时装周已经过半，秀场里依旧洋溢着各个品牌不同的格调，大众品牌似乎接受程度更高，但小众品牌几乎场场爆满。通过多个品牌的秀场表现，不禁让人思考起这些问题来，大众品牌如何凸显自己的优势？而小众品牌如何能扩大受众群？这是值得我们思考的问题。

REINEREN

REINEREN的秀场上，观众举起手机拍照或是录小视频的举动几乎没有中断过，尤其是女生们。以洁白的上衣搭配开衩的金属百褶半裙为例，这是大多数女生都能够驾驭的风格，随后出场的模特儿中，也不乏白色T恤搭配及膝裙、白衬衫搭配黑裤子等，这种女生衣橱里一定会有的长青款被REINEREN加入了一点别致的小细节，本着“这一套我也能穿”的心态，又响起了一片按快门的声音。

此次REINEREN 以“POST OFFICE（邮局）”为灵感，代表着那些崇尚自由，远离他乡，洒脱又叛逆的女子，当模特涂着紫黑色的口红、头发凌乱的带着慵懒的步伐走来时，或许从妆容上你可以看出一点端倪。

邮票，邮戳，以及包裹等元素都成为了这季的亮点。继续延续REINEREN一贯的现代风格，又融入了一些别致的细节和剪裁。很多捆绑，系带成为这季的设计重点，结合了牛仔、针织、漆皮和金属感强烈的感光面料，裙子底下再穿一条长裤，这种“长＋长”的时髦穿搭公式也被REINEREN运用其中。

随后一个系列出现了大量的蓝红色调，这些蓝色和红色取自于邮箱和邮筒的颜色，用色相对轻柔，依旧是附着在基础款之上，提供了比较多样的款式选择，如背心、阔腿长裤、八分牛仔裤、牛仔式半裙、衬衫式半裙，一件衬衫她可能提供了两到三个款式来供消费者挑选，且每一件单品都似乎可以混搭到一起，或许大势所趋，REINEREN更多的在把握一种大众的时装潮流。

Just In Case

Just In Case 2017SS系列灵感来自于《西游记》的大闹天宫后跑到五指山写下「到此一游」，简单四个字描绘出孙悟空反叛又嚣张的灵魂，但这场秀所围绕的主题又不止孙悟空，而是取经的四师徒。

Just In Case走完秀后，品牌设计师周裕颖接受了界面的采访：“你看，这是用猪皮做的，上面还有很多细微的毛孔。”接着周裕颖又从黑色的大包里拿出了一件半透明的衣服，两块猪皮的边缘用松紧带连接了起来，做成一件马甲的样子，“这上面的图案都是用刺青做的，其中有些是比较色情的图案，想要表达猪八戒比较色比较花心的形象。”而底下用来搭配马甲的裤子更让人记忆犹新，一条及地的阔腿裤上有两个浑圆的与肤色相近的大书包，有些令人脑洞大开，设计师说：“这是猪八戒的身体。”

周裕颖的手臂上有这四个字的刺青，他每次去到一个地方，都会用手臂来跟这个名胜古迹来合照，这是他的纪念方式。同样的纪念方式，其实用衣服也可以，例如身上穿着一件写有“到此一游”的衣服，哪怕是只露出一个背影又如何，这样的方式比起留下字迹，简直不要酷太多。而说到这样的一件可以用来纪念的衣服，周裕颖设计的新系列中就有这么一件夹克，背后是以大量盘扣和别针装饰而成的“到此一游”四字。

关于秀场上有两件款式是胸前都垂坠缝合着一件完整的衣服，不少人都有点不明所以，“孙悟空就是会七十二变，他会变女生啊。”面对界面记者的提问，周裕颖回答道，“对于我来说，我就想用这样的方式去变化。所以有些款式才有有两件衣服缝合在一起，就像有一件衣服正面缝上了一件完整的衬衫，这件吊在胸前的衬衫也是可以穿的。”

不过，纵观整场秀的38个造型，说不上非常的连贯，部分设计也很难让人觉得它们来自同一个系列，彼此有些割裂。Just in Case想在一个秀中使用的元素太多了，以传统的中国元素为主轴，大量使用了旗袍盘扣、百龙织锦缎、云形如意图腾等精致传统服饰手工绣花元素，又搭配上绷带束缚结构与铆钉、别针等街头庞克服装细节。

“我设计的逻辑有点像是调鸡尾酒，你一定要有一个基底，就像基底是Whisky（威士忌）一样，你要再加一点点去提味的酒。这次我设计的新系列的基底是街头风格，再融入了中国元素，就像是……”周裕颖解释着，“就像是鸡尾酒加入了当归和枸杞一样。”

XU ZHI

陈序之的2017春夏女装系列被安排在Lablehood最后一天展示。对于工作室位于伦敦的这位年轻设计师来说，他用抵达上海后的三天时间令整个系列有了另一番风貌——优雅与知性之余有多了份洒脱与活力。

和9月伦敦时装周静态展不同，陈序之的上海展示更像是小型走秀。原本作为布景的绿野花丛有了更为精致的颜色配搭与错落呈现，它们被安置在若干巨型玻璃框架中，顺势演变为模特来回走道的天然间隔。

XU ZHI本季灵感来自于印象画派大师莫奈的花园，设计师以局部编织技巧模拟画家细腻笔触。模特身上的时装在知名造型师Klaire手中呈现出更多可能性。他在不对称藏青编织长裙下搭配了白色流苏，以增强走动过程中的垂坠和流动感；背心式编织上衣外是同色系连体衣，袖口同样是作为呼应的编织细节；白色双排褶衬衫配上了高腰长裤，腰间是双排扣腰带，走起路来英姿飒爽。

伦敦静态展上的小碎花长裙没有出现在上海，取而代之的是浅粉色抹胸式流苏长裙、同色丝质“睡衣”……甚至模特脖间的配饰均是Lablehood特有。

WANBING HUANG

和陈序之一样来自中央圣马丁艺术学院的黄婉冰，在上海时装周展现出年轻设计师少有的繁复工艺。系列灵感来源是比利时先锋导演Olivier Smolders于1990年拍摄的短片《孤独》（《Seuls》），描述的是自闭症儿童。在晚间展示时段，设计师特意将灯光调成忧郁的蓝色，身着白色马毛衣服的模特被“关在”长方形玻璃箱子里，默默玩钢珠，敏感、执着又不失灵性。到了尾声，所有观众可以在玻璃外壳上写下话语，或以涂鸦与玻璃盒中的女孩对话。

设计师以创作面料体现片中主角一系列无意识重复动作。目前人就在读的黄婉冰曾入围“Raw Talent 2015”决赛。去年，她在伦敦创立同名品牌，并先后在Céline和Issey Miyake实习的她擅长运用特殊材质作为设计语言。

通常用作时装点缀的马尾毛在她手中变成主要面料，它们被设计师以编织、立体刺绣、创新环装蕾丝工艺等手法呈现出特有质感。例如她将一簇簇马毛环绕卷曲后通过刺绣固定在两层透明面料之间；又譬如她把透明马毛编织进面料后层层铺叠创造出银河一样的流光质感。

或许她的衣服更像是艺术作品，就连空间墙面也被照顾到——设计师白色流苏编织面料覆盖廊柱。可以想象若是一阵强风吹过，整面墙会呈现出怎样的流动感。