它没有雕漆、玉雕、牙雕、景泰蓝有名

给人的第一感觉是小家碧玉的清秀

很多人只闻其名未见其身

毕竟它有个特别的嗜好

只爱在皇宫里溜达

它喜细微之处

更能彰显其本身的奢华高贵

虽是一门小而美的手艺

成了贵族女人间的身份比拼

官人雅士的把玩器物

用“镇身之宝”来形容它一点都不夸张

登上权利高峰

头上一定要有金龙金凤

雍容华贵，不怒自威

花丝镶嵌则把金银的工艺发挥到极致

繁复精细

不鸣而已，一鸣惊人

花丝镶嵌

体内究竟藏着多少洪荒之力？

竟让无数人为它折服

她坐拥世上奇珍异宝，偏偏独爱这支点翠

慈禧太后是个珠宝狂

恨不得将全世界的奇珍异宝收入囊中

生活上的奢华

狠狠甩历代皇帝几十条街

夏天的时候

慈禧最喜欢戴的扁方式六十整寿时张之洞进贡的

用檀香木、金丝和小珠子镶嵌而成

银镀金嵌珠双龙点翠头簪

在她的发髻上微微发光

花丝镶嵌

又叫细金工艺

是一门传承久远的汉族传统手工技艺

主要用于皇家饰品的制作

它起源于春秋战国时的「金银错工艺」

在盛唐时成为贵妇间的头饰宠物

由花丝镶嵌制作而成的头饰

别在高耸的发髻上

越闪耀越精致

越高贵得理直气壮

在明清时期

花丝镶嵌迎来它的制作鼎峰

炉火纯青的工匠手艺

是皇宫里一幅流动的迷人风景

（元代花丝镶嵌）

（明代的花丝皇冠，高24厘米，冠身薄如轻纱，空隙均匀，金冠上端有龙戏珠图案，造型讲究，是明代花丝镶嵌的代表作）

（清代花丝镶嵌作品）

（清代花丝镶嵌鸳鸯盖）

花丝万缕织金冠，妙手镶嵌有乾坤

本是笨重的金银珠宝

在花丝镶嵌中栩栩如生

添了活气

非一般气质女子能驾驭

藏匿于秀发里，却有种孤独求败的傲感

1933年，中国最后的点翠工厂关闭

名噪一时的点翠首饰也成了孤品

旧时花丝工艺界

学徒需学至少三年才能出师

越来越快的生活节奏

能静下来心来学东西的年轻人并不多

再加上制作工序的繁琐复杂

到2000年为止，全国仅剩50位花丝镶嵌手艺人

它与其他的传统手艺一样

面临着断层

燕京八绝之一，花丝和镶嵌

燕京八绝

景泰蓝、玉雕、牙雕、雕漆、金漆镶嵌、花丝镶嵌、宫毯、京绣

它们汲取了各地民间工艺的精华

开枝散叶

在清代均开创了中华传统工艺的新高峰

并形成了“京作”特色的宫廷艺术

花丝镶嵌

是花丝与镶嵌两种制作技艺的结合

以金银作原料

拔成细丝

编结成型

再把金银薄片锤打成形

将珍珠宝石镶嵌其中

制成装饰品

花丝镶嵌

极其考验手艺人的手上功夫

既要慢工出细活，轻轻点缀

又需要一定的臂力，拉成细丝捶打成形

用不了蛮力

需与力气斗智斗勇

才能驾驭这些金银珠宝

掐、填、攒、焊、堆、垒、织、编

是花丝镶嵌的八大工序

从设计、制胎与錾刻、花丝、镶嵌到组合

没有审美能力只会动手的手艺人

在这个行当里走不动

手艺人需先设计出画稿

再塑泥稿、做石膏模型

有图有实物可依据，才能明了内心想要的

将直径一厘米的金条、银条

需拔上两天

才能拔成直径0.1毫米的金丝银丝

未成型之前

花丝是一个娇滴滴的女子

若是黄金太纯太软

宝石镶嵌后容易脱落丢失

它无法通过机器操作

只能手工一点点哄着就着

才能顺利掐丝成型

根根细丝

“纠结”而成双股或者三股“素丝”

再盘卷出各种花样

加以烧焊

再“镶宝”

金与火的艺术

在手艺人的手中诞生

如朝阳洒在雪上上

蓬荜生辉

绝技的传承，需要用心

国人向来对金、银没有太大的抵抗力

特别是老一辈人

金银既能傍身，还可升值

是多多益善的物品

而传统的花丝镶嵌

过于富丽堂皇

不被现代年轻人喜欢

不如改变少许

就算没有「点翠」

照样登上饰品界的宝座

掐丝烧蓝镀金珠

玛莎拉蒂与中国传统花丝镶嵌的结合

打造的限量版花丝平安扣

引领更为质感的时尚界

潮宏基将中国皇家的花丝镶嵌带到国际舞台上

赋予它更深层次的性感

如若珍惜

必更加努力

一种传统技艺如果消失了

人为的成分总是要多一些

心心所念

为此不断的学习、进步

才能改变生活潮水的方向

拾方（ID:shifangwh）

这里是拾方，我们关注传统手工艺，希望能为它们注入一股新鲜的血液。