过后带来了一定程度的热议和快速的销售刺激。不过Kim也认为现在从这些设计名校毕业的学生太多，这种履历如今似乎也不再是一种加分的光环。

所以行业内还是觉得需要更多的时间和耐性让这批新生代设计师们去成长。至少相较于他们的前辈，现实条件让他们走出去的成功概率会更高。“或许他们只有经受得住时间的考验，才能大放异彩”，Kim还是坚信韩国设计师可以迎来属于自己的时代。

在韩国，除了首尔时装周以外，韩国文化产业振兴院 (KOCCA) 是政府层面促进并支持韩国时装设计师对外发展的重要组织之一。他们会甄选出足够优秀的设计师参加纽约时装周或是Pitti Uomo。但是获邀的设计师则需要签署一些置换协议，比如为韩国本土的大型企业提供服务，Juun J曾经就为三星集团旗下的时装公司工作；SJYP则是与韩国最大的电信公司，SK通信合作。

除了这种官方组织，大大小小的showroom也都在试图将更多的韩国设计师介绍到国外。在2016秋冬上海时装周上，来自韩国的showroom，LEDOME就带着近20个时装品牌参加了时装媒体人林剑创办的“时堂”showroom和INTIME showroom。

另外，首尔设计基金会（The Seoul Design Foundation）也在今年6月和9月分别带领10位在韩国国内已经具有一定影响力的设计师在巴黎和米兰分别举办了相关的媒体展示和游击店。这个名为“首尔十大灵魂设计师”的全球开放式商店项目以前在首尔时装周期间就举办过，该项目执行董事Jung Ku-ho在邮件采访中表示，虽然此前该项目仅仅是一次性的展览或秀，但这一季他们将提供一个理想的B2B和B2C的环境，让设计师的作品可以在现场直接出售。

谁将成为Next One?

除了日渐被人熟知的Low Classic和SJYP，在韩国女装品牌中，设计师Kye Han-hee 的同名品牌KYE最被看好。这位从中央圣马丁毕业的设计师通过最近几次首尔时装周上的表现，获得韩国国内媒体的一直认可。最近她还与美国多品牌买手店Vfiles合作，亮相纽约女装周。另一个由设计师Kim Hong-beom 创立的品牌Cres. E Dim也在4月份的首尔时装周上意外地收货了来自欧美等买手店的订单。

在男装方面，设计师Kwon Mun-soo创立的同名品牌MUNSOO KWON受到了极大的关注，尤其是在2015年获得国际羊毛局亚洲选区男装组的冠军后。此外Nam Noa的Nohant，以及Jang Hyeong-cheol的Ordinary People都是时下的热门男装品牌。这些设计师在韩国本土时尚杂志上都有不少曝光，并且都定期参加首尔时装周。