时隔一年，弗朗索瓦-昂利·皮诺（Francois-Henri Pinault）又带着环保议题来到清华大学。当天的北京空气质量相当“应景”——美国驻华使馆检测到的PM2.5数值高达189。

皮诺是奢侈品集团开云集团（Kering Group）的董事会主席兼首席执行官，开云集团旗下拥有Gucci、Stella McCartney和巴黎世家等奢侈品牌。作为第三届中法环境月的一部分，皮诺到北京是为了参加探讨“企业所面临的环境挑战”。

这对开云第二代掌门人而言驾轻就熟——他近年出现在可持续论坛上的次数并不亚于时尚盛典或艺术品拍卖会。最近几年也许你频繁地从奢侈品牌和Zara、H&M等快时尚品牌那儿听到它们谈及环保话题，从有机棉、可循环羊毛，到节能店铺......

2000年至2014年间，无论奢侈品牌，还是快时尚无一不在快马加鞭拓展各地市场，全球时装产量翻了个倍。“时尚是继石油后第二大污染源”，在这一犀利观点被提出前，品牌并非一无所知。Vogue 2007年就曾讨论过“可持续时尚（sustainable fashion）”，然而全球各个环保组织的姿态越来越积极，他们不光采取游行、静坐等行动，还借由社交媒体揭露梦幻时尚的黑暗面，给时尚公司施加压力。

部分时尚公司开始重视自身在公众中的环保形象，愿意在环保问题上进行新的投资。尽管它们不会公开所有原料获取途径、生产环境等商业敏感信息供大众监督，但仍然倾向于在博弈中修正自我，掌握主导权。当然，前提是相信可持续最终有所回报。

在这些愿意谈及环保问题的时尚公司里，开云是其中之一。开云财报中，碳排放量也和坪效、电商营收、汇率波动等数字拥有同等分量，而开云集团层面的可持续发展部门也从15人扩张至50多人。Gucci、Bottega Veneta、Saint Laurent、Stella McCartney等开云所有旗下品牌CEO年终分红都与绿色环保紧密挂钩，而人事部门则被要求向面试者抛出环保问题。开云同时扩大自己在供应链方面的控制权，例如收购原材料工厂；另外挑选具有相同环保理念的合作方。

皮诺认为可持续对公司各个层面都大有裨益，例如员工自豪感、品牌化建设，乃至股东认可。

不过要在运转越来越来高速的时尚行业做到环保不容易，开云今年春季公布的首份《可持续报告》显示，三项指标——碳排放、废物排放和用水量均未达到原定目标。

在北京，界面对皮诺进行了采访，聊到了关于开云的一系列可持续措施。

界面：2012年，开云高调宣布可持续战略目标。这项计划在推出之前准备了多长时间？

皮诺：可持续的念头起始于PUMA。我们看到2010年首份时尚界的《环境损益表》（E P&L）后开始尝试推广。

没有自然资源，难成现代商业。从水、电，到棉花、稀有动物皮，严重依赖原材料的时尚行业令环境不断恶化，被看作是继石油之后第二大污染源。因而从公司层面推行可持续战略也就势在必行了。我相信商业是环境恶化的元凶，但也会成为其解决方式。

界面：开云发布的分析报告《环境损益表》这套量化自然资本的评测方法主要是由谁来牵头设置而成的？

皮诺：它是与会计事务所普华永道合作而成，量化了集团对于环境影响。简单来说，如果你没办法衡量就肯定无法管理。《环境损益表》包含六大衡量内容：温室气体效应、空气污染、水质污染、水资源浪费、污水处理，以及对于生态服务系统的改变。这些是我们在现有生产过程中能够通过人为措施，例如原料创新、技术和采购检测减少环境损害的地方。

界面：开云今年发布了首份《可持续报告》显示，包括碳排放、废弃物排放、用水量排放等指标都未达标。这一结果在你预想中吗？当初设定的目标是否过于理想化？

皮诺：确实，我们当初（2012年）设定的目标在整个行业看来都算得上大胆无畏。今年5月发布的《可持续报告》揭示了开云集团为达到目标所做出的努力，以及仍在面临的挑战。我们承认，还有很多工作尚未完成。有些目标需要整个供应链系统为之做出改变，例如农业和矿业。这个时候，单一集团的影响力是有限的。要想在碳排放、废弃物排放、用水量排放上减少25%，不光需要公司在运营上做出调整，我们还要革新供应链，改变原材料的生产系统，带动供货商一起行动。我们会在2016年年底公布下一阶段可持续战略，包括新的可持续目标。

界面：你不止一次说，“实际上我们93%的生态足迹均在开云的疆界之外，可上溯至供应链。若想要改善生态足迹，我们必须与合作伙伴共同努力”。开云拿出了哪些应对策略？

皮诺：当我们处在资源紧缩的时代，就不得不反思现状——原材料出自何处？供货商是否提供适当的工作环境？如何在生产面料的同时将环境损害减小到最低？店铺节能措施是否有效？

我们眼下正试图从供应链上寻求突破，例如发展新型采购模式以减少环境损害，但难点在于保证产品质量。有时候我们找到了某种应对措施，但作为开云这样一个体系庞大的集团，是否在经济上可行值得深讨。人们会告诉你，“大家都知道怎样才能可持续，代价是贵上20%-25%”。

但我们的团队并不总能找到答案，当碰到科技型问题时就需要寻找外援。我相信与产业合作，公开自己在可持续方面取得的突破方式起到更好效果。我也相信教育能带来根本性变化，例如我们上周在清华大学举办的圆桌论坛就可以为年轻一代学子提供新思路。

界面：维珍创始人理查德·布兰森大加赞赏过《环境损益表》，对于奢侈品产业之外的企业而言，这套方法论的适用性如何？

皮诺：《环境损益表》可以看做是可持续方面的一大突破，但一家成不了事，这也是我们为什么如此坚持分享方法论的原因。好几家公司表示出参与的意愿，我们不能说出名字，但这份评估模式需要根据各自所在行业以及公司情况作出相应调整。

在个人层面，我还加入了B小队（The B Team），这是由理查德·布兰森组建的一个商界领袖团体，其目标之一是到2050年之前实现净零排放，意味着将完全抵销他们的企业所排放的温室气体。该组织还游说出席COP21的多国政府承诺实现这一宏伟目标。

界面：开云旗下的Stella McCartney在过去三年里持续接受环境审计，不久前独立发布了《环境损益表》。集团在可持续方面分别向品牌提供哪些扶持？Stella McCartney的哪些环保理念与方式可以推广适用到开云旗下其余品牌？

皮诺：2013年，Stella McCartney开启的试点项目“Clean by Design”现在已经被其他几家品牌所应用。根据《环境损益表》数据，面料整理和染色这一环节产生了巨大的水与能源浪费。截至目前，大部分供应商——25家位于意大利诺瓦拉的面料工坊获得认证——能够节省出10%-30%的资源，而且投入成本几乎在3年内就能有所回报。

可持续原本就是Stella McCartney品牌基因。秉持“素食”主义的设计师本人倡导可持续能源，从来不用任何皮类面料。我们刚刚开始做的时候，所有人都在嘲笑，但到今天，它证明了一个道理，环保并不一定要以牺牲营收为代价。

界面：Stella McCartney是开云旗下，除Puma之外第二家独立发布《环境损益表》的品牌。其他品牌是否也会跟上发布报告？它们需要在环保方面达到哪些标准才会发布独立报告？

皮诺：可持续是开云核心战略之一，施行对象涵盖集团旗下所有品牌，《环境损益表》当然也是。但至于是否发布，要看各个品牌的决定了。

界面：从人力到资本，少有奢侈品公司或集团会在可持续方面进行如此大规模的投入。其回报可能短期内无法体现到盈利数字上，怎么样的长、短期回报算是令人满意？

皮诺：开云在可持续方面所做的承诺并不以提升投资回报率为目标。我们相信它是解决现今诸如人口增长、资源紧缩、气温变化等全球问题的关键。从长期来看，可持续战略势必会为企业在市场竞争中带来优势。但它赌的不是明天，而是更长久的未来。

我相信我们在技术层面的投资会在几年内有所回报，因为它们实际上在节约成本。举个例子，Gucci采用的新鞣革技术可以节省下30%左右的水和20%的能源。它舍弃传统鞣革过程中用到的金属，以此减少资源投入。